Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В прошлом году начал строить дом. По осени поставил фундамент. Хотелось бы получить оценку моим действиям.

Я сделал так.
Участок у меня сухой, хотел скважину под воду сделать, воды нет. Я живу в старом доме, на этом же участке строю новый. В старом доме погреб есть глубиной около 2-ух метров. Грунтовой воды нет в нём,даже весной. Траншею я прокопал глубиной примерно 50-70 см.
Насчёт глубины замерзания не согласен, даже строительные бригады никогда не делают так глубоко фундамент.
У нас в Новосибирской обл. глубина промерзания грунта составляет 220 см. Значит фундамент надо заливать глубиной 2,5 м. Когда я спросил у строителей так это или нет, они только пальцем у виска покрутили. Спросил на какую глубину копать? Сказали до глины. В нашей местности глина примерно на глубине полметра начинается.
Про подушку спросил, то же никто не делает её,Да и где столько песка набрать, золотой фундамент получиться.

Выкопал траншею (ещё в начале лета),но с деньгами маленько напряг получился, поэтому к работе приступил только в сентябре. края траншеи осыпались, пришлось выдумывать конструкцию. по краям траншеи положил доски к обратной стороне досок прибил перпендикулярно бруски, и их засыпал землёй,что бы опалубка держалась на этих досках.
Строители знакомые советовали залить по землю, а затем ставить опалубку, но края-то осыпались и нормально залить не получилось бы.
Поставил опалубку на мою конструкцию щели засыпал землёй.Опалубка готова.
Стал заливать бетон, в такой консистенции 0,75 ведра цемента, 2 ведра песка, 3,5 ведра щебени.
сделал армопояс в 2 ряда. В бетон бросал камни, куски старого бетона, кирпичи. Заливал 9 дней. Спросил про слои что фундамент получается слоями залитый, то же сказали ничего страшного, всю жизнь так заливали и другие также делают, ещё ни у кого фундамент не рассыпался.
Итак на 20 кубов бетона ушло 60 мешков цемента, около 20 тонн песка и 20 тонн щебня. Заливали вдвоём с тестем. По деньгам 60 000 р.
Доски на опалубку не покупал были свои.

 

А из чего дом строите?
такая же почва.

 

Это такая последовательность ответа?

У меня похожая ситуация.

 

Юрий, такая де ситуация, грунт суглинок, воды вообще нет, на горе 30 метров участок.
Только перепад 1,5 метра.
Буду заливать ленточку, и плиту поверху на утеплитель.
геология будет позже, глубина промерзания 1,5 метра.
Как делать лучше, и какой ширины?

 

[quote="yra88888,
Если хотите без расчётов, делайте ленту на гл. промерзания, под тяжёлый дом лучшего решения не найти (если грунт позволяет).[/quote]
Какой ширины надо ленту, под одноэтажный дом из керамзитобетона, перекрытие монолит на профлист. + масандра)

 

А основание можно заливать отдельно от ленты? поочередно.

 

