Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А еще подскажите!Т е суть следующая.. я сверлю отверстие. Далее анкер удерживает мои перила. Его вставляю в это отверстие и завинчиваю, сверху указанный болт. Что происходит с анкером?

Толщина примерно 30 см. была собрана металическая конструкция. Туда налит этот самый раствор бетон или что то подобное.


Принцип действия анкера подскажите плиз!

 

Уважаемый Shvak! У меня в голове созрел такой способ крепления к стенк из ячеистого бетона: Сверлится отверстие д2мм, в него вдавливаем "Жидкие гвозди" и вкручиваем конфирмат
Как Вам кажется, имеет-ли такой способ крепления право на существование?

 

Shvak
Предстоит вешать чугунные радиаторы брусовой стене и стене из пескобетонных блоков. Если с брусовой стеной вопросов как бы нет, то с последней есть вопросы.
Блоки выглядят так как на рисунке.
Внутри блоков 4 полости. Какими анкерами крепить крепление радиаторов? Мне кажется с пластиковыми дюбелями все же...

 

А можно поподробнее про этот способ монтажа?

 

Это анкер для сквозного монтажа. Болтовая головка уже на нем. Бурите отверстие в бетоне, сверлите такое же по диаметру отверстие в детали, которую хотите прикрепить. Совмещаете дырку в бетоне и отверстие в детали - и затем устанавливаете анкер СКВОЗЬ деталь. Добиваете молоточком до полной посадки, закручиваете болтовую головку - анкер расклинивается в области втулки (там есть конусная втулка). Всё. Не перетягивайте.

Конечно. Этот способ сродни монтажу при помощи химсоставов. Только вот я отверстие делал бы диаметром = диаметр тела шурупа + 2 мм. Бурите отверстие, затем тщательно продуваете. Хотя бы и при помощи легких. Таким образом удалится буровая мука и "гвозди" зацепятся за бетон. Одно сомнение - жидкие гвозди не такие текучие как химия - смогут ли они "зацепиться" как следует? В общем, попробуйте потом дернуть - и расскажите. Кстати, какой вес планируется вешать?

Да, полимерные рамно-фасадные дюбели в сборе с распорным шурупом. Практически типовое решение для пустотелых материалов. Типа FUR от fischer (найдите пораньше в ветке) с развитой распорной зоной, чтобы "зацепиться" за перемычки. Длину подбирайте такой, чтобы анкер зацепился за две стенки минимум. Диаметр анкеров - 10 мм. Анкеры выдержат, главное, чтобы блок сдюжил.

1.Бурите отверстие под шпильку из расчета - диаметр шпильки плюс 2 мм (это для диаметров шпильки до 16 мм, если больше - плюс 4 мм). Глубина отверстия - в большинстве случаев хватает 8-10 диаметров шпильки.
2.Берете химсостав в картридже (есть разные), закачиваете состав в отверстие (кол-во можно рассчитать теоретически или на глаз). Вставляете шипьку, одновременно и погружая ее и проворачивая в отверстии. Выровняйте. Вытрите излишки химии, вытекшей из отверстия.
3. Ждите время, указанное на упаковке, прежде чем нагружать узел. Летом это не больше 1-2 часов, зимой побольше и химия нужна зимняя. Но при температурах ниже -15 градусов надо особые действия проводить. Если надо, расскажу.

 

Вешать, пока, не собираюсь ничего, да и стены, пока, нет ещё. Это мысли в слух, читая Вашу тему.

 

А что за химсостав? Просто не слышал про них? Марка, производитель? Чтобы хоть в яндексе поискать...

 

Подскажите пожалуйста про крепеж для бойлера. Похожая проблема уже обсуждалась, но у меня все гораздо хуже: кирпичная стена, кирпич красный, щелевой или нет - неизвестно. Стена закрыта асбоцементным листом (или чем-то подобным), между ним и кирпичом около 3 см пустоты. На листе лежит плитка, прямо по плитке была сделана деревянная обрешетка для пластиковых панелей, толщина 2 см. Т.е. получаем около 5 см пустоты с промежуточной поддержкой в виде листа с плиткой. Сейчас бойлер висит на двух, видимо рамных, болтах, 8 х 160, с пластиковым дюбелем, еще один такой-же стоит под упором, которым бойлер должен опираться на стену. Бойлер 100 л, общий вес около 130 кг. Производитель рекомендует вешать на 12 мм шпильки, купил шурупы 12х200, но под них, оказывается, не существует добелей. Провисел 2 месяца, в принципе ничего не отваливается, не ползет, но как-то неспокойно.

