Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Первый котел, с одноходовым теплообменником, второй с футерованной камерой дожига и трехходовым теплообменником.

В первом котле, плюс в том, что не нужен узел подмеса, на этом, пожалуй, и все. Работает нормально только на полной мощности, при этом дымогазы шкалят, на средней и малой мощности, ни о каком дожиге газов и речи быть не может и т. д. Короче пришлось пошаманить, чтобы добиться, более менее стабильной работы, но желание с ними связываться пропало.

 

Имхо это приговор. Не сможет он хорошо работать. Разве что реконструкция.

П. С. Нечто подобное по дымогазам и предполагал. Правда чуть меньше.

 

Промежуточный клапан-заслонку уже нарисовал...
Согласен, надо...

Автоматически работает. Вент отключился - заслонка закрылась...

Все на месте. просто у человека нет опыта. И он, естественно, осторожничает с непознаным...
Бояться нечего!

В моем конструктиве входное отверстие на поддув - труба диаметром 50 мм. При естественной тяги этого сечения не хватает для развития номинальной мощности без вента. Добавьте сюда сопротивление вента, добавьте, если хотите клапан, и все ол райт.
Нешльзя механически переносить рекомендации с одного конструктива на совсем другой.
Способов увеличить сопротивление - масса. А вот уже уменьшить -никак. так что ничего выбрасывать не надо...

 

Ну, 1000 градусов это несколько спорный момент. Думаю, что не стоит всецело доверять китайским мультиметрам. Температура пламени спички, всеизвестный факт 800 - 750 градусов, а термопара при этом шкалит за 2000.

 

Согласен. У меня такой мультиметр показывал 600 градусов. там где было 250...

 

А вот это дело! Можно ли схемку посмотреть, как это всё работает?

А как тогда таким мультиметром замерять дымогазы, если нет доверия его показаниям?

 

Нужно измерить мультиметром температуру сред, значения которой нам известна (талая вода, кипящая вода). Если цифры будут коректные, тогда можна говорить об исправном приборе.

 

Есть такой критерий, как линейность некой зависимости. Исходя из этого, далеко не факт, чтое сли например измеренная температура кипящей воды 100 градусов, то при показаниях в 500 градусов измерения корректны. Нужно контрольные измерения проводить как минимум в двух точках: скажем кипящая вода 100 градусов и например пламя спички 750-800 градусов. Если цифры будут корректные, то и на остальные измеренные показания в диапазоне 100 - 1000 градусов можно опираться.

 

Это уже в трьох точках (0, 100, 750) С. Думаю этого будет вполне достаточно, для оценки работы мультиметра в бытовых условиях.

 

это нижнего горения?

я как то рисовал, в теплообменник засунуть 4 кирпича и увеличить путь дымогазов раза в два

почему на малой мощности не работают? недожиг? если окно уменьшить?

 

Да

Все банально просто, не хватает температуры. А окно... как говорит Холмов " Доктор сказал в морг, значит..."

 

значит надо футеровать...и колдовать)
смотрю рт 3 у вас через отвод стоит-корректно показывает?


а второй котёл 16 или 20 квт?

 

В том то и фишка, что если футеровать, уменшаем теплообменник, повышая этим дымогазы.
РТ, если правильно настроить, работает шо швейцарский будильник.

25 квт, загрузочная камера 170 литров, расчитан на 6 часов работы в номинале

 

тогда только так


в десятке вообще всё сложно, с одной стороны дымогазы до потолка, с другой конденсат бац и потёк-тонкая грань получается


может её двух ходовую делать, первый ход до трети-половины зафутерован, а второй ход у же человеческий, выход дым газов снизу тогда будет

 

Как не крути, такие котлы надо чистить, и чем чаще, тем больше тепла сохраним в доме. А удобства при чистке, тоже не маловажный момент.
Себе, я так бы не сделал, ну а на продажу тем более.
Хорошо когдато сказал Шунин, "Проще всего, топить в AutoCADе"

Вот это снизу... тоже лишний геморой. Потому как придется выход еще и в верху делать, без него котел не растопишь, а там и заслонку...