Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?

Ну я бы не сказвл что вентиляции вообще нет.
Открывал форточку в предбаннике и противоположную дверь. Определенная циркуляция есть, теплый воздух выходил, холодный заходил...
И кожух верхний с нижним снял и камни вытащил, воздуху вообще задерживаться негде (где колбы вообще не жарко).
Вот у меня стоят на отоплении шведские конвекторы снизу "засасывают" холодный воздух, вверх горячий выпускают. Почему эта печь не может делать так же мне не совсем понятно...
Я разочарован в ней, какой то геморрой.
Винт кстати надо крутить против часовой, а не вправо, как тут кто то писал.
В общем еще поковыряюсь с ней и если не получится у нас подружиться -
буду искать аналог нашего топорного производства. Стремную какую нибудь, но что бы работала...

 

Насчет вентиляции - у меня например она точно по инструкции. Приток над каменкой около потолка обеспечивает вентилятор с производительностью 40 кубометров в час. Шестикратный воздухообмен соответствует 38 м3 в час. Для выхода воздуха дырка под дверью 5см (пришлось нарастить брусками, дверь изначально была с дыркой 2см). В моечной комнате принудительная вытяжка на улицу.

И без модификаций всего лишь 65 градусов! Щелкать (выключаться) печка начинала минут через 25 после включения! Модификация с переносом колб дала 80 градусов, что вполне устраивает. Но я почему-то уверен, что если сделать вентиляцию пассивную с притоком под каменкой, еще и около термодатчиков, то и без модификации каменка щелкать вкл/выкл будет гораздо меньше. Невозможно обеспечить одинаково максимальную температуру если холодный воздух подается около термодатчиков, или же над потолком. Но при этом предпочтительной считается вентиляция принудительная. Маразм. Терморегулятор производитель настраивает специально заниженно. Лишь бы печка была цела, чтобы гарантийных обязательств не выполнять на номинальных режимах. А если хотите попариться нормально - крутите винты, переносите колбы, лишайтесь гарантии.

 

Вытяжное отверстие должно быть максимально далеко от каменки. А в Вашем случаи, в инструкции чётко написано, что под дверью должна быть щель не менее 100 мм. А вы говорите, что по инструкции.[/QUOTE]

 

Я сделал по другой схеме которая тут тоже выкладывалась. Приток воздуха под печкой. Дверь с порогом, т. е. глухая. Напротив печки одно отверстие вытяжное под лавкой всегда открыто. Второе как обычно под потолком и закрыто обычно. При такой конструкции хватает тяги. Фотки чтобы было понятней.

 

[/QUOTE]

Вытяжное и так напротив приточного. Когда делал сауну, читал не только инструкцию Harvia, потому что печь покупалась после установки двери. В инструкции Harvia написано, что надо делать 100мм, а в инструкции SAWO написано, что 50мм. Так и сделал. Вытяжка из смежного помещения механическая, не думаю, что именно из-за размера этой дырки температура на 20 градусов ниже удобной для парения.

 

Вытяжное и так напротив приточного. Когда делал сауну, читал не только инструкцию Harvia, потому что печь покупалась после установки двери. В инструкции Harvia написано, что надо делать 100мм, а в инструкции SAWO написано, что 50мм. Так и сделал. Вытяжка из смежного помещения механическая, не думаю, что именно из-за размера этой дырки температура на 20 градусов ниже удобной для парения.[/QUOTE]

И тем не менее температура у Вас на 20 град ниже. У меня приточное отверстие под печкой, вытяжные в противоположенном углу: одно под лавкой всегда открытое и вверху закрывающееся. Вытяжные выходят в душевую, где есть окно небольшое и вытяжной вентилятор, и в общем он ни как не влияет на температуру в сауне.

 

И тем не менее температура у Вас на 20 град ниже. У меня приточное отверстие под печкой, вытяжные в противоположенном углу: одно под лавкой всегда открытое и вверху закрывающееся. Вытяжные выходят в душевую, где есть окно небольшое и вытяжной вентилятор, и в общем он ни как не влияет на температуру в сауне.[/QUOTE]

Евгений, я об этом и говорю, что если сделать приточку пассивную, то очевидно каменка будет выключаться меньше, потому что холодный воздух рядом с датчиками. Но принудительную вентиляцию нельзя делать под каменкой, ее можно делать только над каменкой (от полуметра до потолка). Такая вентиляция считается предпочтительной с точки зрения производителей каменки. Но ведь при такой вентиляции будет градусов на 20 меньше, чем при естественной!

