Отделка кладки из автоклавного ГБ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Герметик просто в шве нормально держаться не будет, он держится в широких швах на вилатерме, в тонких будет выпадать. С цементными хорошо работает ЭМФИ Пу-25, Пу-40, Раберфлекс, но стоят они как самолёт.

 

Дом - мой, никто не поругает если ошибусь.

.

Заодно, проверим опытным путем - "Ху из ху"

К "Глебу Грину" претензий не было, за большой период пользования его рекомендациями.

 

Чё-то куда-то беседа сползла из практической плоскости в пикировку. Возьмусь кратким конспектом-пунктиром последние 20 постов показать, чтобы вернуться в русло практической пользы читателям.

ruspeсt: если изнутри не штукатурить, а пришурупить ГКЛ, то будет сплошная польза и экономия.
(надегный [невпопад]: ГКЛ изнутри - вентзазор - точка росы сместится глубже в стену - штукатурка полезней.)
я: кладка продувается по швам, поэтому штукатурка (хоть бы и в виде перетирки) полезней, чем ГКЛ. Если юзать ГКЛ, то вертикальные швы надо расшить и зачеканить чем-нить упругим/эластичным.
al185: или использовать ЦПС с ПВА в кол-ве 10% от массы цемента.
я: выравнивать можно и ЦПС с ПВА, а швы зачеканивать удобней полимерными (акриловыми или силиконовыми) герметиками.
al185: герметики дорого.
надегный: адгезия герметиков к газобетону стремится к нулю.
al185: кладка усаживается - вот трещины.
надегный: герметики вывалятся.
*
Камрады и коллеги, вернемся к поставленной в начале задаче. Как минимальными средствами надёжно обеспечить сопротивление кладки воздухопроницанию.
Описание проблемы: каменная кладка толщиной в один камень имеет высокую воздухопроницаемость.
Уточнение: горизонтальные растворные швы (как тонкие "клеевые", так и стандартной толщины) можно считать достаточно герметичными. Хотя бы потому, что под действием силы тяжести усадочные трещины (если и возникнут) будут закрываться.
Возможные решения: 1) оштукатурить нахрен, и дело с концом, 2) закрыть ветрозащитной пленкой вприжим, 3) шпакленуть всю кладку, 4) расшить швы (только вертикальные или все подряд - на вкус исполнителя, я считаю достаточным только вертикальные) - т. е. срезать [ножом, отверткой, штихелем, чем угодно металлическим острым] газобетон вдоль швов таким образом, чтобы вдоль шва образовалась штраба в форме треугольной призмы с шириной у основания 5-8 мм и глубиной 10-15 мм; заполнить эти штрабы эластичным материалом. Полимерцементные составы обладают как правило высокой собственной усадкой и не очень удобны для законопачивания в узкие щели, монтажная пена требует для себя большего тактического простора, щель 5х10 мм не запенить. Наиболее удобны здесь именно шприцуемые герметики. Нейтральный силиконовый любой марки (отдирается от газобетона когезионно, с обилием крошки), любой акриловый (аналогично). Герметики тут имеют то неоспоримое преимущество перед цементными составами, что в течение нескольких лет сохраняют эластичность достаточную для компенсации усадки кладки. Шприцуемый герметик при цене 100 руб./330 мл = 100 руб./~6 кв. м (примем, что цена работы по расшивке и шприцеванию = цене расходуемого герметика) на мой взгляд, наиболее надёжен и экономичен.
Или предложите более надежные и экономичные решения для герметизации кладки.

 

Ещё раз повторю, что герметик ненадёжное решение! Если хотите пропенить шов между блоками, то отверстие 12 буром, в него пистолет и получите нормальное заполнение шва.

 

Что и выполнил в основном доме. Для верности как изнутри, так и снаружи - зима показала => всё ОК

А вот с пристройкой веранды - хочется поэкспериментировать.

1. Выполнить кладку без заполнения клеем вертикальных швов. В случае удачи - применить при строительстве дома хорошему знакомому Клей сэкономит и производительность труда (скорость возведения стен) - увеличит
2. Отделать веранду изнутри деревом - при этом - избежать продувания при помощи герметика, с целью экономии средств.

З. Ы. Пробовал вести кладку на пену => Дверной проем из основного дома на веранду был заложен прошлой осенью блоками на пену. Самую дешевую бытовую пену, что была в строймаге - отдирать приходится сейчас, с большими усилиями!

 

Добрый день.

Стандартная ситуация - ГБ 500, по наружней отделке решение пока не принято (штукатурка или утепление+ветзазор). Прочитал половину форума с жаркими дебатами и манускрипт Гринфельда (который на внутрянку особых ограничений не диктует).
Правильно ли я понимаю, что штукатурить изнутри нужно по следующим принципам:
- отапливаемые помещения - можно использовать грунтовку+гипсовую штукатурку+любую шпатлевку. сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.
- отапливаемые и влажные помещения (ванна, туалеты, бойлерные) - глубокая грунтовка с высокой пароизолящий (например, акриловая или банальная олифа) + цементно-песчанная штукатурка + плитка/влагостойкая шпатлевка (сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.)
- отапливаемые помещения типа спален - можно использовать грунтовку+известково-песчанную штукатурку+любую шпатлевку. сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.
- внутренние откосы окон - любая штукатурка, но если есть риск "слезливости", то лучше известково-песчанную штукатурку+ любую шпатлевку

Все верно или где-то есть косяк с пониманием ?

 

Саш, экономия получится копеечная, да и скорость сильно не повысит, клей недолго нанести, дольше блок подносить.

 

Я уже проверял\замерял - и ты, попробуй

Разница ощутима по времени, и расходу клея. Может на паре десятков шт и не так заметно, но когда кубов 300 требуется уложить .. + вертикальный шов получается тоньше.
Если конечно геометрия блока позволяет и руки нормальные у каменщика.

 

Не понял, зачем внутри в отапливаемых использовать известковую, а не везде гипсовые смеси...?
Откосы если нет тёплых четвертей думаю с любой штукатуркой будут в морозы "плакать", их утеплять нужно (снаружи или изнутри - зависит от конструкции).

 

И снова извиняюсь и прошу объяснить почему смещение пойдет внутрь стены? У гкл достаточная паропроницаемость для обеспечения воздухообмена через стены, а разница температур гкл и блока никогда не будет достаточной для образования конденсата.

 

Это будет в том случае, если будет воздушная прослойка, она будет работать как внутреннее утепление.