Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за ответ!
А как закреплять саму раму из уголка? Производители решеток советуют арматуру засверлить в оконный проем и к ней приваривать уже, но я что-то сомневаюсь. А так в газобетонном доме решетки, конечно, это защита "от дурака".

 

Арматуру можно закрепить в газобетоне с помощью химического состава. Бурите отверстие на 2-4 размера больше, чем диаметр арматуры (то есть, под 12 арматуру - 14 или лучше 16 отверстие). Закачиваете состав, вставляете пруток, выжидаете пару-тройку часов пли плюсовой температуре можно варить. Только вот варить надо очень быстро, чтобы пруток не успел сильно прогреться - химия не очень устойчива при высоких температурах.
Про химию можно спросить в любом магазине крепежа - они подскажут и продадут. Берите состав без СТИРОЛА - он крайне вреден как для монтажника, так для жителей.

 

Пожалуйста, уточните один момент.
А какова технология работы с химией при монтаже окон и дверей?
Сверлим - закладываем химию, сетчатую гильзу, потом ставим в проем раму/коробку с заранее вскрытыми отверстиями, вставляем отрезок шпильки в отверсие, после отвердевания химии крепим раму/коробку гайкой к этой шпильке?

Тоже завершаю строительство из поризованного камня, так что вопрос животрепещущий.

Спасибо.

 

Все верно, только перепутали последовательность первых трех операций. Сверлим - ставим сетчатую гильзу - закладываем химию и так далее.

Сложность в работе с химией заключается в нахождении состава без СТИРОЛА (обязательно для внутренних работ) и с увеличенным временем отвердевания, чтобы успеть отъюстировать раму в проеме.
Так что подготовительный этап - самый важный, надо все замерить, подготовить отверстия в раме и тому подобное. Поэтому рекомендую сделать следующее -
1. подготовить отверстия в камне и раме, вставить гильзы в камень.
2. Затем выставить раму, отъюстировать ее, как-либо временно зафиксировать и начать закреплять шпильки в гильзах одну за другой. Химию через отверстие в раме можно закачивать с удлинителем - отрезком пластиковой трубочки соответствующего диаметра.
3. Затем после отвердевания химии - закрепить раму окончательно гайками.

Так можно использовать и быстроотвердевающую химию и уйти от жестких лимитов по времени установки. Но, в любом случае - как только начали закачивать химию в первую гильзу - у Вас около 3-5 минут до того, как химия начнет отвердевать в носике баллона. Следовательно, следующее отверстие надо начать заполнять химией до этого или придется навинчивать новый носик

Спрашивайте, если что...

 

[/QUOTE] Спрашивайте, если что...[/QUOTE]

Большое спасибо за помощь.

Еще есть вопросы

1. Дополнение про крепление окон/дверей на химические анкера. Как спрятать гайки, которыми рама крепится на шпильки при монтаже пластиковых окон?

2. Есть необходимость закрепить стальные стропила к бетонному армпоясу. По проекту используются химические анкера Hilti. Не знаю, нужно ли использовать в этом случае сетчатую гильзу, или можно просто заполнить отверстие химией и вставить шпильку.

3. Как лучше крепить окна/двери к бетону (блоки ФБС) - рамниками, про которые вы говорите, втулочными дюбелями или можно использовать все, что угодно?

 

Спрашивайте, если что...[/QUOTE]

Большое спасибо за помощь.

Еще есть вопросы

1. Дополнение про крепление окон/дверей на химические анкера. Как спрятать гайки, которыми рама крепится на шпильки при монтаже пластиковых окон?

2. Есть необходимость закрепить стальные стропила к бетонному армпоясу. По проекту используются химические анкера Hilti. Не знаю, нужно ли использовать в этом случае сетчатую гильзу, или можно просто заполнить отверстие химией и вставить шпильку.