 

Евгений, я об этом и говорю, что если сделать приточку пассивную, то очевидно каменка будет выключаться меньше, потому что холодный воздух рядом с датчиками. Но принудительную вентиляцию нельзя делать под каменкой, ее можно делать только над каменкой (от полуметра до потолка). Такая вентиляция считается предпочтительной с точки зрения производителей каменки. Но ведь при такой вентиляции будет градусов на 20 меньше, чем при естественной![/QUOTE]

При принудительной вентиляции наверное нужен точный расчёт объёма воздуха, поэтому сразу от неё отказался.

 

Что бы увеличить температуру нагревания нужно повернуть большой винт против часовой стрелки.
До максимального значения у меня получилось примерно 270 градусов от установленного изначально.
Ничего там сломать по-моему невозможно, винт откручивал и закручивал полностью ...
Что бы нащупать максимум при повороте винта - крутите против часовой стрелки до щелчка (после поворота за щелчок печь работать не будет), потом поворачиваете винт по часовой стрелке на 10-15 градусов и зажимаете и держите черную кнопку до щелчка (если нет щелчка нажимайте и держите снова). Что бы убедиться что все сделано правильно можно еще раз повернуть винт немного против часовой стрелки и услышать щелчок, затем опять чуть по часовой и зажимаем черную кнопку до щелчка.
Все, теперь греть будет больше, а отключаться реже. Но мне это до конца не помогло, буду копаться в самой парной, что-то там не так видимо ...

 

В следующем сообщении вопрос.

 

Если гайки и трубки заменить на что-нибудь менее нагревающиеся ...
А если применить керамические трубки? Теплопроводность ниже, нагреваются медленнее, но и остывают медленно, да и как радиатор их нельзя рассматривать.

 

@ЕвгенийТула, @ЕвгенийТула, @ЕвгенийТула, @ЕвгенийТула, @ЕвгенийТула, @ЕвгенийТула,

А если применить керамические трубки? Теплопроводность ниже, нагреваются медленнее, но и остывают медленно, да и как радиатор их нельзя рассматривать. А, может, просто подвесить термодатчик на саморезах, сам то он вверх не поднимется, зато будет классный обдув.

 

Блин послезавтра буду запускать свою PC70, прочитал и как то расстроился, тоже думал что воздух по кругу должен гоняться, у меня из вентиляции под дверью 5 см. и все, можно конечно отверстие продолбать, но пока что-то не хочется - все уже обшито вагонкой, отпишусь по результату запуска... А вы не пробовали типа вентилятора под печь подкладывать вертикально вверх дуть?

 

Вентилятор хотел попробовать, но до этого не дошло, т. к. рассматривал его в самую последнюю очередь из-за эстетических соображений.

Сделал следующее:
- под полоками проложил отражающий утеплитель (в результате отапливаемый объем уменьшился на 1,5-2 м3)
- винт подкрутил на макс (выше писал как и куда крутить)
- опустил колбы см на 5-6
- убрал нижнюю крышку, которая закрывает колбы и мешает (на мой взгляд) конвекции воздуха
- промыл и переложил камни (максимально к внешней сетке, оставляя зазор между тэнами и камнями)

в итоге: печка долго (около 1,5 ч) нагревала камни (~75 кг жадеита), в парилке достаточно горячий сухой воздух, но что-то не то ... плеснул на камни и стало действительно жарко, влажно - чего и добивался, плеснул еще жара такая, что на 2й полке сидеть практически невозможно, плеснул еще разок (вода моментом испаряется) и уже на нижней полке не каждый усидит
в общем добился того чего хотел, но сколько времени я на это потратил ...

P. S.: в результате всех манипуляций тэны значительно дольше времени находятся в рабочем состоянии, в первоначальном виде немного поработает и стоит в выкл. состоянии 10-15 мин.