Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, попробую чуть про дорожки/стоянку пояснить (как все написал - понял что вышло очень много букав, но как-то по другому и не получается когда всё это пропустил через себя в течении считай полугода)
Слои дорожки:
- геотекстиль 250-300 плотность или баннер (баннер от зданий на метр укладывал)
- песок 10-15 см (зависит от ровности выбранной поверхности, преимущественно старался ближе к 15см)
- трамбуем песок плитой, выравниваем по ниткам под правило по аналогии как делают полусухую стяжку
- щебень местами 20*40 местами 5-20 что был с прошлой укладки - 7-8см толщиной
- трамбуем щебень плитой
- цпс 3-4см, мешал 1 цемента к 6 мытого песка, как раз 10л ведром все влазило в мешалку (всего 7 ведер)
- цпс трамбовал ногами (т.к. каждый раз плиту и дорого и ненавозишся), затем стягивал правилом под маяки, маяки из железной профтрубы, были 30*30 3 метра длинной и 20*40 плашмя, ими и пользовался. Было несколько мест где слой ЦПС выходил 1-2,5см, в этих местах ЦПС не трамбовал, это было как раз под стоянку и там толщина плитки гуляла от 5,7 до 6,4-6,5см, но так было что в одном поддоне толщина 5,9 - 6,4-6,5, в другом поддоне например 5,7-6,2, и если бы ЦПС трамбовал то плитку потом бы не выровнять киянкой - она не садилась, особенно те плитки что размером 20*30, те что 10*20 осаживались значительно проще
- плитка 4,5см
- пролить водой (почти всегда это был дождь)
- сухой мытый песок в швы
Слои стоянки все считай тоже самое только чуть другие толщины:
- геотекстиль 250-300 плотность или баннер
- песок 15-20 см (зависит от ровности выбранной поверхности, преимущественно старался ближе к 20см)
- трамбуем песок плитой, выравниваем по ниткам под правило
- щебень 5-80 9-10см, но местами укладывал 20*40 - по наличию
- щебень 5-20 5-6см, либо например за двором и чуть во дворе лежит срез асфальта вместо мелкого щебня
- трамбуем щебень плитой
- цпс 3-4см (на стоянке как то тяжелей получилось выровнять щебнем, поэтому местами ЦПС доходил 6-7см, а бывало и совсем мало как писал выше 1-2,5см)
- плитка 6,0см
- пролить водой
- сухой мытый песок в швы
При укладке на стоянке, бывало такое что наступишь на плитку а она чуть сильней проваливается, приходилось ее доставать, подсыпать и заново на место, это было если я не ошибаюсь только с плиткой самого меньшего типоразмера из 3-х, та что 10 на 20, т. к. она чаще всего и была самой тонкой по сравнению с остальной
Для плитки 4,5см толщиной, маяки укладывал на 4,0-4,1см ниже 0 поверхности (она была толщиной обычно 4,3-4,5, для плитки 5,7-6,2 маяки укладывал на 5,5-5,6см, для плитки 5,9 - 6,4-6,5 маяки укладывал на 5,7-5,8 см ниже, бывало если кладу плитку и она сразу в уровень с предыдущей - сразу чуть сыпал цпс чтобы подбить было киянкой
Плитку как положил обычно сразу чуть подстукивал киянкой, до плюс-минус нужного уровня, а потом в конце дня лазил грубо говоря на коленках и всю уложенную площадь в 10-15 квадратов достукивал, на маленькой плитке 4,5см простукивал через брусок 5*5см длинной см 80, большую плитку стучал персонально, такой способ был по ощущениям быстрее чем просто всю плитку уложить а в конце дня эту же всю плитку простукивать
Перед домом крайний ряд плитки укладывал одновременно с основной частью плитки на ЦПС и уже почти к завершению работ делал бетонный валик с арматурой 10мм, под валик еще на этапе копания корыта, само корыто старался делать на 10-15см шире, чтобы валик лежал на песке-щебне, размер валика делал чтобы от арматуры по всем сторонам был бетон хотя бы 2,5см, где-то в итоге валик вышел побольше (в основном так), где-то минимального размера. Логично что если укладывать край на ЦПС, то нет места для валика т. к. выходит лежит плитка а ниже с выступом 2-3см цпс, поэтому лопатой вертикально срезал слой ЦПС, освобождая место для валика, чтобы сбоку от плитки был бетон с арматурой, ЦПС чисто внизу плитки - за проекцию вниз не выступало, вот тут на фото вроде видно это слева под арматурой убрано ЦПС (а оно во время укладки там было чтоб плитка не уплывала) чтобы заменить бетонным валиком

