Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отличный вариант. Только дорогой. Берите диаметром 7,5 и сверлите под него буром 6 мм

 

Спасибо.
Только пояс 250 высотой, а 100 шириной.
Так что бурить можно хоть 150.

 

Тогда другая беда - у клиновых анкеров М10 минимальное краевое расстояние 60 - 70 мм. При ширине 100 мм при идеальном сверлении краевое расстояние получится не более 50 мм. Возможно образование трещин.
Насколько хорошо армирован пояс? Какая арматура? Есть ли поперечные стяжки?
Если бетон правильно армирован, можно взять анкеры подлиннее. Установка глубже уровня арматуры снизит риск образования трещин

 

Здоровье дороже!)
И да, юзеры из сопредельного государства, - там вам не тут , - акцентировали внимание на такой параметр как "Одобрение ETA".
В частности, на MMS шурупы Heco\Sormat = есть, на латунные анкеры MSA = нет.

 

Одобрение ЕТА - это не параметр, а серьёзный документ. И, если быть последовательным и строго следовать рекомендациям ЕТА-15/0784, то минимальная толщина материала основания должна быть 100 мм.
А если соблюдать европейские рекомендации и в помещениях с повышенной влажностью применять крепежные изделия из нержавеющих сталей, то, в соответствие с ЕТА-05/0011 минимальная глубина отверстия должна составлять 75 мм.
И вообще я сомневаюсь, что Вы сможете найти крепеж, прошедший процедуру сертификации по ETAG для Вашего случая.

 

*ETA-06/0078 of 21 January 2015\английская версия, MMS Sormat, оцинкованная сталь...
*ETA-05/0010 vom 21. Januar 2015\немецкая версия, MMS Heco, оцинкованная сталь...
Для MMS 7.5 эффективная глубина анкеровки 40 мм.

 

Эффективная глубина анкеровки (hef) - параметр, необходимый для расчёта сопротивления разрушению анкерного крепления по вырыву конуса бетона. И эффективная глубина анкеровки не равна номинальной глубине установки (hnom) - вырыв конуса происходит не с полной длины шурупа, а примерно с 3-го витка резьбы.
Минимальная глубина отверстия (h1) и минимальная толщина основания (hmin) - установочные параметры.
ETA-05/0010:
h1=75mm
hmin=100mm
hnom=55mm


Из личного опыта: глубина отверстия должна быть существенно больше глубины анкеровки, особенно на шурупе с диаметром тела 6 мм. Шуруп очень прочный - калёный. А отверстие узкое и сложное для прочистки. Поэтому бурильная мука обязательно останется в отверстии. И при недостаточной глубине отверстия шуруп спрессует бурильную муку. Далее при попытке докрутить до упора Вы легко сломаете шуруп.
В Вашем варианте этого не произойдёт: Вы просверлите отверстие насквозь (конечно с откалыванием конуса по задней кромке бетона. И шуруп благополучно вкрутится. И, возможно, будет немного торчать из отколотого отверстия. Несущая способность будет вполне достаточна. Только в ЕТА этот случай не описан и не одобрен.
Вообще ЕТА- не знак качества. ЕТА - официальное подтверждение заявленных производителем характеристик, полученное по результатам испытаний в одной из нескольких сертифицированных лабораторий. Данные, представленные в ЕТА используются проектировщиками для расчёта крепления узлов и конструкций.
Также ЕТА - это косвенное подтверждение серьёзности намерений производителя, выделяющего существенные средства на процедуру одобрения.

 

Вообще же анкерные шурупы по бетону - очень удобные и надёжные способы крепления. И у нас сильно недооценённые. Во многом из-за психологической неготовности платить высокую цену за "шуруп". А "шуруп" необычный. Их изготавливают из качественной стали, закаливают до класса прочности 8.8, нижние витки резьбы отдельно подвергают поверхностной закалке для возможности резать бетон.
Шурупы по бетону HECO Multi-Monti - ИМХО одни из лучших, если не лучшие. При отличных характеристиках они допускают возможность ручной установки, чем не могут похвастаться многие именитые производители.

 

Поиском в теме не нашел, читать 72 страницы сил нет. Поэтому просто спрошу. Какие анкера лучше использовать для металла? Задача - прикрепить доску (30 мм) к профильной стальной квадратной трубе 100х100. Нагрузка на доску может быть значительной, поэтому саморезы не пойдут. Ну и трубу насквозь сверлить нельзя для крепления на болты.

 

ИМХО лучше всего (исходя из цены и доступности) использовать гаечную заклёпку и винт впотай.

Тут неудобство только в предварительной установке - нужно точно наметить отверстие.

Вообще же анкеры для крепления к профильным трубам существуют, но задорого и не у нас

Hillo-Bolt фирмы Lindapter

 

Добрый день.