Привет всем форумчанам. Возник вопрос по ленточному фундаменту.
Дедовский дом приблизительно 60-70 годов постройки, размер 6*6,4 и теплая веранда всё из кругляка.
В планах поднять дом вместе с верандой и сделать пристройку по размерам получится 8,9*11, под старым домом фундамент из крупного булыжника, все венцы в нормальном состоянии кроме нижнего. Привозил знакомого строителя он посмотрел и предложил такой вариант. Старый дом поднимаем выпиливаем углы и подливаем фундамент на старые булыжники по их ширине. Через неделю когда застывает выкатываем оставшуюся часть и доливаем фундамент, под пристрой соответственно заливаем целиком. Два человека один из них старый плотник по поводу старого фундамента сказал также что старые камни трогать не надо и сверху на них залить фундамент, так как они уже слежались и никуда не денутся. Рядом с домом большой тополь у которого корни уходят в дом, в подполье и высушивают его полностью, подпол сухой. Идёт дождь целый день поэтому так сыро на фото.
Вопрос вот в чём правильно ли оставить камни, поднять дом сделать армо каркас и залить ленту, также смущает заливание кусками, монолита уже не получится или будет нормально? Под пристрой тоже лента но по углам хочу заглубиться от низа фундамента на сантиметров 50 и сделать монолитные столбы с фундаментом. На какую глубину делать фундамент под пристрой и ширину, такую же, как у старого дома или можно будет уже, какой армо каркас, сколько сантиметров подушку из щебня? Сколько сантиметров сделать отмостки.
Посмотрел фак по фундаменту прилагаю фото дома, справка о местности из топографической карты генерального штаба.
Грунты в нижних частях суглинистые. Грунты находятся в многолетнемерзлом состоянии; преобладающая мощность слоя многолетнемерзлых пород составляет 35-60м. В тёплое время года грунты оттаивают на глубину от 1 до 8 метров. Грунтовые воды залегают на глубине от 5 до 30 метров. Зима хоодная до -45. Участок ровный. Этаж один всё из дерева, кровля из металлочерепицы.

 

Всё не вошло.

 

Подскажите, собираюсь строить пристройку к гаражу. фундамент будет лента малозаглубленная. но есть ньюанс на задней стороне моего гаража есть продухи в фундаменте с выводом на верх с помощью труб. они получается мешают заливать фундамент. подскажите как надо все по уму сделать? как сделать зазор м\у новым фундаментом и старым и нужен ли он вообще. схемку прикладываю. если надо смогу сфотографировать.

 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Близится заливка ленты, опалубка, армирование - всё своими руками. Форум помог - всё это теперь для меня понятно, остаются только мелкие, организационные вопросы. Один из них: частенько при заливки высокой ленты люди стягивают опалубку шпильками. Я тоже так собираюсь сделать. Высота ленты 170 см, и шпильки с резьбой здорово помогут стянуть опалубку. Теперь непосредственно вопрос: как предохранить шпильки от бетона? Тут уже начал подумывать: может шланг какой-нибудь порезать на кусочки по ширине ленты и одет на шпильки, чтобы после снятия опалубки можно было их из фундамента извлечь?

 

