Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос интересный...

В случае с полнотелым силикатным кирпичем и хорошим полнотелым керамическим - Вы, наверное, правы.

Тем не менее, есть еще и плохой полнотелый кирпич и пустотелые облицовочные кирпичи, в которых кроме химии, не стоит вообще ничего. Тогда здесь, конечно же, надо анкероваться в кладочный шов.

Я бы взял за общее правило (которое, тем не менее, надо подтверждать испытаниями):

- при анкеровке в полнотелый кирпич - анкероваться ТОЛЬКО в ложковый ряд и на глубину БОЛЕЕ 120 мм, чтобы закрепиться в два ряда кирпича, либо анкероваться в кладочный шов.

- при пустотелом кирпиче - анкероваться ТОЛЬКО в кладочный шов, нат глубину двух кирпичей.

ПРИ ВСЁМ ЭТОМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЯГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ! Речь идёт о жизни людей.

Есть специальные компании - если понадобится помощь, стучитесь в личку.

 

Спасибо за ответ. Есть над чем задуматся. Если в шов на кирпич то 200-250мм это "ого-го". Я такогот крупного и не встречал. Может внимания не обращал.

 

Ну, не 200 мм, конечно..Если в ложковый ряд, то при ширине кирпича 120 мм (ЕМНИП), тогда надо брать дюбель длиной 140-180 мм. Тогда получается, что распорной зоной мы цепляемся за 1-й кирпич, раствор между кирпичами и 2-й кирпич тоже и распределяем нагрузку на всё это хозяйство. Меньше вероятность, что лицевой кирпич просто лопнет от напряжения или выпадет (такое случалось).

 

Чем и как крепить бруски под отделку сайдингом к кирпичной стене?

 

Тут всегда было два варианта:
1. Дюбель-гвоздь.
2. Рамно-фасадный дюбель с распорным шурупом.

1 вариант дешевле, второй надежнее.

Однако, дюбель гвоздь можно применять только в полнотелом кирпиче, а рамник - и в полнотелом,и с пустотами.

 

Спасибо за ответ. Я с этим просто никогда не сталкивался а теперь надо. Может я кажусь совсем тупым. А что из себя представляет собой дюбель-гвоздь? Как обычный пластмассавый дюбель под шуруп? Стену надо сверлить под него?


И если можно и про рамник

 

Про рамник и как он выглядит можете посмотреть на первых страницах данной ветки. А дюбель-гвоздь - это дюбель, в который вставлен распорный гвоздь с винтовой нарезкой. Гвоздь забивается, а затем его можно выкрутить, при необходимости. Дырки сверлить надо.)

 

Добрый день.
Подскажите, чем можно промыть насадку на баллон (Момент-Крепеж, химический анкер), если не до конца использовали содержимое.
Еще не вскрывал, но чую, что за раз баллон не уйдет

И еще момент. Собираюсь устанавливать окна в газосиликат, монтажник предлагает делать так - сверлим отверстие, чистим, загоняем химию, после чего вставляем анкер распорный и слегка его расклиниваем. Обоснование - первичную нагрузку, пока химия не застыла, возьмет на себя анкер, а после застывания химия схватит анкер со стенкой в единое целое. Ну а после застывания уже устанавливаем в раму стекла и прочее. Как вы считаете, такой вариант имеет право на существование?
Ваше мнение про рамники знаю, но хочется еще крепче

Заранее благодарю.

 

Подскажите, чем можно промыть насадку на баллон (Момент-Крепеж, химический анкер), если не до конца использовали содержимое.

Я не слышал про такой состав...Но химию ничем не промывают - это нереально. Ставят новый носик. К каждому баллону стандартно идет от 2 до 3 носиков-смесителей. Вообще стараются подготовить все отверстия сразу, закачать химию и выбросить пустой баллон. Но, у Вас объемы не те...
Если у Вас "жидкие гвозди" - это вообще не химия и к установке окон НЕПРИГОДНА, так как является КЛЕЯЩИМ составом.

И еще момент. Собираюсь устанавливать окна в газосиликат, монтажник предлагает делать так - сверлим отверстие, чистим, загоняем химию, после чего вставляем анкер распорный и слегка его расклиниваем. Обоснование - первичную нагрузку, пока химия не застыла, возьмет на себя анкер, а после застывания химия схватит анкер со стенкой в единое целое. Ну а после застывания уже устанавливаем в раму стекла и прочее. Как вы считаете, такой вариант имеет право на существование?
Ваше мнение про рамники знаю, но хочется еще крепче

Ээххх...монтажники у нас креативные, я знаю. Подумаешь, придумал кто-то рамные дюбели. Ща мы химозой подмажем, разопрем, тааак схватит - вместе со стеной вырывать будем...Грустно. Хотя, может у вас газосиликатные блоки плохого качества, кто знает...Ну, начнем.
Во-первых, есть ТОЛЬКО два вида крепежных элементов для установки с химией. Это - шпилька резьбовая и арматурный пруток. Никаких распорных анкеров там нет, потому что распорный анкер анкеруется распором и химия ему не нужна, так же как и он химии.