 

Shvak, предстоит вешать радиаторы на стену из пористых блоков. В комплекте с батареями идет вот такое крепление - длина дюбеля 60 мм, вес батареи с водой 25 кг ( правда, есть ребенок-непоседа 30 кг). Можно ли использовать эти болты или, перестраховываясь, поставить рамники. Только в крепление даже самый тонкий собранный рамник 8х120 не войдет, можно ли его разобрать, вставить в крепление болт и опять навентить дюбель как было. И еще - расстояние между осями болтов - 40 мм, не страшно ли это для пенобетона?

 

Нашел...
Клей многоцелевой строительный (красная туба) 310 мл. Цена: 75 руб.

 

Shvak, буду благодарен за совет.
Необходимо определиться со способом крепления металлокаркса для гипсокартона и дверного разъема. Пом из полистиролбетонных блоков. Материал отличный за исключением прочности материала. Использовать ли рамнофасадный дюбель, как Вы рекомендуете в случае с пенобетоном, или есть более серьезные вещи? Если рамнофасадный дюбель, то какой размер, длину, борт выбрать?

 

Я очень сильно извиняюсь за поздний ответ...Почему-то на почту не пришло уведомление Постараюсь очень быстро ответить.


Простите за поздний ответ. Оповещение на почту не сработало.
Химсостав - поищите в гугле по ключевым словам fischer, mungo, sormat. Наведайтесь в ближайший серьезный крепежный магазин - они подскажут. Внимание: на картридже ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть пометка - БЕЗ СТИРОЛА! по-русски, или STIROL/STYRENE FREE/FREI по английски/немецки.

Я однозначно за рамники. На то, что изображено - вешать не стал бы точно.

По поводу расстояния между осями - попробуйте сделать так - один рамник длиной 120 мм, а другой - либо 160, либо 80 мм. Таким образом мы немного снизим усилие сжатия в зоне распора, не потеряв в нагрузке на вырыв и срез.

Монтировать на шуруп, предварительно разобрав, можно. Кривовато, конечно, но можно, откровенно говоря, так как толщина кронштейна малая.

Извините за задержку.

А можете рассказать или нарисовать, как этот блок выглядит и из чего состоит? А то так много разновидностей, как бы не посоветовать чего лишнего... Это такая смесь бетона с пенопластовыми шариками?

Не то нашли. Цена будет минимум в 5 раз выше. Нашли Вы, судя по всему, "жидкие гвозди".

Понимаю Ваше беспокойство. Надо сказать, что висит все на достаточно некрепком честном слове. Тут у нас дистанционный монтаж...Ну, по порядку:
1. Я тут соглашусь с производителем. Только шпильку я бы взял в 16 мм - для жесткости. Если можно, конечно.
2. Вид кирпича надо выяснить ОБЯЗАТЕЛЬНО. От этого зависит способ крепления. Даже если надо дырку прорезать - режьте в незаметном месте. 130 кг, висящих над головой - не шутка.

Выясните - давайте ко мне. Также очень важна толщина данной стены.

 

Ай-ай-ай, чего я и боялся...Видите ли, данный материал является ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ, но никак не КОНСТРУКЦИОННЫМ, то есть в него, по-хорошему, ничего крепить нельзя, так как несущая способность близка к нулю. По моему опыту - из него любой дюбель вытаскивается руками, также как и из пенопласта. Как у Вас с прочностью? Совет один - если и будете крепить что-либо - старайтесь выбрать дюбель "позубастее" и крепите их почаще. Попробуйте дюбель для газобетона фирмы EJOT (крепежники произносят Йот). Он "зубастый" (картинки нет, к сожалению). fischer FUR тоже пойдет, наверное.

 

Вопрос - брус 100х100 (сосна) есть необходимость сделать потайное Т-(или П-, не принципиально) образное соединение - насколько реально использовать т.н. "забиваемый анкер" в предварительно засверленное отверстие и далее в анкер вкручиваем "шпильку резьбовую" через сквозную дырку в брусе, оканчивающуюся шайбой и гайкой? Собственно вопрос о совместимости "забиваемого анкера" и дерева (в основном пишут о применении с бетоном, кирпичем)? Каковы плюсы-минусы такого соединения, повторюсь - нужно прочно и без скоб-уголков и т.п...

 

отвечаю на свой вопрос - видимо, брус и забиваемый анкер вещи несовместимые, народ рекомендует "Шуруп для крепления деревянных лаг и реек DIN 571", но вопрос возможности использования шпильки резбовой остается открытым -есть ли альтернатива забиваемому анкеру??