Котел пиролизный изготовил сам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да спасибки вам Александр ток возникли к вам еще вопросики если ответите буду признателен. Кстати тов. форумчане на таких людях всё и держится в жизни спасибо что вы есть! Дай вам БОГ здоровья...ЛЮБВИ!Как говориться БОГ есть ЛЮБОВЬ

 

Купил помощника в мастерскую и работа веселей пошла.

 

Все довольны...

 

классная штуковина

 

Что за марка, где брали и конечно ценник не плохо было бы узнать. Длина рукава какая?

 

Рукав 6м.Марка на фото хорошо видна. Компания ОЛИВЕР. В нашей "эРБэрии" этот аппарат стоит- 1050 уголовных единиц.

 

Вот подешевле нашел режит до 12мм стали https://tehinstrument.ru/catalog/silovaya_tehnika/plasma_cutting_torches/

 

Добрый вечер, сотоварищи по пиролизникам)

Имею дело с этими забавными уродцами с 2007 года, когда поставили себе котел "Мрія" на 25 кВт. Работал он... ну не то, что бы плохо, но нервы помотал, а вконце вообще добил. Преимущество одно - работал на одной загрузке 8-12 часов, благодаря чему кочегарка переехала в подвал. После первого сезона дымогарные трубки были полностью забиты сажей (при этом температуру ниже 75 С не опускали, обратка тоже была горячая). Пришлось проливать трубы водой и расхаживать турбулизаторы кувалдой. Колосниковая решетка забивалась напрочь, особенно при топке старыми досками и прочим хламом. Второй сезон - то же самое. После этого турбулизаторы я выбросил, а на место решетки поставил примитивную воронку, нафутерованную кирпичом, с подводом воздуха по всему периметру топки (сварил квадрат из обычной трубы 40*40). И о чудо - котел стал нормально работать, к лету на трубах - налет золы и не более, доски с гвоздями жрал на ура - все гвозди вылетали в зольник. Так продолжалось до осени 2011 года, когда в октябре котел потек. Позвали знакомого сварного (я самоучка, под воду варить не берусь) - еле заварил. В конце ноября началась течь, и в первых числах декабря котел сдох совсем. Пришлось срочно варить регистр из труб и строить кирпичный котел в подвале (благо место позволяло). Получилась страшно уродливая конструкция (котел сложил за 1,5 дня и через день начал топить потихоньку) - но она работала и только благодаря ней мы перезимовали. Когда котел вынули из подвала и начали резать на металл (не на чермет, а просто на нужные в хозяйстве куски стали) - то охренели. Топка была сварена из стали-полуторки, и пробивалась отверткой с размаха. Наружные стенки - тройка. В общем такой вот котелок нам попался. Но это присказка.

Сам я инженер-энергетик, работал и на ТЭЦ в котельном отделении, и потом проектировал дровяные котлы в шарашкиной конторе. Работали (да и работают) они нормально, если только жлобы несмотря на все предупреждения не начинают держать 40 С на подаче - котел за пару дней запаковывается сажей и смолой. Поэтому после того как котел у нас сдох - новый проектировал сам, варил сварной из первой части. В результате уже год у нас стоит котел на 30 кВт. Фото его должны быть, но найти я их не могу Еще поищу, если не найду - завтра отфотографирую и выложу.

Материал корпуса - сталь 3 мм (может и мало, но четверку продают вдвое дороже, чем тройку - а ее реальная толщина 3,6-3,7 мм - и ее не брались гнуть). Размеры загрузочной камеры - 700*450*850 мм, на 1 загрузке осенью работает сутки, по тридцатиградусным морозам - 16-18 часов, при этом жар под слоем золы сохраняется еще часов 12. Автоматика - измеритель-регулятор ТРМ1, включает и выключает дутьевой вентилятор. Вторичный воздух подводится в щель горелки по пустотелой балке, первичный - через трубки в водяной рубашке котла (моя ошибка). Дверцы - с винтовыми зажимами, котел теплоизолирован. Рабочее давление - 1 атм, клапан на 1,5 атм, гидравили его на 2,5 атм, расчетное разрушающее - 3 атм.

В общем - ничего принципиально нового, я бы тут и не писал если бы не один недостаток котла - забивание смолой трубок первичного воздуха и короба подвода воздуха (я его бенгальскими огнями прожигал периодически ). На чертеже я попытался отобразить что и где забивается:

Нервы это забивание потрепало здорово, трубки чистил раз в полторы-две недели, рекорд - месяц (топил только я и перед каждой загрузкой отгребал от трубок жар и золу). До того как снял футеровку верхней камеры было совсем плохо, потом лучше (не образовывалось скопление золы у самих трубок). Но все равно это неправильно. Вот так хочу переделать:

Имеет ли право на существование такая схема (трубки первички прикрыты швеллерком с отверстиями, вторичка подается в щель горелки по перфорированной трубе, под топки воронкообразный) ? Главная цель - устранить забивание труб и образование настылей.

Если что интересует - сфотографирую и сброшу.

 

На Мрии попали многие. Самое быстрое на моей памяти - прогорел за 1 год.

 

Если мне память не изменяет отверстия вторичного воздуха при такой схеме распологаются на растоянии 10-15 см выше форсунки это из чужого опыта. У вас стоит швелер на вторичном воздухе и через отверстия все равно туда будет просыпаться зола, а достать ее от туда будет проблематично, что если сделать тоненькую щель в низу швелера, чтоб можно было выдуть то что туда нападает скажем в течении года .

 

-а если так сделать-

 

Продлите полочку в низ и оставьте щель 5 мм между шамотом и металлом и отверстия само собой, на мой взгляд будет лучше .

 

-
у этих пяти миллиметров наверное больше шансов залиться смолой -

 

И прекрасно, но раз в год можно будет отогреть и выпотрошить все что туда попало, а так пусть щель заростает смолой если ей угодно (она ревизионное отверстие для чистки раз в год) для поступления первичного воздуха должны быть отверстия как в швеллере .

 

Вы о чем вообще -я нарисовал наклонную полку над отверстиями подачи первичного воздуха- просто вспомнил что кто то на форуме говорил об этом решении -