Почему я так делал - ускорение работы, а для 6см плитки основное, что не возможно было бы не нарушая рисунка этот крайний ряд выкладывать на бетон, при этом бетона нужно было бы оч много (на маленькой плитке замеса бетона обычно хватало на 5-6 м. п. плитки + минимум замес чтобы сделать валик) и сами работы были бы точно в разы медленней чем укладка на бетон маленькой 4,5см плитки
Во время подрезки плитки понял что обязательно нужно купить наушники, чего я это не сделал раньше - не знаю, но в общем почти сразу же как попилил плитку пол дня купил наушники 3M Peltor Optime I, хорошие наушники, мне понравились, в голове не звенит после работы болгаркой, брал в днс в 1,5 раза дешевле чем во всех остальных магазинах
На счет вставок черной плитки - на маленькой плитке расставлял сам, но обычно так получалось что серой выкладываю, а потом некоторые плитки серые убираю и заменяю на черную, немножко замедляло скорость укладки, но я бы не сказал что критично
А вот с большой плиткой укладывал по рисунку, и в общем скажу что в одного - замедляет процесс, нужен человек который смотрит в листок с пальцем чтобы не потерять рисунок и говорит куда какую плитку укладывать, потому что по методу "убрал серую заменил на черную" с таким форматом и с прямоугольной плиткой - очень геморно а местами почти не возможно
Подрезка - в этих местах что ниже на фотках для меня вышло удобней уложить плитку с заступом за эту линию, потом правилом черчу линию и на месте делаю надрез 1-3см глубиной, потом каждую плитку поднимаю и дорезаю до конца с обратной стороны, в такие места как раз старался класть плитку с изъянами, где-то край чуть сбит, где-то раковина, где-то как будто пескоструем прошлись

На радиусах - отмерял центр радиуса ориентируясь на начало и конец радиуса, потом на каждой плитке в начале и конце ставил насечки каранадшом, прочерчивал на каждой плитке свою линию и потом каждую плитку в отдельности резал болгаркой

Когда укладывал нижний слой щебня под стоянкой пустил туда кучу всякого боя бетона/раствора что скопилась на заднем дворе, типа безотходное производство
При замесе бетона для валика - использовал ЦПС смесь которую только что с тех мест убирал (цемента меньше естественно не ложил)
Всю сыпучку к бетономешалке старался возить на тачке, чтобы меньше нагружать спину и уставать, так же и насыпал - ведра стояли в тачке, хотя конечно под конец дня все равно было не разогнутся, но уверен что так удобней
Ну про разуклонку наверное можно много написать, но основное - лучше заранее все продумать и понимать что откуда куда будет течь, где воду перехватить, куда отвести. У меня уклоны уже задавали существующие объекты - дорога, фасадный забор, верх цоколя гаража (который я естественно выщитывал на этапе заливки), существующая отмостка спереди и сзади, водоотводная решетка от дома вдоль гаража перехватывающая воду к гаражу и уводящая eё с крыши дома
Под воротами и калиткой зазор оставил 5см
Напомню так же что сразу, до геотекстиля и щебня не забудте проложить все гильзы для полива/для подключения шланга помыть машину/освещения участка/освещения растений и т. п./интернета и всего всего, что-то переделывать, с*ка, хуже не придумаешь
В конце решетки водоотводящей поставил же пескоуловитель, о нем ранее не написал и в него уже вставлялась труба 110ка канализационная для водоотвода за гараж
Т. к. уклон от дороги идет ко мне, поребрик вдоль дороги поставил на 3см выше асфальта, чтобы вода не текла во двор, как было в том году, место между существующим асфальтом и поребриком на след год планирую закатать в асфальт
Оставлять выровненную ЦПС смесь без плитки сверху до след дня не советовал бы, т. к. было такое у меня что цпс схватился, и пришлось мудохаться с ним, срезая и заново засыпать тонким свежем слоем, почему я уже наученный опытом клал плитку в дождь
Надеюсь мои пояснения кому-то помогут
з. ы. когда делал фасадный забор из бетона отец меня спрашивал делал бы я так в следующий раз - тогда я однозначного ответа не нашел, в случае же с плиткой ответ положительный - делал бы, т. к. понимаю что с исполнителями которые сделали бы раскладку/подрезку и все нюансы как я хотел - было бы мягко говоря не просто
з. ы. ы у нас все растаяло - пара фоток с подсыпанной землей

