Удельное потребление электричества Opop BioComfort24

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Будет. Но тут уж надо выбирать - или длительность работы от аккумов, или нагар. На малой мощности стопы будут частыми. А значит и пуски тоже.

 

Не ясно какая коробка у того дома. Если камень с большой теплоемкостью, да с нормальным утеплением, то думаю один день потопить - хватит от вымерзания. Ну если морозы, то 2 дня в неделю. А вот если каркас или прочие карандаши (брус-сруб), то сложнее, но тоже можно. Пока не станет холодно через день, а если стало, то в минимальную мощность и нонстоп.

Главное понять, а если чего такого в доме, чтобы так париться о его замерзании, но это дело автора

 

В принципе, если дом теплоемкий, то ты прав, его лучше греть циклично. Нагреть на максимуме до 25*С, выключиться и ждать понижения до какого-то значения. Градусов до 10-15. Потом греть снова. Потребление электроэнергии от аккумуляторов будет наиболее оптимальным.

 

Дом из керамического блока - porotherm44, облицован кирпичом. Теплоемкость, по идее, должна быть лучше, чем у каркасника, хотя, наверное до полнотелого кирпича и не дотянет. Есть еще 2 внутренних несущих стены в полтора кирпича, они ситуацию с теплоемкостью улучшат
греть дом хочу по нескольким причинам: во-первых, чтобы не связываться с пучением грунта, не хочется рисковать получить трещины на фасаде из-за подвижек фундамента. Сделаю временную отмостку, утеплю сверху пенопластом, оставшимся от опалубки перекрытий. Но чтобы в утеплении был толк, надо чтобы в самом доме плюс был, иначе промерзать грунт будет изнутри дома.
во-вторых, думаю наездами потихоньку заниматься инженеркой и отделкой по выходным, что смогу - сделаю сам. Ту же электрику, например. А возиться с проводами в промерзшем доме нереально.
Плюс если свет дадут все-таки зимой, можно будет перевести отопление на постоянку, а дом не придется разогревать с отрицательных температур (на мой взгляд, быстрый прогревчик с -20 до +20 дому полезен не будет)

 

Одобряем По мне все логично, но головняка конечно... Где все происходит? Под Домодедово?

 

В общем посмотрел через программу упса. Фигня какая-то. Видимо она редко опрашивает упс. Нагрузка от 20 до 37 процентов в моменты работы и розжига. Надо смотреть через счетчик, но выключать надо весь дом. Сейчас не смогу, видимо в следующие выходные.

 

Да, село Домодедово.

Залез на выходных в блок управления. Блок питания обычный трансформаторный, стоит маленький транс 6-ваттный. В горелке два движка на 220 - вентилятор и маленький шнек, большой шнек, похоже тоже от 220 работает (его не разбирал). К сожалению, асинхронники в вентиляторе и шнеках ставят крест на простом инверторе, только если искать с хорошо подогнанной к синусоиде трапецией, либо сидеть с осциллографом и подбирать конденсатор, чтоб трапецию к синусу приблизить. Если собирать по паспортной мощности всех устройств, то получается 40вт вентилятор горелки, 8вт маленький шнек, 6вт блок управления, большой шнек - непонятно, но скорее всего не больше 20вт, в итоге получается не больше 80вт без розжига. Получается, что при постоянной работе на малой мощности есть будет 2-2.5квт/ч в сутки, что плоховато. И электричества съест много и горелка будет загаживаться быстрее. Тактовый режим с работой на максимальной тепловой мощности, видимо, будет экономичнее. Хорошо бы только прикинуть, как часто будет горелка разгораться и сколько будет еще ТЭН жрать...

 

Ну с частотой розжига - это просто. Как поставите в в графике работы, так часто и будет. Тен... А Вы не смотрели, у Вас запасной не лежит случаем? У меня был в коробке. Может написана мощность на нем? У меня крутится в голове 275 вт.

P. s. У меня стоит инвертор inelt monolith 1000. Чистый синус и двое преобразование, т. е. кроме инвертора он еще и очень качественный стабилизатор. Я не то чтобы его советую, хотя на входе от 190 до 265, а на выходе 220 плюс-минус 1, просто стоит и работает.

 

Мощность нагревательного элемента может быть до 450 W.

 

Американцы для поджига топлива в своих автоматических котлах используют газовую горелку.
Поэтому дуйте в в газовый сервис, доставайте газовый клапан, устройство поджига, с контролем горения, и маленький газовый баллон. Получится отличная зажигалка и весьма экономная.

 

У ОРОРа, тэн розжига максимально, 275 Ват!

 

отлично, у Wirbel, на сколько я помню, 300 w - и зажигался бывало с перебоями, особенно если в котельном помещении холодно. А у Biomatic - 450w - и ни одного сбоя при розжиге. К тому же, при реторте, пуски происходят в течение отопительного периода без использования хитера, а в дутьевой - каждый раз после остановки.

 

Сбоев при розжиге нету) Вы пытаетесь сравнивать хоть и похожие но разные котлы! Не делайте таких непрофессиональных выводов. Лично мое мнение, не имеет разницы какой мощности стоит тэн для розжига, лишь бы это нормально работало, а остальное влияет на расход электроэнергии! А по сути 150 или 700 на расход электроэнергии радикально не повлияет! Вот другое дело мощность приводов и вентиляторов!

 

А вообще, если сравнивать элетрозажигалки по расходу электроэнергии, то и надо сравнивать именно потребленную при поджиге мощность, а не только мощность ТЭНа.
А газовые зажигалки всё одно рулят против всех электрических. Почему в Европе никто не их не использует?

 

Тоже верно) но для обьективности нужно ставить рядом все котлы засыпать одинаковое топливо... и считать . На запусках второй пуск происходит за 3-4 мин на одном котле, на другом за 4-6)