Стабилизатор напряжения 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В любом случае, выбор стабилизатора от известной нагрузки, которую хочется на него прицепить НЕВЕРЕН в корне. Исходить надо в первую очередь от сечений вводных кабелей в дом и номинала автомата по защите.
А уже потом прикидывать какая нагрузка, что может включиться одновременно и исходя из этого подбирать стаб. Как правило можно смело умножить сумму нагрузок на 0,8 и получить реальную картину одновременного включения. Чаще всего и того меньше.

 

То есть если не щелкает, то он неисправен? пора сдавать в ремонт?

 

может через байпас включен, но щёлкание реле при таких скачках должны быть слышны

 

@Manjey73,
Тогда проще поставить маленький на "дорогое": ТВ, ПК и т. п.
Опять же читал, что для дорогой аппаратуры, нужен стаб с двойным преобразованием. Какой тип выбрать то?

 

@Регион777, дорогой аппаратуре стаб не поможет вообще никак. Ни электромеханический, ни релейный, ни семисторный. Поймите, сгорает аппаратура не от низкого напряжения, а от скачков напряжения ну или линейного напряжения, когда происходит обрыв нуля (либо просто от высокого напряжения, но это в наших сетях редкость). Поэтому стаб ЛЮБОГО типа, какой вы выбирете, а для защиты дорогого оборудования ИБП Line Interactive после стаба.
Дело в том, что ИБП сам по себе уже стабилизатор, но вот незадача, даже не дешевые не умеют работать от 160-170 В. Например мой OptiUPS (американец) переходит на питание от батарей при 185 В, а стаб может ему помочь от 140...

Для примера, Стабилизатор Лидер 7,5 кВа - нагрузка холодильник какой-то крутой. На морозильную камеру стоят мозги. Стаб не спасает, мозги все время глючат. Стаб семисторный, стоит много, а толку мало.

 

@Manjey73, на устройства с электродвигателями лучше не ступенчатые, а стабилизаторы с плавной регулировкой ставить, т. е. электромеханику (типа китайского руцелфа, энергии..), чтобы мозги не глючили

 

@Alexolit, так глючит не компрессор холодильника, ему то пофигу, если выходное напряжение в пределах нормы +-4,5% что дает этот Лидер. И компрессору пофигу на пропускаемые лидером всплески. А вот мозгам видимо не пофигу. Не знаю, что там за мозги, какая-то электроника и видимо с не очень хорошим БП для ее питания скорее всего, требовательная к качеству сети.

 

@Manjey73,
Я понимаю что аппаратура горит и глючет от скачков, так вроде стабилизатор для того и нужен что бы мгновенно привести напряжение к 220, т. е. погасить скачки, даже в названии понятно, стабилизатор.
Что-то запутали меня

 

@Регион777, стабилизатор, угу, но у всего есть пределы и у каждого оборудования свои фильтры на входе.
Если бы они стабилизировали настолько быстро, не было бы тем про моргание лампочек при работе от сварки за пределами сети стабилизатора.

 

@Manjey73, если мозги требовательны к качеству питания и, вероятно, рассчитанные еще и на напряжение в 230В, то тогда нужно высокоточные стабы ставить с возможностью настройки выходного напряжения, типа вольтера птт или донстаба.

 

А любые скачки погасит именно двойное преобразование, то есть сперва в постоянку, потом опять в переменку, но там другие фокусы. Апроксимированная синусоида на большинстве устройств, доступных по цене для дома. Да и большого смысла уже нет. Поэтому оптимальное решение это релейный + ИБП. Пусть и с апроксимированной синусоидой, если устройства позволяют на такой работать.

 

@Manjey73,
Не будем уходить в темные материи, как мне обезопасить свою аппаратуру, точнее чем именно?

 

@Alexolit, проще ставить ИБП, все равно требуется для котла (желателен), придется только и холодильник на него цеплять, следовательно мощнее немного. Геныч есть с автозапуском.

@Регион777, ну так выше написал оптимальное решение. Лучше потратиться на хороший ИБП для очень критичных нагрузок и релейный стаб. Ну а дальше что больше нравится, может тиристорный или симисторный. В общем я за быстродействие с разумным подходом. А платить за Лидер, Штиль и т. д. где из Российских комплектующих только железо корпуса да работа по сборке и то под вопросом, остальное с вероятностью 90% те же китайские комплектующие как-то не радует.

 

Ну-ну... Похоже Вы один из тех кто ставит на розеточную линия 25А автомат Вы сначала замерьте сечение сегоднейших кабелей, кабель с написанным на нём значении 2.5мм2 может быть реальным сечением от 1.5 до 2мм2 В ПУЭ это есть? А теперь включаем мозг (если он конечно присутствует) и думаем -
Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перегрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Причём этот ток ему "разрешается" держать в течении часа. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А

АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А

АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
На этом форуме (да и на остальных адекватных) принята только эта таблица -
Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт

 

Поиск не помог.
Подскажите, пожалуйста. Нужен стабилизатор в загородный дом на 10 кВт., для работы электрокотла отопления в холодный период, но покупать очень дорогой стабилизатор нет возможности
Нашел бюджетные варианты: стабилизатор Uniel и Эра. Uniel в техносиле стоИт 7000 руб., Эра, тоже 7-8 тыс. руб. То, что это Китай и качество не на высоте - понимаю, но может не очень и плохие они...