Задумал я построить дом. Оценивая конструкцию и стоимость строительства, дошел до утепленного фасада, и здесь возникли несоразмерны затраты. Пирог стены: пустотелый кирпич, утеплитель, фасадная система. Для крепления фасада на квадратный метр необходимо (условно) установить по два крепежа ИМХО. Для установки в пустотелый кирпич больше всего подходят химические анкеры. Но если стоимость пустотелого кирпича за квадратный метр стены составляет 2000р., то стоимость химического анкера 2 шт. приблизится или превысит 1000р. т. е. составит более 50% от стоимости материала несущей стены. Однако дорого.

Возникала идея использовать готовые закладные в стены (без образования мостиков холода). Поискал в интернете - не нашел. Посмотрел форум - не нашел.

Описание изделия - закладной для пустотелого кирпича ИМХО: перфорированная неметаллическая пластина из стеклопластика или иного материала, с края которой закреплена трубка (длинной 5- 10 см.) с запрессованным в ней металлическим изделием типа цанги (трубка с накаткой сверху и внутренней резьбой). Внешне, эта конструкция будет напоминать пластиковый хвостовик для бура перфоратора, используемый в магазинах. Допускаю, что конструктив может быть и трёхлепестковый.

При кладке кирпича - сразу закладываем их в шов в заранее определенных местах. Для крупноформатного пустотелого кирпича можно обеспечить точность установки до +- 1 см. На кирпичах можно слегка срезать угол под трубку в месте установки изделия, чтобы не увеличивать толщину шва.

Кто такую конструкцию видел или использовал - подскажите как она называется, кто её производит и сколько стоит (если это зверь вообще существует).

 

Химическое крепление в щелевые материалы дорого, но не настолько. Рассмотрим на примере Леруа:
1. Анкер химический Fischer FIS P 300 T для пустотелого и полнотелого кирпича - 486р (1 шт) ЛЕТНЯЯ!
2. Сетчатая гильза 16x85 мм - 93р за 2 штуки нужно 8шт
3. Шпилька (штанга) М10*1000 - 127 р 1 шт
4. гайки и шайбы.
Итого думаю в 130 - 150 рублей можно уложиться.
Если использовать гильзы 16х130 мм уложитесь в 200 - 250 р
Но, конечно, всё равно очень дорого

Идея прекрасна, но пока её никто не воплотил. Да и несущая способность пластика невелика - предел прочности примерно в 8 - 10 раз ниже, чем у стали. (81 - 87 Н/мм2 против 600 - 800Н/мм2)

В принципе идея терморазрыва имеет стандартные решения (например у Fischer), но цена Вас не порадует.

В принципе теоретически можно попробовать сделать закладные из согнутой качественной шпильки М8, уложенной в растворный шов, но я пока не слышал о таком способе и не проверял нагрузку.

 

Как вариант крепления - возможен, но мне не понравился т. к. нужно или:

а) делать толстый шов с теплого кладочного раствора, а это повышенный расход раствора, в два раза большая теплопроводность по шву, и как "бонус" неровная кладка.

б) утапливать шпильку в кирпич сделав в нем углубление. Не очень удобный способ и долго.

Если шпильку ставить глубже и параллельно плоскости стены - то получается мост холода.

На основе Ваших данных по прочности давайте посчитаем возможность изготовления изделия, его размеры и сравним его со шпилькой М6.

Шпилька М6. Шаг резьбы 1 мм. Средний диаметр 5.36 (ГОСТ 19256-73 4h).

Предельные характеристики на разрыв 700*(5.36*5.36)*3.14/4=15 786 Н.

Теперь для изделия рассчитаем по пластику длинна 80 мм количество лепестков - 2, толщина лепестка 1,2 мм. Предельные характеристики на разрыв возьмем 85 Н/мм2

85*2*80*1,2=16320Н. А если брать с запасом на перфорацию то эквивалент будет 1,5 мм. толщиной.

Т. е. теоретически такое изделие возможно и оно будет эквивалентно шпильке М6.

 

Не очень понятно - как Вы считаете площадь критического сечения. 80 мм - это длина или ширина? И что значит 2 лепестка? И даже если 80 мм - ширина, то в месте соединения со шпилькой сечение будет меньше.
Кроме того Вы предлагаете в пластиковую деталь вставить стальную трубку с внутренней резьбой. Внешний диаметр будет опять же 8 мм. А если же Вы планируете втулку расположить снаружи кирпича - то как Вы планируете обеспечить жесткость конструкции и сопротивление поперечной нагрузке?

Но, к сожалению, это теоретизирование. Такой детали я не встречал

 

Прикладываю эскиз. Изображение с кирпичом дорисую завтра (много времени занимает к сожалению).

Не вижу проблемы. Собрать отзывы на форуме, доработать чертеж. Отправить изготовителям креплений по заводам. Они заинтересуются. За пару лет развернут производство и включат закладную в каталоги.

Есть лишь один риск. Эти крепления нужно покупать и устанавливать в тот момент, когда идет кладка кирпича. А не тогда, когда нужно что-то крепить. Частенько, это делают разные люди. И один для другого ставить закладные не будет, если заказчик не настоит.