Бетон на пластификаторе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В принципе, все может быть... Если сомневаетесь, замесите с песком пробничек на несколько см3, слепите кубик, дайте ему хоть недельку (а лучше месяц) в полиэтилене затвердеть. И протестируйте молотком...

 

Постоянно добавляю жидкое мыло (без крема). Но дозировка - один "плевок" дозатора на бетономешалку. Подвижность увеличивается заметно, качество бетона не ухудшается - перфоратор идёт с трудом даже в мелкозернистый (без щебня) бетон.

 

Причина могла быть в вибрации, если некоторые сваи вибрировали более тщательно, а другие немного, или вообще пропустили. При вибрации молочко всплывает вверх, а если бетон с большим количеством мыла - то при вибрации оно (молочко) вспенивается, и получается хрупкий "газобетон", то-есть застывшая пена.

 

Читал читал про С3 и вычитал что позволяет экономить цемент и уменьшить добавку воды. Но что- то никак не могу уяснить как это происходит и как конкретно это посчитать?

Вроде как добавляется пластификатор в раствор при добавлении воды постепенно и он есть водный раствор. Нигде ничего не указано о коррекции количества заливаемой воды.

 

Лишняя, непрореагировавшая с цементом вода сначала облегчает укладку, но потом высохнет или замёрзнет, создавая пустоты или разрывающие силы. Из-за них прочность цем. камня падает.

Мылообразные плёнки (ПАВ) смазывают песок и гравий лучше воды, при меньшем кол-ве введения.

Она зависит от влажности инертных материалов и предназначения бетона, поэтому по месту подбирается. Сначала уменьшайте на 20-30% воду относительно непластифицированных рецептов, потом добавляйте её понемногу.
По подвижности смотрите, чтоб замес не сильно густой и не жидкий был. Заводские автомиксеры в качестве эталона посмотрите, хоть на видео про чужие заливки. Да чтобы вода сверху не выступала после трамбовки (вибрирования).
https://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/dobavki-dlya-betonov/superplastifikatoryi.html - там первый PDF почитайте.

Про "осадку конуса" ГОСТ есть и его вольные пересказы.

"Удобоукладываемость, подвижность, осадка конуса.

Все эти термины, обозначаются в виде буквы П с коэффициентом от 1 до 5
1. подвижность П1 – осадка конуса 1-4 см.
2. подвижность П2 – осадка конуса 5-9 см.
3. подвижность П3 – осадка конуса 10-15 см.
4. подвижность П4 – осадка конуса 16-20 см.
5. подвижность П5 – осадка конуса 21 см и больше

Для практического применения важно знать следующее:
Для стандартных монолитных работ применяется бетон подвижности П-2 - П-3. При заливке узких опалубок, густоармированных конструкций, колонн и прочих изделий, труднодоступных для заполнения бетоном, желательно использовать бетон с подвижностью п-4. Подобные виды бетонной смеси хорошо укладываются в опалубку. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос.

Важно знать, что увеличение подвижности бетонной смеси до показателей П4, П5, осадка конуса более 16 см. достигается исключительно за счёт применения на заводе добавок - пластификаторов. Только так можно получить пластичный бетон, предназначенный для укладки в опалубку с плотным каркасом из арматуры, или при монолитных работах с применением бетононасоса. Разбавив бетонную смесь водой, Вы непременно ухудшите его качество."

P. S. Про механизм действия. Картинка с умными словами несколько противоречит моим наблюдениям. Чистая песчано-гравийная смесь (без глины, слегка влажная) намного легче месится тяпкой в тачке при введении сухого порошка пластификатора. Попробовал месить без цемента, чтоб порошок растворился равномерно во влажном песке. Эффект тот же - разжижение и текучесть смеси, будто воды намного больше или камни стали легче.

 

И еще один вопрос по почти бетону:
Если из М300 делать бетон добавляя туда гравий. Сколько добавлять пластификатора? А точнее как узнать какой там цемент и сколько его, ибо для М300 и ПЦ500 это 1:2,1 а для М300 и ПЦ400 это уже 1:1,8. Хотя разница там не очень и большая и, видимо можно ориентироваться на среднее так, что бы не выйти за рекомендуемые максимумы?

 

@AliBaba, хотите узнать, какой цемент подразумевается в описании к пластификатору?
Проверенные составы подробно указаны в паспортах добавок. См. файл про близкий аналог С-3.

Дозировка С3: 0,4-0,8% от массы цемента (любого) в пересчёте раствора на сухое вещество.

http://www.tk-betonservis.ru/super.htm - от М200 до М500 цемент есть в рецептах. Их табличка у кого-то стащена или через OCR плохо прошла.

А чтобы узнать марку неизвестного или лежалого (просроченного) цемента, замеряют его насыпную плотность. Результат приблизительный, лучше месить пробные кубики и давить на винтовом прессе через 28 дн.
На сайте самострой. ру описывался где-то метод взвешивания цемента.

