Слив воды из водонагревателя

Градиент температур от работающего ТЭНа в 100 литровом баке никто не отменял. Размножаются или прибывают в состоянии покоя или их там вообще нет и никогда не будет тоже не угадаешь.

 

А вот и фото от меня наконец...

 

В воскресенье затапливал баню. Так как воды в системе, кроме бойлера нет, при подключении снова всё хорошо и гладко! Система наполняется сразу, кран работает отлично, бойлер наполняется стандартно быстро. Однако в этот кон, так как бойлер был отключен и остаток воды, покрывающий Тэн замерз, первая теплая вода из него пошла через 1,5 часа... Я уже подумал, что угробил Тэн, потому что никаких звуков изнутри не слышно, вода холодная идет... Ан нет, повезло второй раз уже! Напоминаю, что уже замораживал полный бак в бойлере в прошлом году и сейчас заморозил не сливаемый остаток. Оба этих раза он выдержал с достоинством! Так что могу рекомендовать такой Бойлер!
Для себя принял решение оставлять Бойлер включенным с не сливаемым остатком. Так спокойнее душе, чем ждать пойдет горячая вода или нет. Еще ни разу, когда бойлер включен с не сливаемым остатком, не видел горящую лампочку на нем! Температуру показывает, но что бы Тэн работал не видел, совсем немного надо ему, видимо.
Шланги от подачи и выхода из бойлера отсоединил в воскресенье в 22-00, капало с выхода до понедельника 20-00, когда пришли продувать систему. Не стал в этот раз продувать сам бойлер. Сегодня во вторник, в 8-00 продолжает капать, вот в это красное ведро накапало четверть ведра за ночь.

 

Надо отсоединить предохранительный/обратный клапан от бойлера, тогда вода польётся заметно шустрее.

 

Что бы и уму было спокойнее, пару слов скажу по вашим фоткам.
Картинки из инструкции к вашему бойлеру.


Что сейчас происходит, если вы просто отсоединяете гибкие подводки и дуете воздухом в подводящюю магистраль:

1. Вода из подводящей магистрали не сливается, потому что ее запирает обратный клапан встроенный в предохранительный клапан 16 (см. картинки из инструкции).
2. Вода из отводящего патрубка еле-еле течет, потому что с ее уходом в баке создается разряжение (вакуум) который стремиться всасывать ее обратно и препятствует сливу (эффек сгущенной банки с одним отверстием).
3. Даже если вы дуете в подводящюю магистраль воздухом и тем снимаете разрежение и напротив, создаете давление для ускорения слива - вода сможет слиться только до уровня "В". Будет слышно бульканье воздуха через весь объем воды в бойлере, а сливаться ничего больше не будет.
4. Если дуть со стороны патрубка горячей воды, то бойлер будет превращаться в водно-воздушный ресивер. Толку совсем нет.

Если вы решили оставлять бойлер с водой, сливая его через отводящий патрубок, то можно или дуть в него воздухом через подводящую магистраль как раньше, что бы быстро слить его до уровня "В" (что бы не боятся наполнения ведра). Или все же поставить сливной кран 27 и открывая его при сливе снимать разряжение вместо продувки воздухом. Не всегда этот кран сразу начинает запускать воздух в бойлер, для облегчения ему этой задачи можно ручкой 17 предохранительного клапана ему в этом помогать. Поднимая этот флажок вода под краном 27 через дренаж 19 сливается и тем самым облегчается заход воздуха в бойлер - слышно пробулькивание воздуха в область над уровнем "В" и снятие эффекта банки со сгущенкой - булькнуло - слилось, булькнуло - слилось. Мой 50л. бак такими пробулькиваниями сливается полностью за 8-10 минут. Полностью - это потому, что я сливаю воду до самого дна через технологическую пробку, которую переделал в слив (показан стрелкой).

