Помогите новичку советом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как забить гвоздь

Во время ремонта квартиры одной из наиболее частых и простых операций домашнего мастера является забивание гвоздей молотком. Вроде бы ничего сложного нет. Но это не так легко, как кажется. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, вам сначала нужно будет откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударом молотка. Такой гвоздь при ударе не сможет расколоть древесину.
Если вы хотите забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, прежде всего вбивайте гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда. Чтобы придать большую жесткость сколачиваемым брускам, вбивайте гвозди под углом друг к другу, один с наклоном вправо, другой— влево.
Если заготовка ни на что не опирается, то вбить в нее гвоздь не так-то просто: он изменяет форму и плохо входит в древесину, при этом заготовка пружинит и соединить детали не получается. Поэтому при вбивании гвоздей прежде всего обеспечьте жесткую опору. Опору подложите снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры можете взять доску, топор или молоток.
Гвозди забивайте несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку держите ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, направляйте его легкими боковыми ударами. Если вы видите, что гвоздь направлен верно, вбивайте его сильными перпендикулярными ударами молотка, который держите за конец рукоятки, согнув руку в локте. Если шляпка забитого гвоздя не выступает из древесины, значит гвоздь забит. Правильно забитый гвоздь – основа качественного ремонта квартиры. Чтобы загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, возьмите обычный треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец вашего гвоздя был в полтора раза длиннее его грани. Ребро напильника приложите к выступающему концу вашего гвоздя и легкими ударами загните гвоздь на напильник. Затем напильник вытащите и образовавшийся крюк вбейте в древесину, не повреждая ее.
Чтобы вы не повредили пальцы при вбивании гвоздя, можете применять для его направления ненужные плоскогубцы.
Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, сделать обивку стен квартиры, починить мебель отремонтировать стул. Умейте правильно подбирать гвозди для разной работы и материалов. Для соединения деревянных частей берите обычные плотницкие гвозди с маленькой шляпкой, гвозди с плоской шляпкой, замковые гвозди, довольно редкие, но все же встречающиеся в продаже заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди. Размеры гвоздей обычно пишут дробью, например 20/20. Верхнее число указывает толщину вашего гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее число — длину гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя обычно увеличивается и его диаметр.
Чтобы правильно выбрать в магазине гвоздь для ремонта, вам нужно знать их тип и существующие названия. Не доверяйте продавцам-консультантам в строительном магазине. Настоящий мастер должен знать такие элементарные вещи сам. Итак, какие бывают типы гвоздей?
Столярные гвозди всегда имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — даже рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Используйте эти гвозди при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
У плотницких гвоздей шляпка гораздо меньше и немного закруглена. Такие гвозди применяйте для столярных работ: при ремонте мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя, как правило, глубоко входит в древесину и поэтому не испортит нож вашего рубанка при обработке детали.
Обойные гвозди обычно используются мастерами для ремонта мягких частей мебели.
Декоративные обойные гвозди могут понадобиться вам для декоративной отделки мебели. В настоящее время существует множество типов подобных гвоздей нескольких цветов, как импортных, так и отечественного производства.
Замковые гвозди всегда имеют закругленную шляпку, а их длина обычно не превышает 20 мм. Такими гвоздями вы можете прибивать замки в домашней мебели.
Строительные гвозди, как правило, производятся с насечками на стержне, для лучшего удерживания в древесине. Используйте такие гвозди для сколачивания дверных и оконных рам и косяков. Шляпка такого гвоздя обычно полностью входит в древесину.
Шпильки - это согнутые и особым образом заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек указываются так же, как у гвоздей, но при этом нижняя цифра всегда показывает всю длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 15X15). Используйте шпильки для прикрепления проволоки, пружин, хомутов и других приспособлений к деревянным деталям.
Штукатурные гвозди вы можете использовать при штукатурных работах, или для предварительного закрепления ткани при обивке стен или натяжения проволоки при необходимости.
Костыли часто используются при ремонте квартиры, у них есть плоская четырехгранная шляпка, которая расположена перпендикулярно к стволу гвоздя. Применяйте их, когда вам нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы, например полку, зеркало, и т. д.
Долбежные гвозди изготавливаются из особых материалов. Их выпускают с плоской закругленной шляпкой. При желании и усилии их можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди используйте при ремонте обуви. Вы также можете применять их для сколачивания небольших деревянных конструкций. У сапожных гвоздей обозначается только их длина.
Стекольные гвозди практически всегда имеют треугольную форму. Пользуйтесь ими для закрепления стекла в раме при остеклении окон или комнатных дверей. Стекольный гвоздь, который вбит в раму, не будет мешать вам работать шпателем, что очень удобно.

 

Во как, а я всегда молоток за край рукоятки держу, почему то мне так удобнее и руку не напрягая бью.

 

По облицовке все просто-кирпич есть, да и положить сам смогу. Электропол с перспективой (да и убедили меня делать пол по грунту) -а вдруг разбогатею?.Материал под заказ-еще проще. При заказе конкретной деревяшки цена ниже. У нас, по крайней мере так. Цена готового от 5200 р/куб,на заказ конкретные размеры и объем от 4500 р/куб (со слов владельца пилорамы).План не нужен-сам нарисую на бумаге.

Супер-теперь я понимаю, как был не прав забивая гвозди левой рукой. Спасибо за инструкцию...

https://remontkvartir.net/kak-zabit-gvozd.html-школа домашнего мастера...

