Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если я правильно понимаю - стена из поромакса. Аналогичного поротерму. ИМХО лучше ничем не крепить. Потому что либо плохо, либо дорого. Для небольшой нагрузки (типа внешней камеры видеонаблюдения) можно использовать универсальные дюбели, сворачивающиеся узлом внутри кирпича, для нагрузок значительных - химия с сетчатым руковом. Надёжно, сложно, дорого.

 

Да тот де поротерм

 

Нужно повесить на стену из пустотелого кирпича небольшой козырек от дождя размером 1х2м, деревянное основание, сотовый поликарбонат.
Купил вот такие 4 болта 6х80 (или 6 шт. лучше?).
К стене подошел и засомневался: подскажите, куда надо крепить, в кирпич или в растворный шов?

 

У всех свои представления о большом и маленьком

Вообще-то это крепления для гипсокартона. Что-бы установить их в кирпиче нужно очень аккуратно просверлить отверстия БЕЗ УДАРА.
Крепить их в растворный шов нельзя. В кирпиче же нужно выбрать место, чтобы анкерам внутри было место раскрыться.

Тут важна не общая длина, а длина цилиндрической части под шайбой. Она должна быть равна или чуть больше толщины стенки кирпича. Иначе не раскроется правильно.

Вообще же мне Ваш выбор не близок. Крепление получится не слишком надёжное. через одну зиму проржавеет.
Если уверены в растворном шве - лучше бы фасадными дюбелями в горизонтальный шов. ИМХО.

 

Возьмите лучше такой Он завязывается в узел внутри пустотелого кирпича и хорошо будет работать. У навеса в основном нагрузка на срез идет. Длину определить опытным путем.

А вообще лучше не пожалеть денег на химический анкер, порядка 1000 рублей сорматовский баллон стоит, и навес на шпильки 12-16мм посадить.

 

Откуда такая информация? Дюбель Hilti HRD-H прекрасный, но в пустоте не сворачивается. Работает как распорный. Что и подтверждается производителем.

С чего бы? Верхние точки крепления прекрасно работают на отрыв. Чем больше рычаг (грубо соотношение длины козырька к расстоянию межу верхней точной крепления и нижней опорой)

Бесспорно

Не соглашусь. Химия в щелевом кирпиче крепится при помощи сетчатых гильз. Поэтому нет большого смысла использовать шпильку больше М10. А уж найти сетку под М16 нужно сильно постараться.

 

@LBM, можете попробовать словами описать уверенность в растворном шве?
У меня сверлом по бетону достаточно легко сверлится. Если начать ковырять его отверткой, прямо рукой, будет осыпаться.
С другой стороны, сколько помню, полки вешал, и слабенькая стена бывала, а если шуруп в дюбель плотненько с усилием закручивается ничего не вырывает.

 

Могу - сверлится перфоратором с ударом. Без удара не сверлится. Отвёрткой не ковыряется.

 

Добрый вечер.
Подскажите, чем закрепить автомобильный двустоечный подъемник 4000кг на бетонную плиту 20 см, из 200-ой марки бетона. По инструкции используются шесть 16-ых анкеров для каждой стойки. Что посоветуете использовать, возможно увеличение диаметра анкера до 20мм, за ранее благодарю.

 

Обычно ставят на клиновые анкеры: например Sormat S-KA, Hilti HST, Fischer FAZ-II. Немного смущает прочность стяжки - марка 200 это В15, а производители рекомендуют эта анкеры в В20.
Увеличение до диаметра 20 возможно только в случае, если будут выдержаны межосевые расстояния и минимальная глубина установки.
Гарантированно выдержит химанкер с хорошей шпилькой. Но дорого и требуется неуклонное соблюдение инструкции

 

@LBM, Спасибо за ответ, по брендам мне будет сложно найти, подскажите, какой марки стали должны соответствовать анкера в моем случае? И какую длину анкера выбрать?

 

С анкерами так не работает. Практически все клиноваые анкеры из стали 6.8
Ищите тогда анкеры европейских производителей
По длине 160 - 190мм. Глубина сверления - 140мм. Остальное толщина Вашего подъёмника плюс гайка плюс 10мм

 

Здравствуйте!
Имею аналогичную задачу: монтаж креплений для гамака и гимнастических колец под гипсокартонный потолок. Хочу сделать 3 крепления (2 основных + 1 страховочное). Требование: на каждом креплении (кольце) может висеть по 200 кг (беру с разумным запасом).

Вариант с шурупом для строительных лесов не очень нравится по той причине, что при раскачивании
а) возможно расшатывание дюбеля из-за большого плеча (расстояние потолок-кольцо / длина дюбеля);
б) крюк d12 будет немного изгибаться и потихоньку ломать гипрок. Если же увеличить отверстие в гипроке - посыплется звукоизоляция в прямом и переносном смыслах.
Где-то я читал рекомендацию делать крепления для динамических нагрузок через опору, плотно прижатую к потолку, чтобы крепёж (дюбели/анкеры) не расшатывало. Я собрал в магазине вот такую штуку из анкерного домкрата и накручивающегося кольца (стальной квадрат 10х10 см + приварена гайка M20 + вкручена шпилька M20 + кольцо):

В квадрате - 4 отверстия для крепежа (в нашем случае – в бетон потолка). Преимущества:
1) Крепёж в бетоне не будет расшатываться.
2) Шпилька d20 не будет изгибаться и крошить гипрок.