На вашем бойлере такой пробки не видно и сливать получиться только до уровня "Б".
Если передумаете оставлять воду и решите поставить сливной кран, что бы сливать до этого уровня, то вода не будет перекрывать ТЭН (7) и включать его можно будет только после заполнения бойлера водой (соответственно нельзя начинать слив не выключив бойлер из розетки).
Если сливать через 27 кран с подачей воздуха в бойлер через выходной патрубок горячей воды, то сольется мухой и предохранительный клапан с дренажом продуется (если подергать за флажок в конце процесса).

Я не сторонник включения бойлера, в котором пол ТЭНа во льду, хоть и остальной объем полностью залит водой (а он зальется, потому что при правильном сливе через подающий патрубок срез льда будет на уровне среза этого патрубка). Я думаю, что ТЭН растапливая лед, может локально перегреваться в этой зоне. Пока я не организовал слив до дна и включал бойлер с пол ТЭНом во льду, то слышал отчётливое шипение перегретой воды. Сразу не сгорит, но срока службы точно не добавит.
Так же не добавит срока службы баку замерзшая вода на уровне "В". Там бак точно подразопрет (а может и порвать). А у вашей модели стеклофарфоровое покрытие, которое треснет и до сквозной коррозии уже будет не далеко.

Итого:
1. Оставляете греть остаток воды на уровне "В" - попадаете на слежку за 220 и периодический, приятный организму, водообмен в баке.
2. Организуете грамотный слив до уровня "Б" - забываете о нем до весны. Или сначала топите баню, заливаете воду и через час-другой включаете в розетку.

 

Значение уровней "В" и "Б", соотношение размера (высоты) ТЭНА и уровней "В" и "Б" на Вашем рисунке Вы откуда взяли?

 

Не понял вопроса. Значений нет никаких. Ни численных, не пропорциональных.

 

Я бы предложил третий вариант: организовать отопление в помещении бани. Потому что для комфортной помывки обливать себя теплой/горячей водой в промёрзшем помещении явно не комильфо. А греть помещение бани до +22, когда баня проморозилась неделю при минус 15-20-25, дело не быстрое, пока прогреешь - вся охота к банно-прачечным делам пройдет. Ну а чтобы попариться надо нагреть баню до +90 и более. И вообще - эксплуатировать помещение зимой без отопления - не есть гут.

 

Если это относительно конкретной ситуации, про которую говорим, то на это предложение уже был развернутый ответ от @Буба12.

 

Вы не можете быть уверенным, что при сильном морозе вода во включенном бойлере не замёрзнет. Либо надо бойлер включать не на минимум нагрева, а на максимум, хотя и в этом случае риск замерзания всё равно есть. Поэтому слежка нужна не только за 220, но и за температурой за бортом.

 

Да! И даже если не будет таких морозов, которые смогут пересилить ТЭН, то уж риск замерзания подводящего патрубка и предохранительного клапана всегда очень большой. А порванный подводящий патрубок это и бойлер на помойку и киловатты за квартал. Но если это ПМЖ, то под контролем все же можно держать.

 

Угу. Смотреть прогноз погоды, и если предстоит мороз - сливать, продувать. Все же есть в жизни щястье.

 

Засунуть внутрь греющий шнур через входной патрубок и ничего не замерзнет даже в мороз. Эти шнуры с саморегуляцией, мощность зависит от температуры.

 

Вот это Дима заморочился! Спасибо!

 

Только помогите дальше разобраться, пожалуйста! Когда у меня просто стекает с бойлера, как сейчас, до какого уровня? Я уверен что за пару суток вода сливается до уровня Б. Потому что полное ведро и сталактиты льда на полу, возле ведра, при моем первом обращении сюда, говорят, что слилось очень много! Крайняя работа бани, как писал, капало сутки, без моего участия, после этого я подставил ведро и за ночь накапало 1/4 ведра и продолжало капать...
Так вот если таким капанием уровень сливается до Б, то как я оставляю бойлер включенным, уже второй раз, и не угробил бойлер, если на рисунке видно, что вода не покрывает сам ТЭН?