 

@user343, сухой порошок нужно предварительно подготавливать, развести в воде в определенной концентрации Просто так сыпать не желательно.
В продаже есть уже готовые водные растворы пластификатора с3, они удобнее, в воду затворения добавляется совсем небольшой объем, для примера, на 4 кг цемента я добавляю при максимальной возможной концентрации 65мл пластификатора и получается замечательно.

 

Да знаю, но я песок и ПГС промываю от глины водой по оборотной схеме (глину потом отстаиваю и выкидываю).
У нас такой геологический район, что местные пески и гравийные смеси без промывки дают брак. А издалека возить речные материалы дорого. Из них тоже ракушки и деревяшки всплывают, уголь, куски ила, т. е. вредные для бетонов примеси.

Корыто для замеса - тачка двухколёсная, которая стоит ножками на возвышении ~полкирпича для получения макс. рабочего объёма, т. е. форма дна - треугольник вниз, края горизонтальны.

После последнего слива воды в таз 24л наклоном тачки (80л) я в песке (ПГС) делаю ямку до самой низкой точки дна, там остаётся лужица воды с глиной. Я эту лишнюю рыжую воду высасываю поллитровой ПЭТ бутылкой с отверстиями в пробке (эрзац-пипеткой/клизмой), но до конца это сделать невозможно - вода постоянно медленно стекает из песка. Получается уменьшенное подобие природного родника. Терпения ждать или желания стучать по дну ёмкости хватает только на первые 10-30 минут водостока
Так вот сухой пластификатор в этом водоёмчике (1-5 мм глубиной) разводится отлично. Воды в порах заполнителя остаётся именно столько, сколько надо для нужной дозы цемента (1:3 для песка, 1:6 для ПГС, килограммы взвешивал раньше, но литровый черпак удобнее). Лишь бы тумана и дождя не было.

Добавка водного раствора криопласта и жидкого мыла (именно строительное пробовал, жёлтого цвета пр-ва г. Елабуга по ТУ хххх-2015 г.) приводит к излишней подвижности смеси и выделению молочка сверху (расслоению, переводнённости).
Я описал свой отработанный годами способ ручного замеса. Сушить инертные материалы, перекладывать в мешки для более полного стока воды мне некогда и погода не всегда позволяет. Ещё цемент на ветру меньше улетает, если его сразу в мокрый гравий сыпать. Дышать его пылью в закрытом помещении - увольте. Ждать тихой погоды тоже "влом".
Бетономешалку без охраны сопрут, тяпка и тачка более мобильны и легче прячутся.
Ещё сотрясение тачки руками с малым кол-вом воды (допустим на 20л ПГС 5л воды выше уровня камней) вызывает всплывание лёгких фракций камней вверх. Например мягких включений песчаников и пиритовых конкреций, которые тяжелее воды, но легче правильной гальки плотности ~2,4 кг/л.

Зато тяжелее перевозить и их чаще подделывают ("разбодяживают").

 

Каждому своё. Мне удобнее жидкий вариант С3 и никакого мыла не нужно. У меня есть специальное корыто литров на 150-200, таким обычно раствор на стройке подают, мешать в нем можно руками, но это сложно и устаешь сильно. Так же есть смешная бетономешалка с объёмом груши 46 литров. В ней мешать одно удовольствие. Если все делать правильно три человека еле справляются, так быстро она все делает в идеале нужно 4 человека и более на машину. Трое подносят компоненты, один на машине, дозирует и мешает.
Когда я мешаю мешалкой, у меня не получается расслоение даже при использовании пластификатора в максимальной дозе. Разогнать бетон может только вибратор. Руками без инструмента такой бетон укладывать сложно. На выходе получается хороший, крепкий бетон отличного качества. Его не берет стандартный перфоратор макита, немецкое свело тупо прыгает и просверлить что-то большая проблема. Нужно устройство мощнее. В обычных московских квартирах этот перфоратор сверлит бетон за секунды. Так что пластификатор работает, заметно даже на глаз, бетон на пластификаторе трудно впитывает воду, она может пол дня стоять на поверхности. Так что мылом я не пользуюсь, только вибратор и специальная строительная химия. Все уже придумали и стоит это не дорого, тот же жидкий С3 в 20 литровой канистре стоит около 300руб, на 40кг цемента, при максимальной дозе, требуется 650мл пластификатора или 0,65л. Канистры хватает на долго. Гоубо говоря на 1200кг цемента, что равняется 4-4.5 кубам бетона и это при максимальной дозе пластификатора, которую, при желании, можно сократить хоть в половину. Нет никакого смысла экономить на строительной химии и изобретать велосипед.

 

А смысл? Значит вы зря перерасходуете цемент, получая излишний запас прочности. Для небоскрёбов, шахт РВСН и военных ДОТов такие марки типа М400-1000 нужны. Суперпластификаторы позволяют сделать самоуплотняющийся (подвижность П5) бетон обычной прочности и уложить без вибраторов.
Марок М200-300 для малоэтажного стр-ва "за глаза" хватит и с водонепроницаемостью, мышестойкостью у него всё хорошо будет.

