Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Господа, очень смешно будете смотреться в таком ракурсе. Сегодня сделал выкладку по ПодовыеПечиВерхнегоГорения, отписал как вижу - без подпасовок.
Поддерживаю ВладГри: протопка всех печей и каминов с верхним сжиганием топлива - сюда.
Поддерживаю 5_6: Бросайте ссылки, при условии размещённых выкладок.
Уridro: подрихтуй название ветки - не пошли!

Вот и рвануло крышак, у достойных форумчан, после бурных обсуждений. Хотелось, чтобы Завод Ферингер, или Ферингер Артур вас успокоил... Тогда придётся дистанцироваться от группировки: ведь Вера без причин, Фанатизм - есть своеобразная форма зависимости...

 

1 - Зуба не было. Был лишь примитивный, по сравнению с Зубом, широкий уголок, привареный верхним углом поперек выходного отверстия из топки. Он и был "прототипом" Зуба. Так он там и стоит. Тот зуб который виден - мне подарен заводом Ферингер.
2 - Эта конструкция с гайками - немного измененая идея Магола а ее функции - обеспечить управляемую циркуляцию воздуха вдоль стенок печи, для управляемого бокового горения закладки и прогрева камней по бокам каменки. Так называемые - шпильки Магола. Видоизмененые, они присутствуют в современных печах Ферингер. А я использовал их для монтажа Зуба, и заодно, улучшил горение в топке. Подробно - в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/144989/
3 - Да, ближняя труба - труба колонки-водогрея, установленной в душевой. Регистр не использовал, т. к. считаю автономность получения горячей воды (90литров), с меньшим количеством дров и в любое время, не зависимо от банной печи - очень правильным и удобным для меня решением.
Две трубы - потому что большое расстояние от печи до колонки, практически прямые дымоходы, и возможность более рационально использовать пространство мансарды.

Кто Вам сказал, что рассекатель - колосник? Вы отлично знаете какие функции выполняет колосник и рассекатель. Так что больше, пожалуйста! - не надо на эту тему. Вопрос - закрыт.

Здесь не принято употреблять всякие сокращения кем либо придуманные. Пожалуйста не употребляете их. В первом посте - четко об этом всех просили.
Тему будут читать и те кто впервые сюда зашел. Уважаете их и их мозги!

1 - Тему с верхним горением - прошли.
2 - Бесколосниковые печи - пожалуйста...
3 - Пофанатеть нельзя чтоли?

Ошибаться может и Ферингер!

 

Жаль, что нет смайла с задним профилем...

https://www.forumhouse.ru/threads/164298/#post-4602426

 

Где почитать?

Жаль!

 

Специально поискал в инете и нашел следующее определение ... Последняя фраза - весьма интересна, правда, автор - не известен...
"Колоснико́вая решё́тка — элемент гарнитуры топки. Представляет собой чугунную решетку, служащую для поддержания слоя твёрдого топлива. Колосниковая решётка имеет отверстия или щели, через которые, в частности, под неё просыпается зола. Для топок больших размеров колосниковая решётка делается из отдельных элементов — колоснико́в.
В дровяных металлических печах колосни́к часто не имеет смысла применять."

 