 

Получилось очень достойно!
Спасибо за подробный рассказ!

Обычно льют плиту на стоянке... некие опасения присутствуют
А как с несущей способностью? Ассенизатор выдержит, или это только для легкового транспорта?
И насколько критичен тип грунта под пирогом? ...а если чернозём полтора метра?

 

@chkgo, предполагается для легкового ну и условно газелька, у нас канашка центральная к примеру чернозем не критичен если на него распределится равномерно нагрузка от вышележащих слоев, обычно считается что для грузового и плитку нужно брать от 8см и щебня крупной фракции скорее всего сантиметров не меньше 20
Вот на скорую руку нашел один из нормативов, в данном случае местный
- Региональные методические документы «Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки» РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург
там есть пример дорожной одежды пусть и со снеготаянием и ЭППС но их по логике просто можно выкинуть (слои 3,4,5) и заменить на щебень 5-20 для расклинцовки, толщины слоев +/- как я говорил выше, но на самом деле по правильному конструкция считается по нагрузке из тех задания и по геологическим условиям

Но я думаю аналогию для своего случая найти реально
Бетон тоже неплохой вариант, он может заменить меньшей своей толщиной условно толстый слой щебня или еще чего, но нужно либо считать либо искать примеры от проектировщиков, со слоями и толщинами

 

Как закончил основные работы по плитке и глянув прогноз погоды, решил что пока погода дает - нужно успеть восстановить боковой забор
Размышлял я размышлял и не стал заморачиваться комбинацией бетонных и металлических столбов и профлистом
Пересчитал оставшиеся целые листы шифера - их оказалось 19шт, 18 нужно было докупить (а цены что на профлист не даром, что шифер подорожал в 2 раза, тогда я брал лист по 560р, сейчас по 1075р)
Пересмотрел оцинкованные прожилины, ровных хватило на 13 пролетов в 3 ряда
Так же были планы как-то усилить заднюю и правую стороны, там я решил залить столбы из металла с шагом через 3 пролета и связать их с асбестовыми столбами обоймой через металлические проставки, там где забор вдоль гаража я планировал еще с самого начала накрыть крышей между гаражом и забором, поэтому там будет жесткая связь с гаражом и там не стал усиливать, поэтому вышло 3 столба по задней части и 3 столба забора справа в задней части
Металл я купил еще летом вместе с арматурой для бетонного бортика плитки - столбы 80*80*3, на прожилины 40*20*2 в 3 нитки на оставшиеся 6 пролетов, шифер докупил уже как был готов и покрашен каркас, на усиление задней и правой части взял столбы 80*80*2
Ранее когда делал забор от лицевого забора был шаг столбов 2,9, а самый последний пролет в конце участка 3,2-3,3м
Сейчас же заливал в обратном направлении, шаг 2,9 от задней стороны участка, чтобы не попасть на старые фундаменты столбов
За пол дня разобрал временный забор
Для экономии времени пригласил ребят пробурить лунки на 1,1-1,2 метра, 24 лунки (18 сбоку и 6 для усиления) по 150р - 3600р, пробурились они буквально за час, напарника у меня не было - так что правильный выбор
Потом при помощи родителей за 2 дня залили все столбы бетоном и прихватили на сварку 6 пролетов с прожилинами из профиля 40*20*2

