Котел пиролизный изготовил сам - 2

Практически так и будет, кроме обмотки горелки, думаю проживет долго и без, а так сделаю еще одну для замены.

 

разное термическое расширение-это трещины в футеровке.
разное термическое расширение-это зло которое легко победить
обмотать не трудно

 

Не видел примеров.

 

Примеров чего? трещин в футеровке? прогорании форсунок? расколов тела печи с последующей перекладкой кладки на соединениях шамота и печного красного?
Бгг)

 

огнеупорный шнур или ещё какойнибудь огнеупорной изоляцией промотай металлическую пипку, вот этого пока никто не делал.

 

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФОРСУНОК ИЗ ОГНЕУПОРА на соединении с металлом.
Это обязательная технология при армировании пода топки (например когда под не ванной в фундаменте, а и под телом печи, котла, котельной-армируют огнеупорный цементную смесь арматурой-которую в обязалово промазывают лаком и изолируют мин ватой.
мало того даже на стыках кладки например шамота и красного кирпича делают температурный шов проложеный огнеупорным шнуром
хотя такто я не спорю-колхоз дело добровольное, однако если делать правильно, заботясь о долговечности конструкции-то только так.

 

Согласен со всем что Вы написали, тем более как мне кажется Вы этим занимаетесь непосредственно.
В моем котле конструкция горелки, воздухозаборника и в последствии огнеупорный кирпич жестко крепиться к коробу котла и между собой не будут, поэтому расширение разных материалов по разному не скажется, ИМХО.

 

Andreynedviga. Вы проверяли чем то швы на течь, когда варили внутренний короб?

 

не проверял, просматривали просто, сварку по одной стороне делал проф. сварщик, по внутренней уже я тренировался, так что за течи не волнуюсь.


на форуме кстати советы уже давали как проверять. С одной стороны швы обсыпаете мелом, с обратной промазываете киросином, вроде как из-за высокой текучести керосина в случае непровара мел намокнет.

 

При выборе сварочного аппарата советую руководствоваться таким параметром, как ПН (продолжительность нагрузки)-это правда еще советский стандарт. На импортных тоже самое указывается на задней стенке аппарата. Этот параметр указывает возможную продолжительность работы аппарата в % процентах ко времени, в зависимости от рабочего тока. Пример - аппарат с заявленным максимальным током 160 А, ПН на таком токе может быть и 30%(то есть в час рабочего времени 20 минут примерно варим варим, 40 минут отдыхаем).Но скажем если варить током 80А темже аппаратом ПН у него уже бедет 60%.,на 60А-100%.У разных производителей по разному, но общий принцип таков. Поэтому выбирая аппарат подумайте на каком токе он будет у вас в основном эксплуатироваться, и исходя из этого берите аппарат с учетом указанного на этот ток ПН. Чем ближе к100% тем лучше. Тоесть чем выше заявленный максимальный ток (мощность) аппарата, тем выше ПН на токах ниже заявленного максимума. Советские промышленные аппараты многие имели ПН 100% на всех режимах. А проще выбирать аппарат по весу (инверторного или трансформаторного типа без разницы) из двух аппаратов с одинаковой заявленной мощностью берите который тяжелее. Украинские должны быть нормальные, там у них институт им. Патона сварочный, на весь союз работал. Хотя может быть все уже не так. Надеюсь я все ясно изложил.

 

Кто подскажет как вырезать дырки под трубы теплообменника? Сегодня вырезал електродом под шибер и понял что под теплообменник електродом не вырежу. Плазмы где я живу нет.

 

Самый доступный способ будет скорее всего газовой сваркой, вариантов обработки металла как бы и не много.

 

А в чем проблема? Почему электродом не получается?

 

Я вот что думал, а если взять не круглую, а квадратную трубу на теплообменник, под квадрат можно и болгаркой отрезать.

 

Биметаллической коронкой