Солнечные батареи. Тепло без посредников

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@mfcn, не знаю, какую методику Вы использовали, но данные о КПД цикла порядка 90% для свинцово-кислотных аккумулятров у Вас правильные. Сказки о КПД 50 - 60% - они и есть сказки. КПД цикла в 60% - это для щелочных, когда они заряжаются и разряжаются до предела, т. е. для глубины цикла 100%. При меньшей даже у щелочных все получше будет.
Вот здесь жизнеописание начала пути.
На том стенде было проверено столько аккумуляторов всяких и разных, что и не упомнить. Где-то по темам разбросаны результаты.

 

Так ведь токи заряд-разряд могут быть (и будут) разные !
А если заряжать (и разряжать) АКБ не тем током, который рекомендован производителем, то кпд уменьшится.
Как правило, производитель рекомендует ток заряда 0,1 С.
Хотя ладно, не буду спорить.
Пусть будет так, как Вы сказали.
Тем более что я кпд у АКБ в цикле "заряд-разряд" приборами не проверял.
Вот данные по кпд
http://www.pluspower.ru/poleznaya-informatsiya/ekonomicheskoe-sravnenie-svintsovo-kislotnykh-i-litij-ionnykh-akkumulyatorov

Вот здесь измеряли
http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/khity/analiz_i_sravnenie_kharakteristik_akkumuljatorov_osnovnykh_tipov/14-1-0-21

Выдержка из статьи:
"Сразу видно, что высокий КПД (выше 90%) имеет место только на низких токах разряда (ниже 0,6 А) и при повышении разрядного тока на каждый ампер, КПД падает на 4-5%. То есть чтобы добиться высокого КПД на большой мощности отдачи надо либо параллелить банки (что не очень хорошо), либо собирать высоковольтную батарею, либо брать банки с большей ёмкостью..."

Что и подтверждает мои слова о том, что реальный кпд будет значительно ниже (около 80%)
В интернете данных по кпд АКБ с измерениями довольно много, я показал первое попавшееся.

 

Вдруг кому интересно будет.
Вот здесь приемлемый КПД для щелочных НК-55 - 87%.
Вот с этого места можно почитать всю эпопею с щелочными.
Для литий-железо-фосфатных КПД порядка 97%.

 

@Николай 1, @Strangeman,
Все так, говорим все примерно одно и то же
В любом случае если мы исключаем АКБ как электроемкость непосредственно перед ТЭН-ом, заменяя на кондер, то и исключаем потери на зарядку/разрядку, которая, полагаю, имеет место даже в импульсном режиме на временах порядка 10мс. Исключаем с точностью до сопротивления контактов подходящих к кондеру и в нем самом. Лечим если что параллельным каскадом.
Если контроллер СП с DC/DC преобразователем, то и требования к deltaU на цикле в кондере становятся настолько жесткими, насколько допускает иное оборудование, в том числе инвертор, если предусмотрен, связка контроллер (DC/DC, диапазон выходных напряжений), АКБ (заряжаем, только потом сбрасываем, условия на напряжения)...

dU=2В что я приводил это исходя из минимизации потерь при отсутствии DC/DC, DC/AC преобразования в принципе, а для запитки ТЭН-а в режиме постоянного напряжения СП, возможно в точке ТММ. При наличии преобразований можно и 10 и 20В, лишь конвертор с инвертором схавали такую пилу без заметных дополнительных потерь.

Да и кондер-то не как самолет стоит, вот что привел 2,5 килорубля (100 000мкФ, 40В)...