Еще с пол дня обваривал (не быстрое это дело когда не так уж и много опыта в сварке) окончательно 6 пролетов, одну длинную прожилину сваривал в длинну и потом уже приварил на место
Потом покраска столбов и прожилин, погода была конечно так себе, но старался в более менее теплую погоду все это сделать, кум помогал со столбами, остальное сам, в общей сложности дня 2 ушло на подготовку и покраску (обработка лепестковым кругом, обработка цинкарем, смывка 3 раза, чуть убрать наждаком всякие сопли и покраска в 2 слоя хаммерайтом)
Потом за день при помощи опять родителей закрепили прожилины из оцинкованного шляпного профиля, решил крепить на болты - нарезали резьбу в столбах и прикручивали болтами

Ну и потом в общей сложности примерно за 1 рабочий день вместе с кумом прикрутили весь шифер

 

Почему то у меня нет нормальных фоток столбов-усилителей, вдруг кому будут нужны - потом сфоткаю, вот кропы с других фоток
Это задняя часть бокового (расстояние от столбов прыгает т. к. лунки бурились впритык к существующим и они тоже же немного скачут в створе, хоть столбы и ровно стоят)

Это задний забор (еще не покрашены)

Вот поближе перемычка между верхом металлического столба и асбестовым столбом

Приваривали мы это в промежутке после прожилин из шляпного профиля, день наверное плюс-минус ушел на все это дело, полоса из листового металла 3ки который был в наличии, шириной около 5см, гнули на месте так сказать, профиль к столбу 60*30 тоже из того что было в наличии
Красил вместе с основным забором в теже временные промежутки

Потом выделил пол дня чтобы докопать то что не докопал в прошлому году, т. к. мешала куча щебня, небольшой кусок до забора для прокладки трубы для точки для полива, проложил ждущую целый год трубу и сразу закопал

 

Затем наконец-то принялся за установку долгожданной штуки - автоматика откатных ворот, а то за год вручную уже поднадоело туды-сюды открывать
Привод купил Alutech rto-500mkit (с магнитными концевиками), в комплекте сам привод, площадка, 4 анкера для бетонирования, 2 пульта и концевики, дополнительно докупил сигнальную лампу Alutech SL-U и фотоэлементы LM-L
Для начала хотел обратить внимание что при прокладке проводов, я упустил момент что стоило бы прокинуть провод для антенны на столб, я же прокинул только силовой для лампы. Лампу я приобрел алютеховскую как и привод, а в ней как раз встроенная антенна, поэтому пришлось подолбаться с протяжкой коаксиального провода на столб внутри гофры с кабелем на питание сигнальной лампы на макушку столба.
А потом еще вывести вбок и не как я изначально вывел просто из под колпака, для этого пришлось сверлить сверху вниз достаточно большим сверлом столб, а потом горизонтальный участок и через эту Г-образную штуку так же протяжкой протягивать кабеля

Изучив опыт кума (который примерно как год назад поставил, он ставил на 2 сваренных уголка), почитав тут, пришел к такому исполнению установки самого привода
Привод ворот нужно было поднять над площадкой на 6-7см, был в наличии кусок 10-го швеллера - его и применил, предварительно прокинув еще кабель питания, покрасил

Потом подключил всю электрику (многожильные обжимал наконечниками, хорошо что были еще с подключения люстр), с питанием понятно - в самом низу L - фаза, N - ноль, еще ниже клемма для заземления
Сигнальная лампа там тоже просто (в этой же нижней колодке) SL - питание, com - ноль, а вверху для антенны ANT - центральная жила, gnd - пучок экрана
С фотоэлементами чуть сложней в - от каждого питание в +24, управляющий NC в PH1, com от фотоэлемента и остальные 2 в gnd, и потом уже я поставил перемычку между PH1 и PH2, но вроде можно PH2 просто отключить в настройках привода (еще до конца не разобрался)

