Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...

Расчетная температура жил проводов +65 градусов.
Не греется только тот провод по которому не течет ток.
В ПУЭ

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Поэтому провод может нагреваться. И вы при прикосновении к нему будете чувствовать это зачастую при температуре жилы +65 градусов. Температура оболочки кабеля может быть в районе +50 +60 градусов это нормально. В принципе допустимо не более +70 градусов. Можно на сайте производителя кабелей эту информацию прочитать. Например ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" это техническая информация с сайта производителя.
Для остальных марок кабелей и проводов можно посмотреть на сайте. http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=16&id_br=2

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
для кабелей марок ВВГ, ВВГЭ, АВВГ, АВВГЭ………………………..………… не более70°С;
для кабелей ПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГ, АПвВГЭ …………………………….…..не более 90°С.
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:
для кабелей марок ВВГ, ВВГЭ, АВВГ, АВВГЭ (вторая цифра для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2...не более 160/140°С;
для кабелей марок ПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГ, АПвВГЭ...не более 250°С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать... 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки:
для кабелей марок ВВГ, ВВГЭ, АВВГ, АВВГЭ... не более 90°С.
для кабелей марок ПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГ, АПвВГЭ...не более 130°С.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании:
для кабелей марок ВВГ, ВВГЭ, АВВГ, АВВГЭ... не более 350°С;
для кабелей марок ПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГ, АПвВГЭ...не более 400°С.

 

Если провод греется, значит сечение выбрано не правильно, т. к. часть используемого тока тратиться не по назначению.

 

Да, я тоже задался таким вопросом найти хорошую розетку (а лучше розеточный модуль на 4-5-6 розеток да и еще с термовыключателем на каждую ). На самом деле вопрос не из простых. Как мне кажется наилучшая конструкция была в совковых розетках - контакт поджимался цилиндрической пружиной, -самый долгоиграющий вариант. Но сейчас розеткой с такой конструкцией я не нашел. Может кто нашел?

 

Провод выбран не правильно если он греется больше разрешенной температуры. И падение напряжения на конце линии больше 4 % по моему так. То есть при подборе сечения проводника его нужно проверять не только на нагрев но и на падение напряжение на конце линии. И если по нагреву ваш кабель проходит а по падению напряжения нет. То выбирается кабель следующего сечения. И происходит повторная проверка. И вот когда оба условия соблюдены ваш кабель (провод) выбран правильно.
@Евгений Ш, извини захламил твою тему своими электрическими вопросами. Больше не буду. Обещаю.
А то и тебя назовут "еретиком" из за моих постов.

 

Отдельный автомат на каждую группу, подразумевая под группой не комнату, а пару розеток в ней!
Парни, да Вы чего?
У меня на всю квартиру 3-ком. сейчас стоит 2 автомата - 15А на ВСЕ освещение и 25 - на все розетки. Ну еще 40 на эл. плиту, и 20А я см ставил когда стиралку+ бойлер+ПММ подключал. Все!
Если на каждые 2 розетки в доме отд. АВ ставить - шкаф нужен в пару метров.
У Родиона вот @Sintetik одних розеток под 200шт. - что же, 100 АВВ монтировать для их питания?
ИМХО одного АВ на 16А на спальни и пр. достаточно (до 4-5 "бытовых"розеток).

 

Не изобретайте велосипед ... эл-во в доме делится на группы: освещение, розетки и отдельно для мощных потребителей. На каждую группу СВОЙ автомат (защита и удобство в обслуживании, если что). Группы раскидываются по фазам (по возможности равномерно). Розеток в шлейфе не более пяти (я по возможности такое включение избегаю) в группе - по расчётной нагрузке. И ГЛАВНОЕ, не устанавливайте в ОДНОЙ комнате розетки подключенные к разным фазам (ПК и принтер, включенные в разные фазы, при перекосе, горят на ура)! Ну а розетки, конечно, должны быть качественными.

 

Ну а скажем несвязанные приборы? Мне никак на кухне без сразу 3-х фаз в разных розетках не обойтись... по 3,5Квт каждая всего. Думаю разделять их между ПММ, чайником и остальными СВЧ-миксерами...

 

Опыт показал - сегодня помню, завтра не помню ... захочется быстренько, что нибуть с чемнибудь через удлиннитель соединить. Хорошо если перекос небольшой .. а это уж от сетей и соседей (в смысле распределения нагрузок) зависит. Я бы не стал.

 

заказал себе такие же, только на меньший ток, взял на 9А, т. к. под резистивную нагрузку они на 25А рассчитаны.
Подскажи, шумные они? когда сразу три будут в котельной включаться громко будет?

 

Я ещё их не подключил, но щёлкать будут полюбому. У меня сейчас украинский один щёлкает - если дверь в котельную закрыта (массивная она у меня) то дома практически не слышно. Думаю шнайдер по любому потише будет.

 

как думаешь, как лучше подключить его - у него 4 НО контакта, для 1 тена нужен всего один. Использовать все три контакта в паралели? или один контакт?

 

Все три цепляй, надёжнее будет. Тем более с 9ю амперами и 25ю я чегото не допонял... Какая модель?

 

Всё, глянул даташит - разобрался.

 

@Евгений Ш, приветствую! благодарствую за подробное и интересное повествование...редко какие темы читаю от начала до конца, но твою прочитал полностью...наверное еще потому что у меня схожая ситуация...этим летом планирую начать строить дом, тоже на две семьи (только не с другом, а с семьей сестры) и тоже из газосиликата, участок уже есть, ждем когда все растает и будем делать фундамент...тоже планирую плиту (30 см) но не УШП, так как поверх плиты планирую еще ростверк см на 70-90 вверх, чтоб пол первого этажа был повыше...смущает меня только то что фундамент у меня получится приблизительно 10 на 22 м ...где то читал что это не есть хорошо...как считаешь? и еще вопрос: по началу я планировал делать сразу же облицовку из кирпича (сначала класть кирпич, а потом будиться блоками, чтоб потом второй раз не городить леса), но почитав твою тему (и осознав что я не сын миллионера), пришел к выводу что наружная отделка это вещь не первой необходимости и жить в доме можно и без нее...только опять же меня смущает то, что блок не будет ни чем закрыт, а насколько я знаю газосиликат не любит влагу, как бы не потерял он свои свойства при намокание...ведь наружная отделка может не появится и через 5 лет (хоть и дома еще нет, но представляю какие будут траты на внутреннюю отделку и благоустройство)...

 

Мужики, сейчас пишу из дома из ГБ без наружней отделки. Если б делал сейчас - то сразу бы наносил на стену слой клея или базовый слой от штукатурной системы. Это во первых исключит продувание швов, во вторых защитит (хоть как то) ГБ от впитывания воды. Дело в том, что из-за особенностей местности и розы ветров у меня юго-западная стена дома постоянно намокает от бокового дождя. Вода по некоторым швам (2-3 места на комнату) просачивается аж до внутренней шпаклёвки и проявляется на краске. Соответственно эта стена сильно напиталась влагой (до 4 января у нас шли дожди ) и сейчас в комнате с этой стеной холоднее всего в доме...