Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Следите за правильностью геометрии резьбы. С нормальной геометрией скорее всего купите шпильку класса прочности 8.8.

да

Если есть ключ. Если нет - закрутите с разумным моментом (5-10Нм). Большим моментом есть шанс провернуть шпильку в газобетоне.

 

Обычная дешевая китайская шпилька сейчас как правило поставляется с нестандартной геометрией резьбы (верхняя на фото).

Диаметр внешний правильный, шаг резьбы правильный, а геометрия - нет. И диаметр по телу слишком маленький. Усилие на разрыв шпильки меньше стандартного почти в 2 раза.
Правильный профиль резьбы - равносторонний треугольник. Именно при таком профиле гайка будет работать правильно. А не "слизываться" под нагрузкой.

Необходимо использовать "правильную" шпильку. Найти её не просто. Но если Вы будете искать шпильку класса прочности 8.8 - она скорее всего будет с правильной геометрией резьбы.

 

Большое вам спасибо за разьяснения!

 

Здравствуйте. Пару страниц назад спрашивал про крепеж через утеплитель, а что если саморез по бетону, работать будет исключительно на вырыв. Смотрю на fbs.

 

FBS такой длины не выпускается. Если не верите в латунные анкеры, берите клиновой М12х200 или М12х250 (какой найдёте), и монтируйте его сквозь отрезок трубы 3/4. Трубу отрежьте по толщине теплоизоляции плюс облицовка. В трубу упрёте уголок. За счёт упора можно будет приложить необходимый момент затяжки. По нагрузке хороший клиновой анкер М12 будет более чем достаточен.

 

Чем крепить обрешетку из доски 25х100 для фасадных панелей к стене из силикатного кирпича +пеноплекс 5см?

 

Подскажите какими анкерами можно прикрепить балки перекрытия к армопоясу (150х250) через уголок. На балки будут опираться стропила. Анкер будет держать крышу от отрыва.

 

Правильно ли я Вас понимаю, что мауэрлата не будет - балки лежат на бетоне? В таком варианте используйте клиновые анкеры М 12х100 (110).

 

Спасибо, да, балки на бетоне. Достаточно будет по одному анкеру с одной стороны? Или надо с обеих сторон уголками крепить?

 

Я бы закрепил с двух сторон. Не с точки зрения несущей способности, а с точки зрения геометрии - при большой осевой нагрузке уголок будет работать на скручивание.
Но тут может подвести минимальное межосевое расстояние - у анкера М12 оно будет больше 100 мм. Поэтому будет оправдано применить анкеры М10х90 (95). Желательно "приличных" производителей. Например в Кувалде в Тольятти есть "АНКЕР SORMAT 10/10 Х 92 КЛИНОВОЙ S-KA 01132".

 

А зачем там работа на скручивание? ИМХО не надо усложнять. Шпильки М12 х 160 мм + высота балок + 25 мм для гайки-шайбы на крепление в армопояс на цементную ремонтную смесь или эпоксидный клей с песком (чтобы не было лишнего распора - химия туда просто просится) вставить в дырки сверху (диаметром 20 мм для ремсмеси или 14 мм для эпоксидки), гайками с широкими шайбами притянуть... Только шпильки не с китайским профилем резьбы. Если с таким, то только М14.

 

@Psnsergey, у меня балки 50мм, на шпильки обычно 100мм крепят. ДА и надо знать точное расположение балок и всех стропил соотвественно.

@LBM, думаю от скручивания спасет распорка между балками. Главное чтоб крышу ветром не оторвало, а то бывают у нас тут порывы до 25 м/с).
Посмотрел в кувалде на анкера SORMAT уж очень ценник на них не гуманный 60-100 руб. за штуку, а мне их надо больше сотни). Тут вся экономия от отказа от мауэрлата сразу улетучивается) А что скажете про КРЕП-КОМП 12х100 или SWFS М12х100 в той же Кувалде?
Я может не правильно мыслю, но на тот же мауэрлат балки крепятся уголками с саморезами, не может же быть анкер, даже китайский хуже саморезов?

 

Может, смотря какие саморезы. Но главное - у вас там много однотипных креплений к монолитному бетону - армопоясу - сверху. То есть "дырки в полу". В таких условиях самый бодяжный эпоксидный клей ЭДП, не говоря о смесях на модифицированной эпоксидной смоле из какого-нибудь эпитала, смешанный с мелким песком (маршалит, в принципе можно вообще какую-нибудь шпаклевку цементную взять, хотя это решение куда хуже) и залитый в дырки (совать шпильки сразу, чтобы песок не осел), даст 100 очков вперёд фирменным механическим анкерам того же диаметра, что и шпильки. Только шпильки нужно классом прочности повыше. Или на шаг выше диаметром.
Вы думаете, в химических анкерах, особенно ширпотребных винилэфирных, какая-то чудо-смесь используется? Там обычная смола, загущенная аэросилом для тиксотропности (чтобы песок не оседал и чтобы не утекало куда не надо), с добавками песка для жёсткости и прочности. А упаковка добавляет +400+% к себестоимости.
В СССР это называли вклеиваемыми болтами. В названии вся суть, и никакой магии. Из нюансов только тщательная чистка отверстий (выдуванием, ёршиком и опять выдуванием, при большом количестве пыли повторить). И не допускать в отверстии больших пузырей (воздушных), они могут нарушить контакт при большой площади.

 

Кстати, если интересует конкретная рецептура. Эпоксидный клей (я брал в Эпитал какой-то 45Z, что ли, вполне нормальный, хотя можно было взять и быстрый отвердитель, удобнее...), примерно столько же или раза в полтора больше по объему аэросила (он очень лёгкий, по массе это около 5%), смотря какая текучесть нужна, и втрое (в принципе можно и вчетверо) больше клея (считая и смолу, и отвердитель) по массе кварцевого песка 200 мкм. Сначала вмешать в смолу аэросил, потом песок, потом добавить отвердитель. Можно наносить хоть в дырку в потолке, не вытечет. На шпильке М8 в дырке 10 мм на длине 4 см в бетоне спокойно тянет 400 кг.