Новый российский пеллетник "Светлобор"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да это я лишь написал, что он нужен. Покупать Вы его вряд ли станете. Цена от 39 тыс руб и выше. Мой ныне стоит 69 тыс. Хотя кое-где еще есть за 49 тыс.
Поэтому остается лишь поискать его у лиц, обслуживающих котлы.

Борьбу с конденсатом надо начинать обустройства правильной обвязки. Но Вы с этим тянете.

Визуально можно оценить и по цвету осаждений внутри котла и по цвету пламени. Добивайтесь настройками воздуха соломенного цвета пламени. Сажи тогда не будет. Надеюсь, Вы отличаете сажу от золы.
Цвет осаждений внутри котла должен быть в оттенках серого, серо-голубого. Следы сажи должны отсутствовать. Вот как выглядят отложения в моем котле.
Производитель Вам никакими прошивками не поможет. Потому как у него нет данных по тяге Вашей дымовой трубы, и нет Ваших пеллет. Каждый пеллетник должен настраиваться индивидуально, в силу слишком большого разброса характеристик пеллет.

 

Нашел видео полной очистки котла - прототипа Светлобора.
Блин, тоска.

 

Вот уж точно тоска у светлобора гораздо проще все. Реально час времени нужен если без перекуров и инструмент под рукой. Нужна только металлическая щетка, металлический шпатель, пылесос, телефон с камерой и желательно хорошее освещение ключи для крышек элементарные и должны быть под рукой. Рекомендую производителю в будущих моделях предусмотреть карман внутри передей крышки в котором будет лежать 2 шестигрнника и 2 рожковых, денег копейки но очень полезно

 

Хм...прошивки не помогут?
Ну да...а расход снизился ровно в два раза. это как?
И нахрена бы производителю заморачиваться с этими прошивками?
Однако же заморачиваются...и бесплатно перепрошивают...

 

В настройке качества сжигания прошивки не помогут. Если бы можно было настройку качества горения производить путем модернизации ПО, то на хрена бы нужны были всякие газоанализаторы и прочие приборы контроля.
Уменьшение расхода в Вашем случае связано лишь с оптимизацией выработки тепла.
Видать, ранее Вы грели атмосферу.

 

@Фёдор086, по настройкам вам в принципе @Alisan отписал. Настраивайте подачу воздуха и дымосос, на прогретом котле, добавляйте по 3-5 пункта и смотрите раз в 20 минут за изменениями, там самое не удобное, это смотреть в топку в известной позе.

чистить, так же как вы и сделали. Обычно если не сильно грязно, то достаточно просто стряхнуть с теплообменика шубу и постучать по щеткам молотком, что бы с них сажа опала, сами дымогарные трубы обычно не чистят.

п. с. чертеж запрошу у инженеров и по электронке сброшу.

 

Скажите, диаметр дымоходной трубы может влиять на правильную работу котла? Сейчас ехал с работы и думал что если диаметр маленький то определенному объему дыма сложно выходить. А если диаметр трубы большой то даже достаточно горячему дыму сложнее его прогреть и это приводит к поялению конденсата? Правильно? Т. Е если котлу рекомендуется 130 мм а поставить скажем 200 то будет повышенное образование конденсата в трубе, правильно?

 

если больший диаметр, чем надо, то скорость отхода газов будут меньше и они будут быстрее остужаться, вероятность появления конденсата или пробок в трубе существенно выше, особенно когда на улице теплый воздух.

 

У меня 200мм дымохода -сэндвича. высота 8м.
И ни грамма конденсата... труба чистая.
С декабря два раза вскрывал отстойник? Или как там называется низ трубы для ревизии.
пепла не набралось и пол 5 литровой банки...
А вообще такая труба была заложена из требований резервного дровяного ТТ Вирбел -50квт.

 

У вас высота трубы какая? Труба наружняя?

У меня труба в кирпичной шахте внутри дома, общая высота около 12 метров, естественно в доме сендвич не применял, поэтому площадь для образования конденсата гораздо больше

 

Интересный момент. А какая скорость отхода газов будет меньше? Общая, измеряемая в кубометрах в час, или скорость движения газов относительно стенок дымохода, измеряемая в метрах в секунду?

 

У меня 200мм дымохода -сэндвича. высота 8м.
"200 - это внутренняя труба сэндвича."
По наружи 300.
Труба находится внутри каркаса из уголка. Ну это для надежности.
Внизу есть конденсатоотстойник. и ревизия для очистки.

 

Это не так. При уменьшении скорости газов теплосъём с них падает. Поэтому, ИМХО, никакого особого охлаждения газов наблюдаться не будет. Это при условии, что оба дымохода, узкий и широкий, имеют эффективную теплоизоляцию и отбор тепла у дымогазов по минимуму.
Но у Федора, насколько я понял, кирпичный дымоход с не утепленной нержавеющей гильзой. Такой широкий дымоход будет сильнее охлаждаться просто по самому факту большей его внутренней площади, большей массы и высокой теплоемкости.

И надо понимать, что надо различать два фактора. Конденсат внутри котла на теплообменных поверхностях и конденсат в трубе. При условии настройки котла на качественное горение, устройства правильной обвязки, появление конденсата в котле можно избежать, а в дымовой трубе, если там он и появится, он особого урона уже не нанесет. Дымоход сечением в 200 мм должен работать нормально весь сезон.

 

Я то понимаю, что при уменьшении скорости теплопередача падает и уже не раз писал здесь об этом. Но когда о противоположном (о том, что при уменьшении скорости, якобы, увеличивается теплопередача) пишет производитель отопительного оборудования, то поневоле задумаешься, а что же он имел в виду, когда это писал? Поэтому и приходится начинать с уточняющих вопросов.

 

Немного не в тему...может кому и пригодиться.
Про тухлую воду..добавлю к своему сообщению в понедельник.
Сделано - слив всей ГВС. Промывка туалетным утенком самого бойлера ГВС и всех труб.
Вытащен анод из того же бойлера с сантиметровым вонючим налетом и выкинут нах!
Вода и так чрезвычайно мягкая и накипи нет вообще. Поэтому и анод не нужен.
Еще была конфискована у тещи довольно толстенькая серебрянная цепочка и помещена в бак ..вместо анода.
Вот уже несколько дней вода радует своей чистотой и полным отсутствием запаха!