 

Удачи

 

А какова мин. толщина пола должна быть?

 

Стяжка мин 6 см. Утеплителя чем больше, тем меньше потерь в грунт. Тут много спорят, лично я считаю минимум -15 см пенопласта.

 

А как такая схема-подсыпка песок (5-10см.для выравнивания уровня),пленка ПВХ (или что нибудь аналогичное-если есть мысли, то посоветуйте).Экструдированный пенополистирол-20-50мм.(или пенопласта достаточно?).Армировочная,кладочная сетка и стяжка бетоном 5+наливной пол 5 см.

 

если фундамент бетонны. вдержит два этожа. но между первом и втором поес надо.

 

Спасибо за совет. В последнее время все же склонился к варианту-пол но грунту (не надо поднимать высоту первого этажа-выигрываю 40 см. и получаю 2,60 см.).Один ряд кладки вместо армопояса (с заложением в нее анкеров для крепления мауэрлата и крепления балок -перекрытия в эту кладку-сейчас они просто лежат на верхнем ряде даже без подложки рубероидом) и каркасная мансарда (на 10-12 кв. м).


Заказал кессон для скважины-монтаж буду делать уже весной (финансы на этот год иссякли).А пока буду изучать азы водопроводного монтажа.

 

Песок по минимуму, только для выравнивания. Уплотнить. Пленка... честно, затрудняюсь. С одной стороны можно и обычный полиэтилен, с другой - поменять в случае чего не удастся. Я бы рекомендовал правильную гидроизоляцию битумными материалами. Утеплителя мало. Можно и обычный пенопласт, но 35 плотности. Ну и наливной пол 5 см ИМХО лишний. По стяжке можно плитку, паркет, ламинат, линолеум, ковролин... хоть доску. зачем наливной да еще таким слоем?

 

пленка плотность 250 мкм. пенопласт 50мм+50мм в шахматном порядке. Согласен-наливной пол-.Но тогда придется стяжку делать идеальной.

 

Нет, ну сантиметр, два... не пять-же.

 

А каково будет качество (и будет ли он держаться) если я его сделаю через год-два,?Т.е. толщину лучше делать по инструкции или сразу ровнять при заливке, дабы избежать двойной работы?

Есть еще вопрос к форуму. При разборке старого навеса на работе забрал бревна-перекрытия.Диаметр в среднем 300-400 мм, длинна 6 м..Пролежали они там лет 25 (под крышей).С виду бревно целое, гнили или следов деятельности жучка не видно. Есть желание распустить их на брус или черновую доску. Как поступить-или везти их сразу на пилораму (хотя пильщики сказали, что бревно может снаружи быть крепким, а в нутри гниль) Или попробовать одно распилить на несколько частей и посмотреть (а как не спецу определить качество сердцевины).Жалко такой лес потом пускать на дрова.(по моим прикидкам его около 3 кубов) Что может произойти с бревном за такое время? Идеально сухой, практически нет трещин. Там где бревна выходили из-под крыши (см.15-20) есть немного трухи, а дальше внешне все нормально.

Или оставить под наливной пол расстояние для возможной, в последующем, укладки какого нибудь варианта подогрева. А если продумать жидкостной подогрев от эл. котла? На сколько затратно будет топить помещение площьдью 25 м. кв (высота потолка в идеале 2,30).В комнате два окна (1.50*1,00-установлены металлические. ставни с возможностью хорошего утепления) и буду ставить пластиковые окна 2-х камерный пакет-у друга свой завод по производству-получаются дешевле деревянных-около 2000 р. кв./м и дверь 2,00*0,80-утепленная)

Что значит правильная гидроизоляция? Может просто рубероид, с проклейкой швов?

https://www.forumhouse.ru/threads/140995/
Как такой вариант?

Спасибо. Друг связавшись с баней (сруб был заказан еще 1.5 года назад) выше фундамента не поднялсяпо причине "порядочности" изготовителей. Да и не бюджетный у нас этот вариант-то нет спецов<то лес не понятный. Знаю массу людей, которые обожглись на этом (думал сам и о таком варианте-тогда уж лучше из евробруса-этот хотя бы возят нормальный, но опять для меня не бюджет).Считал даже SIP-у нас ни где рядом нет производства-с доставкой цена 1 кв. м-карауллл.

А как просчитать правильно вентиляцию в каркаснике?

 

Тут надо решить сначала какое у Вас чистовое покрытие будет. Плитка добускает большие перепады, чем ламинат, ламинат - большие чем линолеум и т. д. Т. е. запланируете плитку - проще постараться при заливке выровнять получше. Опять же наливной дороже чем бетон стяжки и минимизировать по возможности его количество будет только на пользу.
По бревнам Вам надо поискать какого-нибудь мужичка-лесовичка. Признаки порчи бревна есть, только не все их видят. Такой спец простукает, прослушает, поковыряет и даст Вам пищу для размышлений. Но мне кажется все нормально должно быть. гнилушку и невооруженным глазом видно, а если даже и есть гниль в сердцевине, при такой толщине останется достаточно здоровой деревяшки что-бы пустить в дело.

 

Lapas, Я не великий строитель .Меня интересовал вопрос вентиляции подпола. В теме каркасного строительстра натыкался на рассчёты вентиляции домов, Там типа калькулятора. Ввод данных-результат.Поищите,Я не сохранял для себя. В темах каркасников достаточно много на (Мой взгляд) толковой информации. Хотя и копьев сломано немало, собственно как и везде. P. S.Попадётся сброшу ссылку.