Текущие вопросы по СИП (SIP)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ССергей, ну... это уже больше проблема кровельного материала - неправильная укладка, и как результат промочка панелей. Если с вентзазором кровля также протечет, то итог будет таким же, только не через 1 год, а через 2-3, поскольку вентзазор в межсезонье все равно не справится с протечкой и по обрешетке вентзазора влага все равно пройдет к панелям.

 

ну так как бы в вент. зазоре должна находится паропроницаемая гидроизоляция

 

Это не протечка. Это т. н. точка росы, когда образуется конденсат и ему некуда деваться. Вентзазор позволяет избежать этого. И даже в случает несильной протечки влага будет стекать по гидроизоляции.

 

Скажите, для дома 7,5*7,5 (2 этажа) вместо несущей стены (чтобы оставить пространство открытым) можно положить lvl балку по центру дома на обоих этажах? Какое сечение балки должно быть?

 

В зависимости от планируемых нагрузок. Навскидку хватит шириной 400мм и толщиной 51

 

Спасибо! Нагрузки обычные (бассейна на втором этаже не будет). Просто не хочу сразу городить несущую стену + мне нравится балка в интерьере).

 

Подскажите, как сделать правильно пароизоляцию?

Решение проблемы:
1. Забить на то, что протаивает.
2. Сделать пароизоляцию швов мансарды изнутри. (чем?)
3. Утеплить потолок (чем и надо ли вообще?) крыша из панелей толщина 174мм, ширина 625.

Правильно мыслю?

ПС Крыша покрыта 100% подложкой под гибкую черепицу и сверху уложена черепица IKO Кембридж (на гвоздях и за лето спеклась так, что оторвать или переделать кусок только с заменой).

 

Я не знаю, у меня:

Пароизоляционная пленка изнутри есть в том числе и на стенах и потолке мансарды + обшивка гипсокартоном полностью.
Поэтому для себя решил:

Пароизоляцию крепил стэплером + проклеивал нахлесты, сверху стены на 100%, в том числе и коньковую балку закрыл гипсом и зашпатлевал.

 

Вечер добрый. У меня вот какой вопрос возник. 0 перекрытие из плиты 224 а на пол второго этажа думаю 174. Приемлемо ли это или все таки выбрать и на втором этаже 224.

 

что бы давать советы сбросьте хотя бы план этажей, потому как производители на пролеты 7,5 метров рекомендуют балку ЛВЛ сечением не менее 500х75, нужно смотреть какой шаг балок располагать, думаю что не меньше 3

Там где у вас проталины, СИП уже подгнила скорее всего, что бы не ухудшить ситуацию, лучше снимите существующую кровлю, сделайте обрешетку и уложите новую черепицу. Утепление, пароизоляция швов, результата не принесут, все равно полоски таяния снега будут, и под кровлей будет влажность.

 

@Лидер, просто квадрат 7,5*7,5. Т. е. Одной балки не хватит? Минимум 3?

 

Если просто квадрат, то ставьте одну балку по центру, но лучше конечно же посмотреть планировки, а то так насоветовать можно)

 

[quote="

Там где у вас проталины, СИП уже подгнила скорее всего, что бы не ухудшить ситуацию, лучше снимите существующую кровлю, сделайте обрешетку и уложите новую черепицу. Утепление, пароизоляция швов, результата не принесут, все равно полоски таяния снега будут, и под кровлей будет влажность.[/quote]

Лидер, расскажите, если не сложно, по подробнее об этой проблеме, так как у меня абсолютно такая же ситуация, мягкая кровля плюс подложка лежит прямо на панелях и тоже снег по контуру панелей подтаивает. Действительно это на столько критично и образуется конденсат в таких количествах, что от этого сгниют сип панели. Были ли в вашей практике случаи, когда кровлю перестилали из-за этого и сами вы видели такие последствия, которые представлены в виде фотографий. Просто у меня доверия к этим фото особо нет, их в инете мало, они одни и те же, да и протечки которые на фото уж очень не похожи на последствия конденсата, так как почему-то сгнило не по всем стыкам панелей а как-то хаотично, некоторые стыки панелей вообще не повреждены, допускаю конечно в не больших кол-вах образование конденсата, но не столько же. это больше похожи на протечки самого кровельного покрытия в следствии не правильно укладки или ещё чего то... Просто демонтировать кровельное покрытие и укладывать новое занятие не дешевое, тем более у меня тоже мягкая кровля так приварилась уже, что надо заказывать новую будет, хотелось бы удостовериться, что такие печальные последствия действительно были из-за конденсата и услышать ваш личный опыт по этому вопросу, кто-то вообще реально крышу демонтировал при такой укладке кровли и действительно там такая фигня образуется. Опять же осб это же не просто деревяшка, она же пропитана специальным клеем, которые добавляет водостойкости, у меня вон на участке 1.5 года валяется на земле кусок панели, так ничего особо страшного с ней не произошло, даже с той стороны, которая на влажно земле всю дорогу пролежала.

 

Лидер, расскажите, если не сложно, по подробнее об этой проблеме, так как у меня абсолютно такая же ситуация, мягкая кровля плюс подложка лежит прямо на панелях и тоже снег по контуру панелей подтаивает. .[/quote]

Протаивание снега происходит там где идет стык, происходит в большинстве случает от того, что разница теплопроводности материала, доски и панели, доска в месте стыка прогревается быстрее и имеет плюсовую температуру, поэтому снег и протаивает в этом месте под кровлей на месте стыка, образуется влажность, которая со временем и оказывает негативное влияние на панель. Что бы такого не происходило и влажность не скапливалась, делается вент зазор. Так как даже если и будет выпадать конденсат, то его от туда просто выдует. Так же зазор нужен, что бы летом при сильной жаре, не перенагревать панель.
Из практики, у нас был один случай, из-за неправильной укладки кровли, через 3 года ее пришлось переделывать, так как стал образовываться конденсат, замерзать при морозе свыше 25 градусов, а когда настала оттепель, то все потекло внутрь дома. Зазор нужен и даже есть таблицы при какой площади скаты крыши должен быть этот самый вент зазор.