Итак привод на месте, далее нужно было ставить зубчатую рейку, ее планировал на резьбовые заклепки, поиск заклепочника не увенчался успехом - ни у кого нет, и потом первая попытка сделать приспособу для вытягивания - тоже была провальна, без подшипника не хотело работать

 

Эт выход на главный фотоэлемент к которому кидается четырехжильный провод, к другому кидается двужильный, кстати потом где т увидел что можно было черный кабель который я подключил к com в фотоэлементе и в gnd в приводе тут просто не использовать а кинуть перемычку тут в фотоэлементе от синего провода к com

В общем отложилась установка рейки до следующих выходных и я пока кумекал над приспособой для резьбовых заклепок, вспомнил что был у меня подшипник от передней стойки прошлой машины, купил болт М6 высокой прочности длинной 80мм с полной резьбой (зубчатая рейка у меня нейлоновая или какая там, она крепиться на м6, обычные железные вроде крепятся на м8), взял гайку тоже прочную, сразу говорю с ней вышло плохо (слизалась резьба на болте и видимо не хватало длинны резьбы чтобы нормально передавать усилие), потом взял удлиненную гайку оцинкованую и с ней вышло все прям хорошо, и соорудил такую композицию
Болт - гайка удлиненная - пара шайб чтобы опирались на подшипник и не гнулись - подшипник (внутри него втулка какую нашел под рукой чтобы подшипник не сильно болтался так как он внутри милиметров 12-14) - с другой стороны подшипника 3 шайбы опять таки чтобы уперется в подшипник - резьбовая заклепка
Вставляется это дело в отверстие (в моем случае 9,8мм примерно), держу шестигранник, а гайку кручу чтобы резьба шла на меня и все заработало

вот так заклепка на месте выглядит

а вот так уже рейка, рейку когда прикручивал старался сделать зазор в 3мм от шестерни привода

Эта рейка еще прикольная тем что между собой соединяется через пазы - проще устанавливать
Потом еще делал питание ворот по временной схеме, т. к. питаться они должны из гаража, а гаража то пока еще и нет
Засов заблокировал саморезом, чтоб мелкий вдруг не закрыл ворота на него
На всю установку ушло считай 2 дня, но и погода была так себе и не хотелось ошибиться вдруг что
Плитку как видите как раз в месте привода не доделал, её нужно подпиливать по толщине, не знаю даст ли погода в этом году ее добить
Пульт с 90 метров работает, конечно теперь удобней стало

 

Совет по прспособе для вытяжных гаек, шпильки брать усиленный, шайб надо брать 3 шт, между ними капнуть масла, это супер эконом вариант установщика вытяжных резьбовых клепок

 

Немного наблюдений за последний год жизни в доме (уже целый год прошел!, даже больше)
Подсветка рабочей поверхности кухни — удобно, в глаза не бьет и при этом в общем то достаточная яркость (брал ленту вроде 14вт/м)

Мойка и смеситель очень удобные, очень нравятся, обеденный стол аналогично
"Дежурный свет" — не так часто пользуемся, как можно было бы, т. к. вертикальный кусок в коридорчике светит в нашу спальную сильней чем хотелось бы и в ней становится не так темно - не так комфортно для сна, поэтому пользуемся в основном просто в вечернее время, зато в виде ночника у нас работает встроенная подсветка вытяжки, как раз приглушенный свет который доходит до этого же коридорчика

Когда проектировали кухню как то не учёл что для подносов из духовки нужно место для хранения, во время пользования духовкой, поэтому прямо под микроволновкой сделал полку высотой сантиметров 10 (на фото микроволновка слева от духового шкафа, прячется за дверью) - теперь все по местам

И это решение по микроволновке (за дверью) - оказалось достаточно удачным, проблем в пользовании нет, когда греется с закрытой дверью тише, в общем получилось хорошо и высота норм

