Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2

Ещё вопрос: если не делать дренаж, для моего варианта, нужно ли делать гравийную подушку для исключения капиллярного подсоса воды в песок?

 

Подскажите, так можно делать фундамент для забора?

 

Говорят что ленточному фундаменту нужно год отстояться. сосед строитель через месяц-полтора начал стройку на ленточном фундаменте. говорит что он лучше знает. кто прав?

 

@vadimeo, 28 дней. И желательно нагрузить в этот же сезон, до первой зимы.

 

А можно сложить на него стой материалы сложить, кирпич и блок?

 

Ну а почему же нельзя ? Можно конечно, но лучше их сразу на место установить.
Иначе придётся обеспечивать правильную зимовку фундамента: #2

 

_
Не знаю с каких соображений коллега категорично назначил 28 дней и обязательно загрузить в зиму. Если сочтет нужным объяснит.
Со вторым условием соглашусь, но при условии что это МЗФ без утепления грунта и в зоне пучения грунта при промерзании. Что касается срока в 28 или 3 дня индивидуально и зависит от:
1- наличии расчета фундамента, если расчет подошвы фундамента, соответствует несущей способности грунта и бетон не армирован, даже при марке 100 при температуре +19 то может хватить и 3- дней для набора прочности в 30-40кг/,см2 для продолжения последующих работ.
2- если фундамент армироан, но армирование не предусматривается включением в работу, то анологично как и в п. 1
3- если фундамент армирован и армированная рама должна по расчету включится в работу, то необходим набор прочности бетона не менее 150кг,см2, а это уже зависит от температуры среды и марки применяемого бетона-это может быть и 3- дня а может и тех-же 28дней и даже более.

 

Достаточно, что бы бетон набрал необходимую прочность - при температуре 15...25 градусов достаточно 10...14 дней. 28 суток - это время набора бетоном марочной прочности при нормальных условиях (20 градусов и 90% влажности). Срок 28 суток актуален для лабораторных условий. На стройке всё по другому. На серьёзных стройках прочность бетона контролируют приборами. В наших условиях можно применять упрощённые полевые методы контроля прочности (молотком постучать по методу известного Максимыча): "Для этого существуют два довольно простых способа (оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы.
Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв. см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г; если зубило вбивается в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 см – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываюся мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см."

 

@Коростелёв СТ, это чтоб неспециальстам уже ни о чём не думалось. А так я согласен с Вами

Но для этого надо разбираться в данном вопросе и учитывать довольно много факторов, чего самостройщики обычно не делают.

 

Если не сложно, прокомментируйте в общих чертах, что потребуется сделать для реализации:
https://www.forumhouse.ru/threads/174563/page-123#post-12396345
Спасибо!

 

Допустимо ли блок ФБС 240х60х30 устанавливать на бок (сторона 60см) вместо блоков ФЛ?

 

@ink_house, думаю экспериментировать не стоит, в блоках ФЛ в нижней части есть арматура, они предназначены для укладки горизонтально, а блоки ФБС не армированы, хотя не факт что что-то пойдет не так.

 

Допустимо.

Даже если взять самый тонкий ФБС (30 см) и поставить его на лежащий фбс (60 см) то вылет получится всего по 15 см .

 

_
Вполне, соблюдая условия перевязки

 

_
Да это возможно...