Наверное, начну с этого...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничего подобного Подломить стык там никак не могло - т. к. донышко выполнено в виде пятака, который шире самого ТА на 10 см. Проблема была именно в качестве швов - имела место пористость. Шлак выдавило давлением и все потекло. Как показывает практика, для безнапорных систем даже зашлаковынный шов может нормально стоять много лет и того, кто сварил такую систему в округе будут считать "крутым сварщЫком".

 

Чем ниже можно опустить температуру в ТА - тем больше тепла мы можем с него снять... Если ТА оч. большой емкости, то и ладно. А если 1 куб., то это будет заметная потеря. Так что идея так себе...

 

Да. Это я правильно понимаю. Интересовался не ради развлекухи, а для того что бы расставить точки над i. Спасибо всем!

 

Юрген 72. В одном посте ты посоветовал лепестковый клапан установить чуть с наклоном по ходу движения теплоносителя. Думаю это справедливо. Однако у меня пространственно, при максимально возможном заглублении ТТ, обратка ТТ-ТА получается наоборот с подъёмом на её длинне 1,1м вверх на 8см. Так вот я думаю есть ли разница: 1. трубу обратки с байпасом, клапаном и пр. поднять на высоту ввода в ТТ, а внутри ТА патрубок "загнуть" ко дну. 2. трубу обратки врезать в ТА ближе ко дну, трубу с байпасом, клапаном и пр. провести горизонтально, а возле ввода в ТТ поднять до его уровня. Как быть?

 

MartynovD

А нарисовать можно? А то так плохо понятно.

 

MartynovD, лепестковый клапан ставить горизонтально и все, не нужны никакие уклоны. Лепестковый клапан - для горизонтальной установки, шариковый - для вертикальной...

 

Ну если с клапаном как-то понятно и можно горизонтально, то вопрос вот в чём. По высоте патрубок входа в ТТ выше на 8см чем патрубок из ТА. Таким образом от ТА к ТТ обратка "в гору". Всё равно (я упрямый) забор воды буду делать со дна ТА. Как лучше: трубу обратки от ТА до ТТ провести горизонтально на уровне патрубка котла, а внутри ТА загнуть ко дну. ИЛИ сделать подъём снаружи на участке между ТА и ТТ.
Но, господа, поздно когда отправил предыдущий свой пост, понял, что нечего мудрить с загибами внутри ТА. Сделаю подъём обратки на участке от байпаса до патрубка ТТ. К тому же скгодня приступил к сварке ТА и отверстия под патрубки уже сделал. Сегодня успел только проварить два внутренних шва, дважды. А сейчас думаю - нафига?

 

Простите, за нескромный вопрос, а что "нафига"?

 

Ну зачем проваривать дважды, если снаружи тоже обварю.
Watts или Meter, термодатчик с задним подключением 1/2". Какой лучше? Пробегусь в течении недели по магазинам. В интернет-магазине уже нашёл, но... https://www.komfort.ru/catalog/watts-tmax-i5512.html. И при моей открытой системе с наивысшей точкой воды в РБ 7м, на 2,5 бар или на 4 бар лучше применить? Сразу патрубки вварить хочу.
И ещё тогда вопрос. Kvs для трехходового чем больше тем лучше, да? http://www.komfort.ru/catalog/esbe-vrg-131-i3720.html#itemDocument Есть два варианта 6,3 и 10. Какой выбрать?

 

Ув. MartynovD, ..."смешались в кучу кони, люди и..."(с).

В данной ситуации (не указана толщина металла) можно наступить на "хотели как лучше, получилось как всегда.

У Вас открытая СО (если ничего не изменилось), 7м вод. столба=0,7атм. Датчика на 2,5атм. выше крыши (25метров вод. столба ).

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4367

 

толщина листов 3мм Ст20. Правда первый шов прошолся током 70А, для заплавки маленьких щелей, а затем второй раз 150А. (разумеется после зачистки первого). Электроды ОК46.00 D3,5мм

да всё так же осталось (последний пост с эскизом структуры СО). Но я подумал что при некотором запасе показания будут точнее, хотя зачем мне вообще давление измерять?, разве для статистики.
Спасибо за ссылку - буду изучать. Но ё-моё, на первый взгляд. Я и давление-то в моей системе не могу знать.

 

Вот как выглядет моя СО (стремлюсь к этому) вид с СЗ и вид с ЮВ. Ду труб: зелёные- 50, красные-40, чёрные-25. Цвет радиаторов по мощности: красные-1650Вт, зелёный-1320Вт, синие-828Вт, чёрные-чугунные типа МС140 по три секции. Длины труб, переходы, отводы, обводы нарисованы с учётом пространственного расположения радиаторов, ТТ, ТА, дымохода и проходов сквозь плиты перекрытия и перегородки. Третий эскиз как пример.

 

MartynovD сказал (а): ↑​

С чугунным радиатором опасаюсь перепада температуры, да вобщем-то Вы правы экономия наверное, копеечная. И есть ещё такой момент. Скажем из этого змеевика в бойлер поступит порция воды с температурой 90гр, а он (бойлер) настроен на 60-70гр. Что может произойти?​

Ни чего... просто температура в бойлере будет не 60-70*С, а 90*С... запас горячей воды увеличится. А если после бойлера уставлен 3-хходовой термостатический клапан для ГВС, то Вы этого даже не заметите.

А вообще, схемку бы... Поискал в Ваших сообщениях схему обвязки котельной... не нашел...​

Счёл лучшим выходом продолжить свою тему вопросом заданным в другой теме и получивший развитие от ув. Erikra. За что спасибо.
И так вопрос. При наличии хорошего трёхходового смесительного клапана (настроенного на 40-50гр) для ГВС и теплообменнике в ТА возможно что электробойлер включаться на нагрев не будет (зимой)? Это я к тому спрашиваю что если появляется такая возможность, то я заморочусь на чугунный теплообменник.

 

Да, в самой схеме СО сейчас внесу рекомендованные ув. Kylibinым изменения.

 

Изготовление ТА на стадии "заварить верх". Вот по этому и канителю с теплообменником для ГВС.
Вообще по большому счёту меня "тормозит" изготовление теплообменника для ГВС из чугунной секции только перепад температур, который якобы опасен для чугуна. Кто может подсказать мои опасения "почвенны" или нет? Если нет, то подвешу секцию МС-140 на крышку.