Добрый день, нахожусь в стадии выбора фундамента для дома из твинблока на 150м2 (полы по грунту, перекрытия по деревянным балкам)-тема похожая.
Есть результаты геодезии.
Есть типовой проект на дом, в нем фундамент- плита. Прошу высказать свои мнения по типу фундамента (рассматриваю ростверк на сваях, но не устраивает его висячее положении над уровнем земли, думаю на счет простой ленты (мзлф)?)
1. Грунты. Послойное описание. (растительный слой, глина, суглинок- подробнее ниже)
2. УГВ. ниже 4м.
3. Рельеф (уклоны). Уклона практически нет
4. Планы этажей с планом опирания кровли. (прикрепленный файл)
5. Виды и материалы стен и перекрытий. Твинблок, полы по грунту, перекрытия по деревянным балкам
Есть результат изысканий. 7.2. Геологическое строение Рассматриваемая территория находится в зоне развития четвертичных отложений. В соответствии с ГОСТ 25100-95 [1] на исследуемой площадке скважинами, пройденными до глубины 4,0 м, вскрыты и опробованы следующие генетические классы, группы, подгруппы типы и виды грунтов: Элювиальные грунты (eMz) (дисперсные, связные, осадочные, мине-ральные), представлены глинами и суглинками. Грунты слоя вскрыты всеми скважинами, максимальная мощность составляет 2,9м (Скв.7), по-дошва не зафиксирована. Делювиальные грунты (dQ) (дисперсные, связные, осадочные, мине-ральные), представлены глинами. Мощность слоя от 0,5м (Скв.1,2) до 1,6м (Скв.4). Грунты зафиксированы выработками №№1-6, 8. Почвенно-растительный слой (hQ) подзолистый, без корней кустарни-ков и примесей. Залегает в верхней части разреза, мощность незначительная до 0,2м (Скв.4-6).
7.3. Гидрогеологические условия На период изысканий (октябрь 2011г.) в пределах исследуемой площадки подземные воды не встречены скважинами, пройденными до глубины 4,0м. Для гидрогеологических расчетов рекомендуется принять коэффициент фильтрации, определенный в лабораторных условиях (ведомость Г), для глинистых грунтов – 0,0004 м/сут. Согласно СНиП 2.02.02-85 грунты являются практически водонепроницаемыми.
7.4. Физико-механические свойства грунтов Выделение инженерно-геологических слоев (ИГС) и инженерно-геологических элементов (ИГЭ) производилось в соответствии с таксономическими единицами ГОСТ 25100-95. Статистическая обработка результатов испытаний выполнена в соответствии с ГОСТ 20522-96. В геолого-литологическом разрезе площадки выделено 1 слой и 2 инженер-но-геологических элемента (ИГЭ), характеристика которых, исходя из результатов лабораторных исследований (приложение Г), выполненных при настоящих изысканиях, приводится ниже (сверху вниз).
ИГС 1 Почвенно-растительный слой (hQ) подзолистый, без корней кус-тарников и примесей, черного цвета. Грунт залегает в зоне сезонного промерзания и оттаивания. Рекомендуемая нормативная плотность - 1,20г/см3. Пункт и группа грунта по трудности разработки
ИГЭ I Глина делювиальная (dQ), полутвердая, тяжелая, коричневого и желтовато-коричневого цвета. Грунт залегает в зоне сезонного промерзания и оттаивания.
По степени морозоопасности, определенной расчетным путем в соответст-вии с п. 2.135-2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооруже-ний»[15], грунты являются слабопучинистыми (Rf =0,0019 с учетом плотности скелета грунта). Коррозионной агрессивность к стали по удельному сопротивлению и по плотности катодного тока – высокая. Степень агрессивности грунта по отношению к бетону По содержанию сульфатов для бетонов: - на портландцементе во влажной зоне – слабоагрессивная; - на портландцементе и шлакопортландцементе – неагрессивная. По содержанию хлоридов - неагрессивная. Пункт и группа грунта по трудности разработки (согласно ГЭСН-2001[14]) – 5 (II).
ИГЭ II Глина элювиальная (eMz), твердая, легкая, пылеватая, пестро-цветная. Грунт залегает в зоне сезонного промерзания и оттаивания.
По степени морозоопасности, определенной расчетным путем в соответст-вии с п. 2.135-2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооруже-ний»[15], грунты являются слабопучинистыми (Rf =0,0023 с учетом плотности скелета грунта). Коррозионной агрессивность к стали по удельному сопротивлению – средняя, по плотности катодного тока – высокая. Степень агрессивности грунта по отношению к бетону По содержанию сульфатов для бетонов: - на портландцементе во влажной зоне – неагрессивная; - на портландцементе и шлакопортландцементе – неагрессивная. По содержанию хлоридов - неагрессивная. Пункт и группа грунта по трудности разработки (согласно ГЭСН-2001[14]) – 5 (II).

 

Может я конечно ошибаюсь, но на мзфл ваш дом развалится и пойдет трещинами.
у вас глубина промерзания 1,7 метра.

у меня такая же ситуация, только еще опока встречается.
Хочу фундамент на несъемной опалубке, на глубину 2 метра, далее полы по грунту на пенопласт лить.

комрады и сторожилы ждем вашего совета.

 

Купите пластиковую гофру для электро кабелей. Она растягивается и сжимается как гармошка и стоит копейки .

 

Может шланг какой-нибудь порезать на кусочки по ширине ленты и одет на шпильки, чтобы после снятия опалубки можно было их из фундамента извлечь?[/quote]

продается специальная пластиковая труба, посмотри комплектующие к опалубке, стоит копейки, там еще есть стульчики для арматуры.

 

Полиэтиленовая труба (черная) для водопровода идеально подойдет.