3. Как лучше крепить окна/двери к бетону (блоки ФБС) - рамниками, про которые вы говорите, втулочными дюбелями или можно использовать все, что угодно?[/QUOTE]

1. Случай сложный, но можно решить Ваш вопрос. Есть такая штука - анкерная втулка с внутренней резьбой для химанкеровки. Это такой цилиндрик с насечкой снаружи и метрической резьбой внутри. Ее вместо шпильки вставляют в сетку с химраствором, а затем, после застывания, вворачивают метрический винтик в головкой впотай. Насколько реально найти такие в магазинах - не знаю, стоит поискать. В любом случае - можете заказать в специализированных фирмах.
2. Сетка применяется только для пустотелых материалов, чтобы создать култышку внутри. В бетонах можно и нужно крепиться без нее. Только не забудьте тщательно продуть и прочистить отверстие от буровой муки и пыли.
3. Однозначно рамниками, причем нейлоновыми.

 

1. Случай сложный, но можно решить Ваш вопрос. Есть такая штука - анкерная втулка с внутренней резьбой для химанкеровки. Это такой цилиндрик с насечкой снаружи и метрической резьбой внутри. Ее вместо шпильки вставляют в сетку с химраствором, а затем, после застывания, вворачивают метрический винтик в головкой впотай. Насколько реально найти такие в магазинах - не знаю, стоит поискать. В любом случае - можете заказать в специализированных фирмах.
2. Сетка применяется только для пустотелых материалов, чтобы создать култышку внутри. В бетонах можно и нужно крепиться без нее. Только не забудьте тщательно продуть и прочистить отверстие от буровой муки и пыли.
3. Однозначно рамниками, причем нейлоновыми.[/QUOTE]

К вопросу 2. Видел такие втулки Sormat в интернете (картинку прилагаю).

Думаю, тяжелую входную дверь буду крепить на химию, окна попробую на длинные нейлоновые рамники сначала.

 

Точно, именно такая втулка))

Удачи.

 

А почему именно такая длина - 500-550 мм?

 

Задача, имеется металлический столб, который надо вертикально закрепить к плите основания, расчётная средняя вертикальная нагрузка на столб 700 кг, поверху будет изготавливаться навес, и таких столбов будет ...надцать...
Вопрос, есть ли какая то методика расчёта анкерных болтов, для крепления к плите, диаметр и длина... ?

 

Нагрузка небольшая, так что большого расчета не надо. Скажите толщину основания и сколько анкеров крепят один столб?

 

кол-во анкеров зависит от вида несущей стены(бетон кирпич дерево ?)
вида анкеров железные клиновые распорные, пластиковые химические рамные все упирается в деньги

такой анкер выдерживает по словам интернета 300 кг
сам пробывал вырвать подобный из стены 10х100 висела полка металическая на 2 анкеров я наней повис 90 кг она как весела так и висит

 

Количество анкеров зависит только от нагрузки. Втулочный анкер как у Вас на картинке может до 5-6 тонн держать - все зависит от его диаметра.

 

На сколько я понял, навес не прилегает к каким либо постройкам.
Основная нагрузка на столб имеет вертикальное направление, и здесь важнее рассматривать характеристики самого столба, профильной трубы 80х80х3 будет вполне достаточно.
Что касается крепежа, то здесь надо обращать внимание на горизонтальную нагрузку (сложили рядом дрова или ударили столб машиной).
Одно из решений:
К столбу привариваете "пятку", в пятке высверливаете четыре отверстия по 10,5 мм, устанавливаете столб, через "пятку" в бетоне перфоратором пробиваете отверстия, вбиваете штыри 10 мм, наружную часть штыря обвариваете или расклепываете при забивании...

 

Вот я думаю - у нас когда-нибудь уйдут от метода штыря и обварки? А вдруг здесь ТИПИЧНЫЙ случай комбинированной нагрузки, когда одна часть опорной плиты будет работать на сжатие, а другая на вырыв? Расчет здесь нужен, а не тяп-ляп да еще бы и конструктив посмотреть. Небольшой, на бумажке, но он нужен. И уж точно забивать штыри здесь нельзя. Извините, чистой воды профанация строительных технологий Насмотрелся уже по горло на результаты подобных монтажей 700 кг мало, когда они стоят, и много - когда падают.