По размышлении этот квадрат мне кажется маловат, т. к. крепёжные элементы (дюбели или анкеры) будут на слишком маленьком расстоянии друг от друга (6 см), и их зоны ослабления бетона будут перекрываться. Поэтому я планирую сделать (заказать у сварщика) аналог побольше: сварить из уголка 5х5х0.4 крестик 30х30 см (30 см + 2 боковушки по 12.5 см), приварить в центр гайку М20 и просверлить отверстия под крепёж на расстоянии 10 см от центра:

Получим 10*sqrt (2)=14 см между крепежом – значит, глубина анкеровки не больше ~14/1.5=9 см. Этому условию удовлетворяет Sormat PFG LB 8 (бОльший диаметр даёт перекрывание конусов ослабления бетона).
Теперь вопросы.
1) Почему нейлон лучше дюбеля? Например, рассмотрим нейлон Fischer SX 10 + глухарь 8х50 vs. анкер Sormat PFG LB 8. Допустимая нагрузка у нейлона меньше (1.21kN vs. 4.3kN). Но если считать на 4 точки крепления, получаем для нейлона 4*121кг=500кг, что в разумных пределах. Однако приведённая выше (пост 646) рекомендация для 1 крепления гамака использовать Fischer SX 14 (Frec=2kN=200кг) кажется, уже на пределе для случая, если вся нагрузка пришлась одно кольцо… Или нет (Fmax=14 kN=1400 кг)? Нейлон лучше в силу простоты установки и меньшей цены? Или что-то ещё играет роль? (гасит динамику?...)
2) Какая разница между латунным анкером (например, Sormat MSA 8), и тем же Sormat PFG LB 8?
3) Для общего развития: есть ли разница (не внешняя) между LB (болт) и SB (шпилька+гайка)?
4) В Леруа лежит Zn PFG LB 8-45, производитель не указан. Это китай, а не Фишер? Как к нему относИться?

Сорри за многобукв, очень уж узел ответственный.

 

Вы, наверное, имели ввиду "почему нейлоновый дюбель лучше анкера". Например PFG.
Я сравнивал нейлоновый дюбель SX только с латунным анкером. Дюбель дешевле, проще в установке, и лучше "Фишер" чем безымянный латунник с рынка.
Что касается PFG, его установка имеет ряд особенностей.
1. Он предназначен для предварительного крепления. То есть Вы должны очень точно просверлить 4 отверстия в потолке. Либо делать в Вашей конструкции отверстия больше чем 9мм и подкладывать большие шайбы.
2. Диаметр сверления под PFG LB8 - аж 14мм. Имейте это ввиду.

Разница в принципе действия. Латунный анкер - это практически просто дюбель из мягкого металла (но с внешним диаметром 10мм у М8), а PFG - анкер с высокой степенью расклинивания. Свои лучшие свойства он раскрывает в материалах с внутренними пустотами - например в многопустотных плитах перекрытия. Для полнотелого бетона это дорогой и не самый эффективный анкер.

Разница в удобстве установки например в Вашем случае. Но это моё мнение. Другой разницы нет.

Если на анкере (на теле) написано PFG - это финский Sormat. Если не написано - Китай.

Теперь о Вашей задумке по сравнению с петлёй для лесов и дюбелем. Это было предложено мной исключительно исходя из невозможности разбирать потолок. Ваше решение с анкерной пластиной конечно лучше, если есть доступ к перекрытию. Такого типа пластины достаточно широко используются при монтаже подъёмных механизмов. Но там петля приваривается прямо к пластине. В Вашем же решении я вижу одну опасность - качество приварки гайки к пластине. Боюсь, что при постоянной динамической нагрузке, а в случае с гамаком - поперечной нагрузке, сварной шов может треснуть и гайка может оторваться от пластины. Можно решить эту проблему, просверлив отверстие под шпильку М20 и расположив гайку в предварительно высверленной нише в потолке.
Что же касается анкеров, в данном случае намного проще и эффективнее будет применить клиновые анкеры, например (если уж речь про Сормат) Sormat S-KA 8x50 или 10x60. (http://www.obi.ru/decom/product/Анкер_клиновой_Zn_S-KA_8-50%2C_2_штуки/2675189?position=15&pageNum=1&pageSize=72)

 

Сверлить под PFG 14-м сверлом столько дырок близко друг от друга, действительно, не феншуй. Тем более что перекрытие плотное. А что такое "предварительное крепление", кстати?
Как же выбрать между анкером Sormat S-KA 8х50 и нейлоновым дюбелем Fischer SX10 с глухарём 8x50?
Гайка в потолке выше уголков - хорошая идея. Получается так:

Ну или просто вставить болт вместо гайки. Приварив его с двух сторон.

@Павел332 предложил сделать 'косынки' между шпилькой (или болтом) и уголками. Нарисовал 2 штуки из 4-х: