Сравнение схем отопления ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос решен самостоятельно, ТП на принудительном насосе

а смысл? там и так есть труба. Это у меня лестничная площадка с окном между этажами зависла...

 

Это самая оптимальная схема для двухэтажного дома.

 

Ну вот, начал монтаж, буду описывать ход работ если интересно, вот схема если что.


еще будут теплые полы, я их не рисовал, попробую что они дадут. Будет две петли, штуцера для залива будут на 40-ке обратке, через 1,5-2 метра штуцер вварю для слива с петли ТП с собственным насосом на каждую петлю, самыми слабыми, какие найду.

 

Если интересно, опишу свою систему отопления.
Общая площадь 120м2, 2 этажа, в пристрое кухня, она же котельная (буду котельную переносить на будующий год). Система "ленинградка" две ветки 1 этаж и второй. циркуляционный насос включен через бесперебойник (4 часа автономной работы). После того, как сядут акумы в бесперебойнике теплоноситель гоняется устественной циркуляцией, правда только 2 этаж. В точках 1 и 2 стоят балансировочные вентили, что позволило практически выключить 2 этаж. В точке 3 стоит обратный клапан, Теплый пол отсекается после остановки насоса и не мешает ЕЦ. Работой насоса управляет контроллер, меряя температуру в контуре подачи. На контроллер же заведены темперетурные датчики с каждой комнаты, на батареях стоят головки с электрическим управлением. Этими головками управляет тот же контроллер. На контроллере можно выставить для каждой комнаты свою температуру. Контроллер я взял Китовский ВМ 8036. Готовое устройство, ничего не надо паять, легко разобраться. Отопление первого этажа ППР 25 подводка к батареям ППР20 диагональное подключение. Второй этаж сталь 3/4 подводка ППР20 диагональное подключение. Дом хорошо утеплен. 1 этаж 64 сантиметра колодечной кладки с засыпкой колодцев очень слабым опилкобетоном снаружи утеплен 10 см урса. Второй этаж брус 150 снаружи утеплен 15 см урса. В доме 1 этаж 36 ребер биметал на500, второй этаж 28 ребер таких же. Пристрой 20м2 отапливается теплым полом. Котел ТТ Dakon стальной на 20кВт. Топлю углем.

 

А велики ли пЕтли?
..чтобы "слабый" искать.

 

метров по 120 и 70, нужно что бы они были самыми холодными...

 

..120м.(МП16) и будет ..самым холодным. РАзовое касательство этой, не оч. интересующей "темы", показало, что для норм. циркуляции (расчетной мощности и равномерности Т*) в таком контуре нужен насос с давлением 8м. Даже если контур всего один. (FAQ).

 

спасибо, Вы подтвердили мои прикидки

 

Всем добрый день, если кому то интересно, то отопление закончил и испытал. намучался со сваркой, но оно того стоило.
система работает на ЕЦ стабильно, все как планировалось. Меньший контур естественно быстрее прогревается, он прикрывается. Скорость прохождения воды равноценна 1 скорости на дополнительном принудительном насосе при его включении. То есть до 60 градусов котел даже не тактуется, естественная циркуляции обеспечивает теплоотдачу. Поэтому всем огромное человеческое спасибо! Если есть вопросы готов ответить. теплые полы еще не делал. Сейчас озабочен обеспечением врезки газа.

 

Спасибо за отчет! (Не помешал бы и фото_)
Интересует "стандарт" -
1. Т* улицы
2. Т*подачи на котле
3. Т* обратки на котле.
4. Т*ср. в доме (поэтажно)?
Точность замеров не обязательна, на котле важна прежде всего - разность Т*.
Ее можно определить ..измеряя одинаковым способом, одинаковое время. (до стаб.-ции Т*)

 

Фото сделаю, выложу, что именно сфотографировать?
полностью закрыть вопросы не могу, так как магистральный газ отсутствует. была тестовая работа
Поэтому в течении четырех дней топил с привозного баллона с заменой жиклеров в котле на сжиженный.
У меня два баллона в итоге ушло.
Температура улицы была +5, дом естественно прогревался очень долго, первый день всего 3 градуса поднял, температура на котле была выставлена 75 градусов. по ночам не топил.
на второй и третий день прирост температуры был больший, обратка выше никогда 20-25 градусов не шла, только в режиме 2-3 скорости насоса на принудительном режиме я сделал ее "теплой". кстати в принудительном режиме и при ЕЦ балансировка правого и левого крыла идентична, кран выставил и забыл. в итоге на четвертый день стало 22 градуса. наконец то все течи выявлены и переварены, (раз 10 слив - залив, давление 1,8-2 очка на манометре, надеюсь он показывает в кг. с/см2, толком не разглядел, емкость 250 л).
Пр ЕЦ прекрасно "продавливаются " 20мм стояки на первый этаж, но я думаю заслуга здесь 50мм обратки с ее значительной массой холодной (тяжелой) воды, котел ради эксперемента пытал довести до кипения, при давлении 2 очка, это не удается, шумит конечно при перекрытой циркуляции, но дальше срабатывает защита, кипятить на меньшем давлении не стал, не было интереса.
при нагреве системы с 20 градусоа до 70 давление само подымается с 1,2 до 2.
итак на четвертый день: улица 5 тепла,
20 градусов на обратке,
60 градусов на подаче
22/22 градусов на этажах.
вверху чугун китайский коннор -8, 10, и 12 секционный,
внизу аллюминий какой то поло 6-8-10-12 секционный (симметрично второму этажу за исключением лестницы).
Объективно, аллюминий лучше отдает тепло при небольшой температуре воды, зато чугун "фонит" теплом приятно при 50-65 градусах и инерционен. Поскульку так и задумывалось: вверху на ленинградку батареи с меньшим гидравлическим сопротивлением - чугун и дежурное отопление в межсезонье от трубы (на третий день я начал прикрывать первые по ходу батареи, на четвертый все кроме 12 секц.), внизу на диагональный проток аллюминий тоже прикрывал.
не прикрывал 12- секционные батареи под 2,2х1,8 метровым окном. (думаю под них и придется подстравивать настройку всей системы).
на четвертый день котел выставил на 60 градусов, тактовал 5мин пауза, 2-3 мин работа, но в целом говорить рано, так как дом я так и не прогрел, так как он не жилой, полы не утеплены на первом этажедвери тоже, поэтому накануне заморозков все слито и идет война с подрядчиком который типа газ проводит.
дом до сих пор дом держит +5.
Волнуюсь теперь, промерзнет водопровод в подвале или нет, так у меня цоколь утеплен, наверно для успокоения совести повешу в подвале инфракрасную лампочку для поросят, что б постоянно горела на 250 вт.
с мастером ругался постоянно, два раза он мне вваривал противоуклон на обратке, в итоге все лично самостоятельно на "четвереньках", шлак из труб при соединении сваркой не вытаскивал, сварные сечения зауживали диаметр вдвое и т. д. (выгонят с работы, пойду отопления монтировать из железа)
с учетом переделок делал месяц вместо 10 дней.
кстати во время этих 4 дней, два раза отключали свет на 2 и 10 часов.

 

Сухарь, Спасибо! Подача 60* и обратка 20* .. говорят о не очень большой скорости циркуляции. При этом мощность котла "реализуется" бОльшим охлаждением в СО.
Меньше это касается " ленинградки", т. к. уже выяснили разницу Т*под./ Т* обр. в ее "стандарте" = 3-4*.
Наверное, у вас также.
А вот приборы первого этажа, подключенные "по 2-трубному", дают бОльшую разницу по Т* входа-выхода в них (?).
Так ли это у вас?
..Фото системы "в интерьере" - вашего варианта подключения "ленинградки" (чугун) и 2-трубного варианта 1-го этажа. В "алюминиевом" варианте.
Для наглядности - фото обвязки котла. Имхо, для новичков не лишнее, с учетом "лучше один раз увидеть, чем 100 раз спросить".

 

не согласен про низкую скорость, (скорость ЕЦ равноценна 1 скорости насоса), хотя думаю высокая теплоотдача была обусловлена непрогретым домом, нужно все таки оценивать уствновившийся режим в течении нескольких суток в морозы. В ленинградке, падение температуры на входе и выходе больше чем 3-4 градуса, вход 40, выход 30, но скорее это по вышеназванной причине. В 12-секционной чугунной батарее теплоотдача большая, так и не дождался с нее теплого слива, несмотря на любой залив. Рано объективно оценивать числовые параметры, но я это сделаю.
Приборы первого этажа, практически все тепло передают воздуху, даже как то непривычно: трогаешь верх - горячий, низ холодный, где то в нижней трети батареи нащупывается переход через 25 градусов...
Переживал за дальние батареи, нет все продавливает.

 

"Констатировал" текущий момент.
Т. к. мощность СО выражается = (массовый расход л/сек) х (разность температур)
Признак "хорошего" массового расхода - высокая скорость.

Меньшее цирк. давление в "1-этажной" (практически) 2-трубке 1-го этажа.
В этом случае, (малого цирк. давления) мощность отводится, в основном, за счет бОльшей разницы температур на входе-выходе прибора.

 

Можно вопрос, уважаемый Сухарь? Делали ли Вы уклоны труб вдоль стен? Или перепада давления хватает, чтобы продавить горизонтальные ветки? Очень интересует реальный опыт, а не теоретические выкладки!