Yridro - у нас одинаковые термометры!
малютка паровая 2011 еще без нижнего рассекателя и без утепления базкартоном, русалка с регистром без шибера, труба сендвич от ТиС, общая длина дымохода 3,4-3,5м (мало наверное, но валяется еще 1 м сендвича). баня брус 10-15 не ребро, пятистенок общая пл 30квм, парная ок 9квм (забываю точно померить - черные размеры еще по голому брусу 2,4х2хh2,05). из теплопоглощающих материалов - ППУ в потолке 60х60 из зеркальной нержи, регистр в русалке с баком на 120л (заполняется мах на 2/3). и 60кг камней (габро) в каменке (мелкая и средняя фракция) плотно залолженных побокам и разрежено относительно в районе клапана продувки, и 20кг снаружи в нижней части русалки и на топочном тонеле (средняя фракция малиновый кварцит - в каменку не советую, клал - лопаются от воды). сзади и сбоку трубы экраны из зеркальной нержи, в т. ч. закрывающие и проход в стене.
топил черными необрезными старыми (в т. ч. плесневелыми и трухлявыми) досками 2-3 года вялявшимися на участке - остатки стройки, доски сушил, резал по длине топки и плотно укладывал на ребро пакетами. выше тоже доски но ращепленные попалам. растопка -колотая вагонка (обрезки) и картон от коробок. - вот на этом у меня получился лучший результат по температуре до 67-70гр на 2,5 часах протопки, да и именно к этому времени 80л холодной воды баке нагреваются через регистр до 50-60 гр
готовность парной реально определяю не только термометру но по температуре наружного черного кожуха внизу печки, когда станет весь горячий (очень) - готово.
топил кругляком (поленами) порезанной сухой сосны - медленнее - видимо потому что меньше из входит сразу в печь.
топил купленными на заправке березовыми дровами червертинками - тоже медленнее и видимо таже причина.
такчто досками осбенно половыми 3см - лучше всего.
при розжиге верхний шибер на мах, нижний закрыт. после того как разгорится хорошо, закрываю до щели 1,5-1 см, когда начинает гудеть печь, верхний шибер закрываю до 1-2 мм, (да у меня стык тонеля сверху и сбоков не уплотнены так что есть подсос - пока не уплотняю т. к. скоро будет замена печи, проблему описывал). когда все дрова уже превращаются в полыхающие угли и объем их уменьшается до 1/2 топки, подбрасываю 2-3 дощечки до зуба. перед окрыванием дверцы надо сначала открыть верхнюю заслонку - иначе может (именно) слега пахнуть дымом. часто бросаю на раскаленные угли еще не просохшие доски и поленца от выковаренных из участка упавших деревьев (надо уничтожать мусор с участка).
во наблюдениям: чтоб хорошо и долго париться надо иметь до 1/3 раскаленных ярких углей, либо периодически бросать 1-2 полешка/доски чтоб горели - тогда камни быстро восстанавливаются. если углей мало и они на дне - камни с после 3-4 поддач уже не так весело шипят и рокочат. и долго восстанавливаются. ну и оставшиеся угли догарают незнаю сколько! ни разу не хватило терпения дождаться даже с полностью открытым нижним шибером (т.е. через 1,5-2ч уезжали а они все тлеют и тлеют)-, так что перед последним заходом в парную дрова лучше уже не покидывать.
качество пара (если можно так выразиться) отменное. по крайней мере я за свою жизнь такого не видел (но я и не великий парильщик был, а все предыдущие посещенные бани оставляли после себя почемуто сильную длительную головную боль аж до утра и это не был бодун), прозрачный невидимый, в то же время обвалакивающий, и при этом не мокрый и без клубов тумана. это же отмечают все гости (уже стоит очередь из друзей и знакомых на каждые выходные да и в будни, баня в 30 мин от дома).
просушка бани после парения работает на ура, через 20 мин после открытия парной в КО и моечной на высоте головы так тепло что мосг пухнет, можно только сидеть или лежать. вода в баке кстати теплая еще и весь следующий день - бак тоже работает как батарея.
недостатки:
1. при первой закладке дров ни разу не оставались чистыми руки, точнее правая урка всегда мазанется в саже об верх топочного тонеля т. к при закладке дров надо сильно изгибаться и глубоко лезть в топку (у меня получился развинутый длинный тонель - а варежку забываю недеть (закрыть ).
2. конкретный экземпляр печи - слегка расстроил но это вроде уже решилось заводом.
3. к каждой модели печи надо писать свою инструкцию, тк есть осбенности - например в малютку камни надо только мелкой фракции, из средней - не всякий камень влезет в дырку от фитоконтейнера.
4. неудобно в каменку и русалку заклыдывать камни: на ощупь в темноте, режа руки от острые кромки круглой дырки - вполне несложно былобы на заводе сделать большую окидывающуюся крышку а в ней дырку для фитоК. потому как достать все камни взад ЕЩЕ сложнее, точнее из боковых карманов просто невозможно - надо только переворачивать печь (я при первой закладке камней бросил туда крупные камни
по неопытности, потом заметил - что черные бока печки и пол и стены сильно греются при протопке, оказалось что боковины были фактически пустые от камней, еле достал со словами мать-перемать, и засыпал уже мелкие).
4. очень острые кромки у отверстия для закладки камней - режут руки, прищлось в дрель воткнуть точило и пройтись по всем фаскам.
5. на русалке нужно дно, хотя бы сетчатое. для фанатов закладки туда камней и борцов с ИК, я его у себя нашел только в райне топочного тонеля, в других местах его фактически нет, или оно настолько мягкое что не ощущается.

уф все остановка мозга, столько букав подряд не писал даже на выпускном сочинении в 10кл. что вспомню допишу могу конечно и фотки приложить только вот не знаю чего.

 

А почему ты думаешь, что 3,4м дымохода мало? Тяга плохая или еще какие проблемы? Вроде по описанию все нормально. У меня будет один в один - 1м. русалка, 0,3м. шибер и 1м.х2 сэндвич. При этом труба будет выступать над коньком как положено на 0,5м. Еще выше городить нет желания.