Для дорожных плит ещё пойму такое извращение применение пластифицированной, но жёсткой смеси. Иначе это перфекционизм в квадрате, "overkill". Воздухововлекающие и гидрофобизирующие добавки для бетона в мокрых местах должны быть удобнее и лучше.
Может вы опоры мостов так строили?

Я и не изобретаю. Криопласт П-25 (противоморозный комплексный пластификатор до -25° мороза) мне и летом помогает для ускорения оборота опалубки. Осенью его жидким применять трудно по моей кражестойкой технологии одиночного безэлектрического стр-ва. Мешок 25 кг несколько лет трачу.
Готовый раствор ФНТ (формиата натрия) мне не понравился. За воду и её многочисленные перевозки по сети дистрибуции платишь зря.

Жидкое строительное мыло (именно на этикетке так написано) хорошо для кладочных растворов, где марки М150 "за глаза" хватит. Раньше советовали клей ПВА, так он хуже и "велосипеднее".

Кстати расслоение вибрируемой бетонной смеси получается при передозе пластификатора, воды или нехватке песка в бетоне. Некоторые рецепты для С-3 советуют увеличить содержание песка на 10% относительно стандартных пропорций.

 

Ну что значит смысл? Самому старому зданию из бетона под 2000 лет и ремонта оно сегодня не требует См фото. Уже тогда люди знали как с ним обращаться и делали простыми руками такие сложные вещи!
Чем больше марка, тем лучше у бетона характеристики, тем он прочнее и надежнее. На таком бетоне не будет трещин, он прекрасно переносит морозное пучение, требует меньше к себе внимания. Я из такого дорожки сделал. Один раз и на всю жизнь. Цемента пошло стандартно, около 400кг на куб. Многое зависит от способа укладки и последующего ухода и правильной дозировки воды и химии. Далеко не многие знают тонкости и делают как попало, хотя можно сделать прекрасно не теряя в материале и трудовых затратах.

 

И сколько ж оно циклов полного замерзания выдержало, 10 или 20 за это время?
Яично-чесночные пластификаторы наверное применялись, дорогие.
От кислотных дождей должно уже пострадать.

"Климат Рима субтропический средиземноморский. Климатическая зима (то есть период, когда среднесуточная температура устойчиво держится ниже нуля) отсутствует; в зимние месяцы температура обычно держится в пределах 5-10 градусов. В целом климат характеризуется очень длительным и жарким летом, и мягкой дождливой зимой. Зимой заморозки и снегопады бывают редко"

Температура: "Средний минимум, °C 3,3 январь" - из Википедии. Информация нейтральная и проверяемая, врать там незачем.

Это М450 примерно получился через месяц и M900 через год, т. е. "из пушки по воробьям". Нужно только если 25-й этаж сильно давит на фундамент или бронтозавры гусеничные машины по дорожкам носятся

http://www.vashdom.ru/snip/5.01.23-83/
Таблица 11 без пластификатора.
Бетон М250 - расход цемента 255-270 кг/куб для жёсткого бетона (как раз который замучаешься вибрировать).
Суперпластификатор даёт 20% прибавки прочности при той же подвижности или +3-4 ступени подвижности при том же В/Ц отношении и прочности.

Цена и гвоздимость хуже точно, как и "сверлимость" с удобоукладываемостью

 

Случайно нашёл:
Останкинская телебашня сделана из бетона М400, который постепенно дотвердел до M800.
https://www.forumhouse.ru/posts/6356065/

В принципе это ещё для банковских хранилищ полезно.
Самый прочный бетон в моей практике добычи арматуры кувалдой из обломков СССР был в опоре ЛЭП 1960-70х гг. на мраморном щебне, искробезопасном при ударе, что требовалось вблизи коровников с метаном и зернохранилищ.
Там на глаз было 80% плотно уложенного мелкого щебня, остальное песок с цементом.
Ручка деревянной кувалды 4 кг сломалась, а стеклопластиковой слетела, пришлось эпоксидкой заклеивать.
Но всё-таки я её додолбил, т. к. торчала на моём участке зря.
Остальные плиты (дорожные, перекрытий) и новодельные пасынки ЛЭП (с обычным гравием) разламывались гораздо легче.

Самомесный бетон времён СССР желтоватого цвета (где глину не отмывали и воды не жалели, а пластификаторами не пахло) даже в бетонных водоспусках вдоль сельских дорог и оврагов уже покрошился от старости. Заводские ЖБ плиты, которые он скреплял, целые и более серые по цвету.

 

Да что вы как малые дети! не добавляйте вы в бетон всякую туфту! типа фери, жидкого мыла, стекла жидкого.
есть же гостовские добавки. пластификатор отличный-карбамид,есть в любом садовом магазе.
а остальное типа формиата натрия, нитрат кальция и др. вполне можно найти где купить