Так же если возвращаться к проектированию кухни - были размышления на счет нижних шкафов, делать их одинаковой высоты или сделать как сделал я - одинаковой высоты шкафы под духовкой, а остальные с ними в линию, могу сказать что выбранный мной вариант - оказался удобней, внизу помещаются более габаритные вещи например мясорубка, и визуально мне нравится больше. Так же хочу добавить по самым верхним шкафам - все считай заставлены, например огромная кастрюля которая нужна не часто, либо наборы тарелок и стаканов для праздников, либо еще какой фигнёй нужной, но которой редко пользуемся
Полотенцесушитель водяной, подключен к отоплению, а не ГВС (осознанно), особенно в межсезонье он редко бывает теплым, т. к. дом мало топится ввиду и межсезонья и энергоэффективности, в общем пока планируем в малом санузле поставить электрический полотенчик справа на стену

Там где входная дверь и пластиковая дверь на улицу в кухне, нужно было заводить ветки ТП прям до порога дверей, щас бы сделал бы с шагом сантиметров 7-8, в кухне например холодно стоять в том месте зимой, чутка поддувает где алюминиевый порог ну и соответственно само по себе место немного холодное
Как я продуваю на зиму автокомпрессором уличный кран - к аккуму от шурика 14,4в проводками - и дело сделано

В этом году была какая-та напасть — куча ос и даже гнездо шершней было в саду, травил обычным дихлофосом, осы сразу крючатся и погибают, а шершней нужно прям сильно обливать, но я поступал проще — пшиком дихлофоса сбиваю шершня наземь и сразу давлю ногой, но конечно с ними нужно предельно аккуратно
Кстати нашел фотку грядок сзади дома

И полностью установленного детского спорткомплекса

 

Значит я правильно думал в этом направлении и раскладку (виртуальную пока) труб ТП сделал прямо с подводом к дверям. На метраж особо не повлияло, а польза наверняка будет.

прямо как жилое уже всё - красота

 

На выходных было сухо, но холодно и морозно -5 - -9, работать было так себе, но хотелось добить один момент по плитке который рассказывал до этого (последний абзац)
Было

Стало

Провозился долго, считай 2 выходных и ушло (не полных), и из-за кучи подрезок (порядка 45 плиток), в первую очередь по толщине, во вторую - обойти ролики/трубы/привод, ну и из-за погоды, ну и потом каждую плитку укладывать/подсыпать песок чтобы все легло ровно, корячился на коленках, но победил, теперь прям красота

 

На выходных погода была мерзкая, слякать, морось и все такое, немного наводил порядки на участке, а в воскресенье поставил прожектор чтобы освещал двор, прожектор 50вт, к нему прицепил реле освещения (чтобы вдруг если днем мелкий включит выключатель, свет не горел зазря)

Закинул велики на чердак (вот поэтому в том числе нужен гараж), как раз испытал новую лестницу, наконец дошли руки ее купить, лестницу взял трехсекционную Sarayli 3X8 4308 мах длинна 4,92м, остальные характеристики ниже

Кстати уличное освещение заработало с 23.11.2022, за это время снег успел выпасть и растаять раза 3

 

Какие у вас размеры ворот? Зимой когда всё в снегу и льду хватает силы привода?
У меня 6-метровая створка, посоветовали брать привод на 1500кг...

 

ширина проема 4 метра, сами ворота 6
Привод зависит от массы ворот, у меня же зашивка профлистом - ворота легкие считаются
Пока опыта в эксплуатации мало, вот сегодня было все подморожено, двери на машине еле открыл, ворота открылись нормально, но кум (у него точно такие же ворота и такой же привод только без магнитных концевиков) говорил что бывало примораживало и приходилось привод разблокировать, но это в этом году, в том году он не говорил о проблемах этих
Есть модель точно такая же но 1000-я, от бюджета плясать нужно
з. ы. можно на ты

 

При такой длине наверное не на усилие стоит ориентироваться, а на жесткость!
У меня 5 метров привод на 600
Но при ветре не попадает в створ в конечной точке из за «лапшистости»!)
У соседа смотрел ворота, из двух половинок, и при открытие половинки еще вдвое складываются!) ну т е на Вашем примере 3 метровая половинка будет складываться в двое по 1,5)