 

RAlexandr, Александр, а Вы не пробовали доски класть плашмя, так, чтобы их стыки перекрывались верхним слоями досок? Тогда, имхо, массив углей будет дольше и мощнее работать.
А потом и березы полешеко, сверху на угли - для аромата!
Yuriy73, Вроде рекомендации производителя по дымоход - 5 м. С меньшей трубой, Юрий, мне думается, что при низком атмосферном давлении тяга может быть хуже. ? ? ? Или наоборот, - при высоком? ?

 

Залез сейчас на сайт Ферингера, обнаружил там новое доработанное руководство по эксплуатации банных печей. Вот что в нем пишут сейчас:
8.4.6. Рекомендуемая высота дымового канала не менее 2000 мм
от выхода из печи. Не рекомендуется отклонение дымового
канала от вертикали и изменение его диаметра.
8.4.7. Возвышение дымовых труб над кровлей следует выполнять:
• не менее 1000 мм над плоской кровлей;
• не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом
при расположении трубы на расстоянии до 1500 мм от
конька;
• не ниже конька кровли при расположении трубы на рас-
стоянии от 1500 до 3000 мм от конька.
8.4.8. Рекомендуется, чтобы высота трубы была выше рядом стоя-
щего здания или сооружения не менее чем на 500 мм.
8.4.9. Дымоотводящий канал должен быть оборудован одним ши-
бером.

Так что все должно быть нормально...

 

Я обжигал первый раз на морозе на улице печь Гармония с трубой - русалка и испарителем высоким - общая высота не более полутора-двух метров - тяга была весьма приличная.
Как я уже писал, на моей печи камни намного лучше прогреваются именно от большого объема углей в топке (даже после осиновых поленьев) Гармонии, а не от горящих досочек.

 

Действительно, я давно уже, подсмотрев эту Вашу рекомендацию - по поводу углей, и используя "шпильки Магола" - добился гораздо лучшего нагрева камней и более мягкого, но и более мощного прогрева стен, пола, полоков парной. За это Вам - искреннее спасибо!
По моему Вы перепробовали все возможные варианты протопок печей Ферингера. Думаю, что Вы можете рассказать и о неудачных способах протопки, закладки дров, о тех ошибках которые могут быть и не только у начинающих пользователей печей завода Ферингер.
И вопрос ко всем - как могут влиять атмосферные осадки, давление, при одном и том же способе закладки, с одинаковыми дровами, приходится ли тогда по разному работать задвижками на морде печи? Спрашиваю потому, что у меня только одна задвижка для нижней подачи воздуха.

 

У моей "малютки паровой" Русалка, шибер 15см и 2,5 м сендвич-дымохода, тяга отличная!
Топил пока не много раз (точнее 2 раза) остатками от стройки, и в основном влажными, за 2 часа 1 раз подкидывал дров, теплообменник прогревает 65 литровый бак градусов до 70 (по ощущениям не кипяток конечно, но и не очень горячая). Камни габро диабаз в основном крупные, мне кажется они не могут прогрется в полную силу тк при поддаче где то 0,5л воды в фитоконтейнер вода начинает просачиваться на пол. Во время парения открытого огня в топке нет. Вот в следующий раз попробую парится во время горения дров в топке. Кто что скажет по поводу плохого нагрева камней? Мои варианты:
1) Камни слишком крупные
2) Неправильно уложены (хотя перекладывал 2 раза)
3) плохие дрова (от сухой березы говорят жара больше)

Видел видео где при поддаче крышка фитоконтейнера открывается почти полностью под силой выходящего из каменки пара, у меня же она еле подпрыгивает

 

