Котел пиролизный изготовил сам - 2

В этом и проблема у всех пиролизников, даже буржуиских Смолами забивает только при неисправности этой заслонки.

 

На каком то форуме видел, что из атмоса вытягивали турбуляторы с помощью лома, так забило всё смолами.

 

На немецком, но там был комплект - заслонка+изношенная форсунка+сырые дрова.

 

Чтобы весь теплообменник забило смолами достаточно в межсезонье задушить пиролизник на Т газов 70-80С и поработать с месяц, может еще и дрова применять для надежности хвойные, и все забивает напрочь, что даже вент не продувает воздух через котел, и котел теряет связь с атмосферой через выхлоп. Далее долго и упорно ковырять турбулизаторы и скоблить смолу. Поэтому при строительстве и эксплуатации пиролизного котла важно найти баланс температуры на выхлопе чтобы конденсата было минимум для разных условий и температура разная, и она в идеале должна быть пределах 120-200С, и именно этим должно определяться понятие как экономичности (высокое КПД) так и понятие может ли котел работать на минимальных режимах, конечности при условии качественного сгорания топлива, которое определяется навскидку (если не мерить газоонализатором) чистым выхлопом из трубы (белым или прозрачным).

 

Шибер был переделан, после конструктивных сообщений форумчан, проверять на практике работу задвижного шибера не стал, он у меня как у всех счас.
Из трубы смолы выбил трубой меньшего диаметра, это было не сложно, скорее неудобно.
Из постов выше дело вероятно в качестве дров, не всегда они у меня сухие и температура выставлена счас 50-55 градусов, выше нет смысла так как пока строительство и так счас +25 в доме, косвенный бойлер еще не сделал, с ним может 80 гр. и держал бы.

 

Подскажите уважаемые коллеги, углем пробовали топить свои пиролизники?

 

Подобный вид теплообменников говорит о том, что не сгорают смолы и тут возможны несколько причин:
- неплотность растопочной задвижки
- котел работает в задушеном режиме
а). мало первички - в результате чего низкая температура в активном слое в результате чего образуется много смолы
б). мало вторички - смолы неуспевают сгореть
- низко расположена форсунка в результате чего смесь воздуха и газа быстро охлаждается и не успевает догореть

Что тут можно сделать:
- уменьшить площадь активной зоны - поставить по бокам шамотные треугольники
- увеличить подачу первички
- увеличить подачу вторички
- уменьшить сечение форсунки
- увеличить длину факела или обложить топку шамотом

 

Наверное никто на этом форуме не пробовал. Но в книжках приводятся рекомендации и чертежи газогенераторов под уголь. Основная их фишка подача воды с первичкой при этом образуется рассыпающийся шлак и подвижный колосник для протряхивания шлака.

 

Немцы "Hargassner" сделали автоматическую чистку теплообменника турбулизаторами - открыл дверку дровишек подкинуть а теплообменник прочистился

Или забился окончательно)

 

Турбулизаторами теплообменник чистится и на Viessmsnn и на Buderus

 

Вы писали, что у Вас стоит трёхходовой кран, а сним, что нельзя чтобы на котле было 80, а в дом пускать 50-55гр.

 

Я тоже вскрыл котел для очистки теплообменника и был опечален увиденным:


Подумав об исходных данных и о режиме работы котла, успокоился (3 часа "стоп", 15 минут в работе) это законмерно, ничего другого и не стоило ожидать.
Решил показать "особенность" своего котла - перепускной канал закрывается "пробкой". Никаких утечек нет, правда, иногда прилипает.

 

Вопрос: если одна из перечисленных причин, кроме задушенности котла присутствует то в камере горения точнее после форсунки должно быть то же самое, но там нет ничего подобного даже в первом ходу теплообменника ничего подобного нет, а это есть только там где есть конденсат и температура дымогазов ниже точки росы, а точнее во втором ходу и особенно в третьем ходу значит два варианта или у меня котел идеален и страдает этим только при задушенности, или задушенность это основная причина образования смол.

Углем топить не пробовал так, так у нас уголь который с двух ведер угля дает три ведра шлака, вот если взять уголь который после сгорания оставляет только немного пепла то думаю, что работать будет, но хорошо или нет сказать сложно, причин основных на вскидку две: размер сопла форсунки в неё не должен проваливаться уголь, прохождение воздуха через уголь, а значит уголь должен быть крупнокусковой и мелкого быть не должно, Хотя при работе найдутся и еще несколько проблем так всегда бывает. Вот почему шахтный котел может топиться углем а классический пиролизник сильно требователен к чистоте и качеству топлива в плане шлака и зольности, а то сопло просто залепит шлаком.

 

трехходовик стоит на обратке, чтобы в котел холодная вода не возвращалась.

 

А что это, это вместо шибера?