 

Как диванный теоретик, чисто по сабжу, еще мысля.
СП -> тепло (без посредников).
Мы все пытаемся согласовать источник ЭДС переменной характеристики с резистивным элементом, для того посередине что-то запихиваем...
А почему резистивный? ведь есть элементы поддерживающие напряжение на себе, Диод например. Может ТЭН из диодов (стабилитронов)?
Например диод Д112Х-10Х
Из ВАХ при предельном нагреве где-то 0,9В при околонулевом токе и 1,05В при 10А.
Расчитываем например на 35В 10А макс прокидываемый режим.
Получается 33 диода последовательно.
В режиме малой генерации рабочее напряжение падает до 30В (потери 17%).
Ставя задачей наиболее примитивное устройство, плюнув на постоянный поиск ТММ получается проще некуда СП-ТЭН и все. Осталось упаковать диоды в термоусадку (или другую упаковку что спасет от КЗ в воду и будет достаточно термостойкой в режиме охлаждения диодов в воде) и кинуть в воду, добавить защиту от вскипания воды еще...

По цене данный диод есть около 100руб. Стало быть ТЭН, рассчитанный на 350Вт, который одновременно и контроллер СП обойдется порядка 3,5тыс.

 

Если конструктивно в железе, а не на форуме сделаете - будет Вам счастье.

 

@mfcn,
Я когда-то думал полевой транзистор на радиатор поставить и управлять им по затвору держа его в ТММ.
Но дороговато получается, придется брать несколько штук.
Или мощный терморезистор с отрицательным ТКС.

А кстати да, можно и так сделать.

А может будет проще вкрутить их в бак с водой, таким образом, что бы диоды были снаружи, а внутри находились только их ножки с резьбой и поставить их на прокладки для герметизации.
Тогда и термоусадка не понадобится.

 

Варистор может?

Так ведь контактов два у таких диодов, корпус и нога, корпус с корпусом соседнего коротнут через воду.
Если бы параллельно были (стабилитроны тогда), можно было бы подумать...

PS Вот такой стабилитрон попался
1N3325B
33В 50Вт (заявляют до 10А) цена около 1000руб... Для параллельной схемы
А еще такой Д816В 33В 5Вт, ценник типа 5руб. Довольно бюджетно выходит (350р, и можно дейстительно на крышке насверлить дырок, поставить с уплотнением, контакты объединить и готово...

 

Да, ступил.
Хотя на самом деле не коротнёт, а начнется электролиз воды, но тоже плохо.

Да, но дешевых я не нашел.
Самый мощный - (Д 815 Ж) 8 вт, 18 вольт, 0,45 а.
31 руб./шт. если от 50 шт.
Но их надо много.

 

Я нашел Мин предложение 2,2 руб штука за 5Вт

Запасы СССР продают

Смотря что греем, если ГВС то вроде как не страшно, только вот вода под напряжением.
Если же оборотную воду системы отопления, то там может быть полно растворенных металлов (у меня котел со стальной рубашкой к примеру), вообще оборотная вода обычно ржавая, думаю легко коротнет. К тому же создание различного рода напряжений в воде, нагретой тем более - условия ускоренной коррозии

 

А неужели мощнее нет ?
В конце концов можно собрать стабилитрон на транзисторе.

 

200 дырок на 1кВт? Да не так и трудно...
Может и есть, не так плотно копался пока.

 

@Николай 1,
Но если сравнивать стабилитроны в крышке бойлера или диоды гирляндой в термоусадке у второго варианта видится плюс.

Берем трубу с тройниками, туда вфигачиваем эту гирлянду и ставим на бойлер косвенного нагрева. Никакого вмешательства в конструкцию бойлера, смотрим насколько ЕЦ справляется...
Примерно так:



PS так-то можно наверное и в штатные места ТЭН-а воткнуть гирлянду, просто поглядываю на проблему со своей стороны. Бойлер косвенного нагрева уже есть, и штатные ТЭН-ы убирать не хочется. Как и вообще лезть внутрь бойлера.

PSS На ТО220 много интересных диодов под такую задачу. Только придумать где найти плоскую поверхность контактирующую с теплоносителем/водой чтоб их налепить...

 

обычный МРРТ-контроллер, умеющий в diversion load- ничего более.

 

Проще радиатор, слюда + компаунд водостойкий теплопроводный.