Печь Малютка-паровая 2011г с термоизолированной каменкой.
Особенности установки: Тоннель полностью задвинут, т. е. стенки топочного тоннеля двойные. Есть подвод воздуха из подполья под каменку и к "морде" печи. На трубе установлен регистр 12л для нагрева воды в баке 80л. Сверху на каменку уложены чугунные плитки (10мм) и 7 чугунных шаров, на них установлена паровая пушка, всё остальное пространство заполнено камнем. На регистр установлены стальные трубы ферингера, которые выше проходника заключены в металлический кожух до самого оголовья. В кожухе циркулирует воздух для охлаждения трубы во время топки печи.
Печь отлично растапливается и при использовании сухих (2 года в сарае) дров. При этом дым из трубы не видим. Для растопки используются щепочки или береста. Закладка дров выполняется согласно инструкции, но вниз кладу очень крупные поленья (помещается две штуки). Первые 15 мин открыты верхняя и нижняя заслонки, затем они открыты наполовину, а шибер на трубе прикрывается на 45гр. Первые 40 мин открыта продувка каменки и крышка фитоконтейнера (это важно), затем они закрываются. Через 1 час вода в баке нагревается до нетерпимых рукой температур, через 1,5-2 часа парилка прогревается до 55 - 60гр и можно парится. На нагрев уходит три закладки дров (коробка 50-60 л), причем последнюю закладку делаю очень крупными дровами (обрезки бруса 100х150). Вода в баке не закипает.
При использовании сырых дров (1 мес. в сарае) время выхода бани на кондиции затягивается на 30 -40 мин. При этом по ощущениям температура камней ниже. При топке из трубы виден дым.
При поддачах крышка фитоконтейнера подпрыгивает, вращаяя фитоконтейнер можно направлять пар в нужном направлении. Если крышка перестаёт подниматься, то это сигнал, что нужно подбросить дровишек.

 

Есть интересные факты (но правда без однозначных выводов):
1. После установки моей ПС-1 летом 2009 я через месяц столкнулся с проблемой, что печь очень плохо разгоралась. На тот момент мы ей пользовались раз 8-10 топили сосновыми обрезками и зачастую сырыми. И вдруг пропала тяга. Я уже и собирался купить полено для прочистки дымохода, но в итоге купил в ЛеРуа за 1400 руб комплект для прочистки дымоходов (стальные тросы, карабины, бетонный шарик на 1 кг и пластиковый ёрш). Пытались чистить дымоход, но там сажи практически не было. В общем помучались с месячишко и проблема сама как-то отпала. Я об этом уже и забыл, но...
2. Этим летом ко мне обратился форумчанин с проблемой, что у него смонтировали ПС-1 а у неё нет тяги и дымит страшно, и не разогревается. Я с ним переписывался около недели давая советы и делясь своим опытом. По началу у него не получалось, разные попытки были безрезультатны, но потом он вдруг пропал и вопросов более не задавал - я так понял, что проблема сама - собою решилась (попробую его расспросить).
Возможно это связано с первыми неопытными попытками топить и сыроватыми дровами.

Есть ещё в метеорологии такое понятие "инверсия" (вот тут хорошо описано: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E2%E5%F0%F1%E8%FF_%28%EC%E5%F2%E5%EE%F0%EE%EB%EE%E3%E8%FF%29) Кратко - это высота в нижних слоях атмосферы на которую в данный момент может подниматься тёплый воздух относительно окружающего. Т. е. как высоко поднимается восходящий поток тёплого воздуха, и на той высоте конденсируется влага содержащаяся в нём, там же происходит образование облаков (кучёвка). Высота этой инверсии зависит от многих параметров (преобладающая температура воздуха, влажность, давление, солнечная активность и т. п.).
Чем она выше (в середине дня и при высоком давлении - антициклон) тем быстрее тёплый воздух уходит вверх и на большую высоту (до 2000 м.).
И если она низко (поздний вечер, ночь, дождь, циклон) тем медленнее и не так высоко поднимается тёплый воздух. Я думаю, что все видели симпатичную картину по вечерам, после заката, когда уже выпадает роса, в деревнях дым из печных труб поднимается вверх метров на 3-5 и затем во что-то "упёршись" стелится горизонтально на этой самой высоте - вот это и есть инверсия. Или ясным летним днём множество красивых кучевых облаков с ровным донышком и симпатичными кудрями наверху, так вот у каждого облачка это ровное донышко на одиноковой высоте - инверсия.

В некоторых случаях инверсия может быть на уровне дымохода или ниже его (плотный туман). В таком случае тяги практически быть не должно.

1. Крупные камни дольше надо греть, но и жар они держат дольше и "залить" их водой сложнее, они не остывают так быстро от поливания водой как маленькие.
2. возможно. желательно укладывать камни плотно к топке, но так чтоб воздух между ними свободно просачивался - должна быть каменная закладка а не засыпка.
3. и от сосны можно хорошо прогреть камни, мне кажется не так долго топите печку. у меня вода просачивается на пол под конец парения, когда камни уже под остыли и поливаешь много воды (весь ковшик). чем холоднее камни, тем меньшее кол-во воды нужно выливать за 1 раз.
При опрокидывании ковшика фитоконтейнера - его крышка почти выстреливается вертикально - потому ставим фитоконтейнер так чтоб крышка открывалась и пар вырывался в сторону трубы - чтоб не ошпариться.

