Строительство каркасного дома в Канаде - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Утеплитель резать не проблема. В Вашем случае что-то всё равно придётся подрезать. По поводу обшивки - начинать надо с самого низа, от низа плиты, и дальше до самого верха.

 

Друзья, помогите разобраться с таким вопросом.
Планируется каркас бани. Лаги пола на "висячем" ростверке. Пролет 1800, шаг 415, лага 40х200. Сверху ОСП 22 мм. Локально (в парной) нагрузка по площади 1.5 м2 составит около 1 т (печь с кирпичным экраном). Примерно так:

Популярный на форуме калькулятор обещает прогиб всего 2мм и разрушающую нагрузку 2607 кг.
Вроде как проходим по нагрузке ... но сомнения остаются. Может все-таки в этом месте как-то усилить?

 

Не знаю, что именно Вы хотите соорудить, но насколько мне известно любые кирпичные сооружения должны стоять на фундаменте, на дереве никто их не ставит (почему - не знаю).

 

Да вроде ничего сверхъестественного, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/93481/#post-2336465, только попроще. Обклад около 100 кирпичей + раствор и т. д. + масса металической печки, камней и трубы. Итого под 1000 кг.

 

У первого и третьего нейлера полностью круглые головки и гвозди идут в кассете с просветами. Поэтому их в кассете мало и приходится часто перезаряжаться. сейчас такими нелерами мало кто пользуется.
По второй ссылке, Бостич использует "clipped head nails" с просейкой в шляпке гвоздя и гвозди в кассете идут сплошняком. Я за Бостич.

 

Понятно. Спасибо.

 

Вроде 21pl как раз использует full round nails, равно как и другие из списка. Видите, Владимир, здесь можно недорого купить именно такие гвозди. потому речь идет о выборе молотка под конкретный тип гвоздей и учитывая данный контекст интересует надежность и удобство работы скорее даже относительно марки, а не модели инструмента. У нас такие вещи, как нейлеры, встречаются не часто и потому зачастую слова нейлер хитачи или нейлер бостич для нас это слова. Так всё-таки что Вы думаете о надежности и удобстве инструмента этих трех фирм в сравнении друг с другом ?

 

С фасадами дело обстоит вот так:
All residential cladding systems are more or less porous to water, particularly during wind-driven rain when high air pressures on the windward side of a building force water to flow toward lower-pressure areas behind the siding.
Under pressure, the water exploits butt joints, lap joints, nail holes, and other openings to flow inside (Figure 1-1 at left). Even without wind, some water will migrate through tiny gaps to the back of siding through capillary action, the way water is siphoned up a stalk of celery. This is true of brick, wood, and stucco, as well as the newest composite materials.

In older construction, water that penetrated the outer cladding had ample opportunity to dry both to the interior and to the exterior as wind washed through the wall cavities, which were kept warm by heat leaking from the building’s interior. In modern construction, however, with high levels of insulation, continuous air and vapor barriers, and low-perm sheathing panels, when water gets in, it is much slower to dry and more likely to cause damage.
Т. е. любой фасад в большей или меньшей степени будет протекать.
https://inspectapedia.com/BestPractices/Water_Barriers.htm

 

Ответил во флудильне https://www.forumhouse.ru/threads/189108/page-156#post-5654961

 

У меня вот такой вопрос, можно ли так собирать стены ?

 

Как последние синие стены поднимать?

 

На оборот их первыми.

 

Роракотта где-то уже писал, что наружные стены разрывать нельзя, поэтому красные стены должны быть целыми. По его совету я переделал свои стены. Стена первого этажа и фронтон не прерываются перегородками.

 

Сначала все наружные стены надо ставить, потом внутреннюю.

 

Значит будем делать как положено, просто думал так проще и удобнее.