Монтаж сайдинга своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

это самые обычные для америки водосточные желобы.

делаются так: приезжает машина, на ней станок, который ту-же на месте из металлической ленты нужного цвета прокатывает желоб нужного профиля и длины. и немедленно монтируется.

 

Каркас делал не я, почему были выбраны именно такие сечения сказать не могу. С крышей тот же вопрос. Но она 3 года отстояла, уплотнения все плотные, саморезы использовались длиной >50мм. Мембрана на крыше в хорошем состоянии, низ - да, за это время потрепался на ветру, да и был порезан немного.

Вот в этом месте у меня возник вопрос: предполагалось делать без этого бруска, т. е. вплотную. А как решить тогда вопрос с вентиляцией? От ветрогидроизоляции до сайдинга 20мм, снизу продувается, а сверху вплотную? Вот появилась идея: набить таких брусков, к которым присоединится J-рейка. Софит перфорированный, тем самым будет вент. зазор 20мм и воздух будет проходить через всю стену. Или же "сайдинг и так пропускает воздух" и заморачиваться не надо с этим?

Честно, согласен со всем. Это первое окно, на остальных примыкания откосов сделаны другим способом, и там косяков таких нет. Под 45 пробовали, но получался шов, который видно спереди.

 

Не будет сырой, потому что улица или потому что купили самую некачественную и малопригодную пароизоляцию из имеющихся? Т. е. пароизоляцию в монтаже не используем?

 

@Slapkorn, паропроницаемость материалов должна расти изнутри наружу, значит даже плохая пароизоляция в пироге уже преграда для выхода водяного пара, то есть уже плохо. НО!
откуда берется влага в утеплителе?:
1. из помещения на улицу, физика - из теплого к холодному
2. точка выпадения росы в утеплителе
с первым борется ваша первая пароизоляция в каркаснике изнутри дома, если конечно она сделана качественно... чтобы понять существует вторая проблема или нет нужно определить точку выпадения росы...если она у вас за пределами второй пароизоляции в пироге, то есть ближе к улице, то это гуд, если она в утеплителе каркасника, тогда влагу вы там частично закупорили. ИМХО

 

Данному графику можно доверять?
Из него следует, что влага будет накапливаться во внутреннем утеплителе, правильно я понимаю? В любом случае, пароизоляцию на оставшихся стенах не использовать, да?
В этом же расчете есть выводы:
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Поэлементные требования: R > Rт
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.33 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.

 

именно об этом эффекте я и говорил Вам выше.

Да. Кроме того, а зачем нужен слой №5 Влаго-ветрозащитная мембрана? В Вашем пироге этот слой явно лишний (но он хотя бы не такой вредный, как слой №7). Вам, для влаго-ветрозащиты, достаточно слоя №9.

 

Ну так то 2 года назад был собран каркас, обшит мембраной и ОСП, а этим летом утеплен и отделан изнутри. Теперь вот встал вопрос о зашивке снаружи. Утеплитель не планировался, но всё же решили дополнительно 50мм добавить, а его всё-таки надо закрыть ветрогидроизоляцией...

 

@Slapkorn,

Да, он говорит о том, что в вашем доме будет очень тепло. Вот только вопрос, как долго?
Многие специалисты говорят, что в подобных ситуациях, примерно за 3-5 лет, утеплитель 4. наберет предельно допустимое количество влаги и резко повысится его теплопроводность...и согревать вас будет только утеплитель 8.

согласен с @Dimon171, не использовать

если используете утеплитель плотностью 45-75м3 то мембрана после слоя 8. необходима.
ИМХО

 

А сайдинг они на месте случайно не льют в формы?

 

У нас на бригаду один такой был, но по скоку не всегда переходы подходили под этот перфоратор, то он лежал в бусе. А когда надобился, то чем слазить со стены, проще ножом сделать такие же просечки. Получается пользовались крайне редко. Но стоит отметить, что делать их им приятно, хочется дорвавшись побольше налупить. Правда от этого есть минус -если понадобится в последующем снять лист - он зараза нехочет .

 

Вот отчасти поэтому вас и вам подобных невозможно воспринимать серьезно. Вы в большей массе своей сначала сделаете как не надо, плохо, в нарушении всех существующих инструкций и опыта который уже наработан по этим материалам, потом начинаете мучительно все переделывать ломать перестраивать и только после произведенных ошибок начинаете относиться к стройке серьезно.

 

Если вы рассуждаете такими понятиями в фасадной работе то мне жалко ваших клиентов и сделанных объектов. Если вы не в курсе то что бы оформить одну стену то прихордиться предвигаться с этажа на этаж 100 раз за весь период оформления одной стены.
А если у вас к примеру не хватить немного саморезов для закрепления одной из линии то вы судя по вашему отношению к инструменту просто пропустите крепление.
Иметь на объекте малковскую просечку и не пользоваться ей только лишь из за беспамятства и лени лишний раз сползать. Вы Белорусы ребята неплохие но только лишь при тотальном контроле за вами. Имхо.

 

однако вы пользуетесь малкой
У меня на ремне думаю кармашков найдется для нового инструменту, никто ж не предупредил, что без фреймерских ремней спокойно можно работать. ну теперь снимать не хочется за рабочий день приходится использовать до 10 предметов. Теперь как снимешь! Пока только отливы поставил.

 

Я же в контексте написал, у бригады есть инструмент а пользуются все равно чем.

 

Коллегу белорусса за чем то расстроили, он вроде не со зла написал. Мне показалась экономия в 2 тыр. на фоне 50 тыр на сайдинг не существенной, а может дешевле не помню, купил по докризисным ценам еще. Надеюсь еще постройку сладить в будущем, посмотрим.