 

Здравствуйте! Добавлю свои 5 копеек.

У меня срубовая баня с предбанником, пока не утепленным. Да и сама баня еще не доделана, но уже функционирует с июля этого года. Построена тестем в советские времена из чего бог послал... Старая печь приказала долго жить... Задумался о приобретении МП. Сначала хотел приобрести печь Компакт 12 с навесным баком, т. к. высота потолков составляла всего 1,90 м. Но потом "пожарившись" в бане у друга с "Калиной" решил почитать форумы по банной тематике. Прочитал про русскую баню и режимы 50/50, 60/60, и стал пытаться в банях, куда мы ходили на выездах, достичь этих кондиций. Нам это очень понравилось, особенно жене, которая плохо переносит высокую температуру.

Промониторив рынок банных печей, стало понятно, что печей для РБ не так уж много. Выбор пал на печь Воронежского завода Ферингер. Парилка у меня 12 кубов, совмещенная с мойкой, пол неутепленный, проливной. Вначале смущало наличие топочного тоннеля и стекла в парилке/мойке, т. к. я не планировал проходить стену и собирался лить много воды, но пересилив свои страхи я решился на приобретение, о чем не пожалел. Так же был вопрос с баком для воды, потолок не высокий, сначала подумывал о баке самоваре, но уж очень понравился регистр-конвектор "Русалка". Поэтому я прикинул насколько я смогу опустить фундамент печи, чтобы у меня влез еще и настенный бак. В итоге получилось 2м. 5см. от фундамента до проходника потолка, правда потом 5 см. съелось подшивкой вагонки. Приобрел еще "Русалку", настенный бак, и шибер 15см. Дымоход - сендвич нашего местного производителя, собранный по конденсату, общая длинна ~ 4,5м. от фундамента печи. Бак подключен гибкой сильфонной подводкой. Печь ПС-1 с закрытой каменкой без утепления и маленьким экраном 2010г., немного доработанная по моей просьбе Дмитрием (Pechs), за что ему большое спасибо. Добавлено большое отверстие для закладки камней и новая паровая пушка, к сожалению не сделали продувки каменки, но при необходимости с болгаркой дружу. Нет рассекателя для дожига, но пока нет в этом необходимости, уровень золы стабилизировался, уже сделано больше 20 протопок, сожжено около кубометра дров или даже больше. Дойдут и до этого руки, пока нет материала. Фотографии первоначальной протопки выкладывал в теме Pechs. https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-68#post-4221261 В печь заложено 100 кг., в "Русалку" 20 кг. габродиабаза мелкой фракции. Печь получилась ниже уровня пола, за счет этого полы прогреваются до комфортной температуры, раньше полы были холодные.



Теперь о протопке:

1. Закладываю полную топку дров как можно плотнее. На верх щепу и бересту. Влезло не все что на фото.



2. Поджигаю. Шибер на трубе открыт полностью. Верхняя заслонка открыта полностью, нижняя закрыта. Обычно нижнюю открываю для разгорания второй закладки во время парежки, потом открыта только верхняя. Ну и после процедур для дожига углей. Дым из трубы идет только при разгорании, потом при выходе на режим его не видно, даже не понятно топится печь или нет.



3. После разгорания прикрываю шибер на 3/4 и верхнюю заслонку примерно на половину. В таком режиме закладка может гореть примерно 2,5-3 часа. Для прогрева паром использую испаритель на трубе, правда иногда забываю наливать в него воду, тогда заливаю перед парежкой, для повышения влажности. Что заметил, цвет огня в большинстве своем голубой, что говорит о более полном сгорании. После остается еще много углей, которые можно раздуть с помощью нижнего поддува и они будут неплохо гореть.



4. К этому времени баня уже готова, подкидываем в топку пару - тройку полешек и идем париться. Можно забить полную топку дров и настроив минимальный поддув, надолго забыть о подбрасывании дров и получать удовольствие от банных процедур в течении 4-5 часов... Пар обалденный, поддаю за раз по 300гр., пар выходит со свистом, приподнимая крышку фитоконтейнера. Если ливануть больше, то получается гейзер, не вся вода по желобу успевает стечь в пушку, лучше поддать два раза.

Глотка и веник не сохнет, цепочки не жгут, про шапки в парной забыли. Мне кажется что, шапка нужна только парильщику, чтоб пот в глаза не тек. Приглашали друзей и родственников, которые никогда не парились в режиме РБ, все были очень удивлены, что про 50-60* можно получать столько удовольствия.

По поводу тяги, в плохую погоду тяга хуже, приходится больше открывать шибер.