Во-вторых, установка окон в проемах - это сквозной монтаж. То есть, вы устанавливаете анкер "сквозь" раму (деталь) в заранее подготовленное отверстие (диаметр отверстия равен диаметру дюбеля/анкера). А вот установка шпильки на химии - это предварительный монтаж, сначала сверлите отверстие, затем вставляете шпильку, ждете отвердения, и потом вешаете деталь (отверстие под шпильку на 2 мм больше, чем диаметр шпильки, чтоб было место под химию).
Как Ваш монтажник будете вешать раму, если в проеме будут торчать анкеры/шпильки? А если он собрался забивать анкер 10 мм в отверстие 10 мм - где же место под химию? Азов монтажа не знает Ваш монтажник и с химией никогда не работал.

В-третьих, окно, вернее, рама, дает нам основную нагрузку на срез. Какая разница для окна, что выламывать - шпильку в 10мм или рамник в 10мм?

Выводы: для окон есть специальный крепеж, называется нейлоновый рамно-фасадный дюбель с головкой впотай. Повышенная прочность достигается увеличением количества точек крепления. Химические анкеры здесь слабо пригодны.
ЗЫ. За некоторую резкость не серчайте, но все же давайте забивать гвозди молотками, а не фигулиной с кандибоберой. Всё уже придумано.

 

Подскажите чем крепят ЭППС к бетону фундамента?

 

Стеновыми тарельчатыми дюбелями, в просторечье - "грибами".
Вот такими:


Лучше, чтобы у распорного гвоздя головка была из пластика, тогда не будет мостика холода и гвоздь не проржавеет. Забивать такой гвоздь лучше резиновой киянкой, чтобы головка не лопнула. Или молотком обычным, через прокладку.

 

2 Shvak

Спасибо за развернутый ответ.

Я так и думал, что фигня получается.
Я предлагал сначала временно крепить раму на саморезы, потом через раму высверливать отверстия, продувать, загонять химию, вкручивать болт, ждать пока химия засохнет, убирать саморезы.
Это не монтажник, это я такой креативный В моем случае слабое место в том, что вкручивая в химию болт, не получить прижима головки болта к раме (химия-то на тот момент жидкая) - вот монтажник и предложил усовершенствование У кого-то он уже так творил. То, что я назвал анкером, вообще-то является металлическим рамным дюбелем, как-то так.

Блок - газосиликат автоклавный D500 заводской.

З.Ы. Какой-то хиленький он - рамник-то, помочь ему охота ). А вдруг война

 

Кстати, вопрос. А почему Вы рекомендуете использовать нейлоновый рамник, а не металлический?

З.Ы. Еще раз спасибо за совет, осознал, буду без химии

 

Конечно, вызывает сомнения жестяной китайский рамный дюбель...
В газобетон допущены только нейлоновые (или другие полимерные) дюбели. Стальной допущен только для бетона и керамзитобетонных панелей. Он же твердый и гладкий, поэтому газобетон он просто разрушит и раскрошит и будет там со временем "гулять"...А нейлоновый - во-первых помягче, во-вторых хорошо своими нарезами вгрызается в газобетон. А насчет хилости - если шуруп там из стали даже класса прочности 4.6 - на срез он выдержит ОЧЕНЬ много - сотни килограмм. Здесь определяющим фактором является прочность газобетона - первым начнет разрушатся он. Так что за дюбель (нейлоновый) не беспокойтесь. Вперед и с песней!

 

Дано: дом 2 этажа, колонны/перекрытия ж/б монолитные, наружные стены - цементая кладка в 2 ряда по 18см туф (всего 40см бутерброд стены).

Планируется мокрый фасад: утепление снаружи пенопластом 5см, далее облицовка натуральным камнем на анкерах.

Вопрос собственно по анкерам. Какие анкера выбрать исходя из того что камень облицовочный 3 см толщиной, плотность около 1500кг/м3, сейсмически активный район.

Можно ли как то расчитать нагрузку на анкера? Нигде в каталогах не видел чтоб была указана нагрузочная способность анкеров.

Спасибо.