Новый российский пеллетник "Светлобор"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@rasmas_2009, посмотрел ваши настройки на предыдущей странице и мне они не нравятся.
Настройки скорости шнека должны быть в прямой пропорции от уровня мощности.
Если у вас на 30 % мощности скорость шнека стоит 20, то 50 % скорость должна быть 33, на 75% - 50, на 100% - 67. У вас на 100 % стоит всего 46. Это означает, что на 100 % у вас мощность соответствует всего 69 % мощности, а не 100 %.
С настройками воздуха такой жесткой зависимости мощность/воздух обычно нет. Потому как производительность вентилятора не очень линейно зависит от оборотов.
Но, тем не менее, дымосос на 20% сильно задран вверх по отношению к мощности.
Если на 100% горелка заваливается пеллетами и начинает чадить, значит скорость шнека на 100 % надо уменьшить и пропорционально уменьшить скорости на остальных мощностях.

 

Скорость подачи пеллет выставлена в соответствие с полным сгоранием пеллет на горелки и ростом температуры воды, даже в заводских настройках (для плохих пеллет) нет 100 процентов там в районе 70 при 100 процентах -это очень много все сваливается не успевая прогореть, при моих выставленных
26 34 42 46 уровень пеллет на горелке стабильно ровный, все выставлено опытным путем.
это последние настройки с газоанализатором, дыма практически нет, зола светло серого цвета как пух, температура при 30 процентов мощности дымовых газов 105 град, температура на выходе 65 град, обратка от 55 до 60 град, площадь обогрева более 1000 м кв .,стоит бочка аккумулятор на 1000 литров, влияние скорости дымососа на работу котла не увидел пробыв уменьшать и уменьшать, настройки тоже меньше заводских .

 

Кроме полного сгорания пеллет и золы, как пух, нужно еще иметь и хороший КПД по сгоранию. Уже говорил, но повторю еще раз. В горелке того типа, что установлена в Светлоборе, кислород на номинале должен быть не выше 8%. А лучше меньше, порядка 6%.
В горелке моего котла кислород и вовсе на номинале всего 5% и ниже, но у меня стоит лямбда-зонд, которым удается удерживать такой низкий кислород в номинале, не сваливаясь при этом в недожог. В Светлоборе так не сделать, из-за отсутствия в автоматике котла датчика кислорода.
У вас же 12,5 % кислород в уходящих на номинале. Это говорит либо о паразитном подсасывании воздуха где-то в топке, либо о работе горелки на мощности, меньшей номинальной. А, может быть, и обе причины имеются одновременно. Всё это приводит к потерям. Пусть, к не очень большим, но при ваших мощностях уже существенным.

Ну и конечно, подход производителя Светлобора к настройке мощности котла несколько неразумный.
Обычно в пеллетных контроллерах устанавливается подача пеллет таким образом, чтобы горелка устойчиво работала на максимальной паспортной мощности. Подача на всех меньших мощностях рассчитывается контроллером автоматически. Пользователь не может уже вносить коррекцию по подаче в меньших режимах. Ему дано менять только настройки по воздуху.
Тем самым исключается нелепость, когда 30% мощности это не 30%, а некая произвольная величина, и при любой другой мощности может быть то же самое.

 

Вот при этих параметрах КПД вашего котла по дымогазам всего 88-89%. А это еще не полный КПД. От этих цифр нужно откинуть потери через корпус котла, с золой. И итоговый КПД в вашем котле не выше 88-87%, максимум. А производитель обещает КПД данного не ниже 94%. У вас дополнительные потери около 6%, которых не должно быть.
Пересчитайте эти проценты потерь на ваш расход пеллет.

 

В моем случае еще возможно есть не опытность в замерах газоанализатором, хотя с Testo 310 разобрался и настроил, на днях проверю, я так называемый щуп газоанализатора вставлял в отверстие сделанное производителем выше дымохода, там ввернутая гайка на 12мм шуп меньше, возможно на показания влияет подсос воздуха, уменя в комплекте газоанализатора нет так называемого конуса с фиксацией, написал в представителю testo в россии, пока ответа нет .

 

Конус с фиксацией штука необязательная.
Если точка замера выше дымососа, подсос через её неплотности не может быть сколько-нибудь значимым. Покажите на рисунке, где она?

 

На фото выше датчика дымогарных газов.

 

Похоже, отверстие достаточно большое. Через такое может подсасывать. Нужно мотать уплотнение на заборную трубку. Можно из сантехнического тефлона, который для уплотнения резьб используется.

 

Попробую, еще у меня тен убран, при такой мощности он не нужен, может в стопе до 6 часов стоять, потом сам заводится, попробую заглушку вкрутить вместо тена и да подмотать тубку, по результатам отпишусь.

 

Думаю, что тэн, вернее, его отсутствие, на паразитный подсос никак не влияет. Он же вкручивается в водяную рубашку котла. А вот уплотнения по дверцам в каком состоянии?
Не даёт мне покоя излишне высокий кислород в исходящих вашего котла. Подсос через щели между заборной трубкой ГА и отверстием если и есть, то врядли может быть сколько-нибудь значимым. Надо искать щели. Запросите у производителя, если ответят, данные по уровню кислорода в исходящих в хорошо настроенных котлах, на разной мощности. Они должны вам такие данные представить. У вас котел практически производственной мощности, для такой набор описываемых котел параметров обязан быть шире, чем для бытовых котлов.

 

У Светлобора тен идет для разжигания пеллет, в горелке идет труба в которую вкручивается тен и выход по центру горелки среди пеллет и труба приличная примерно 25 -30 мм диаметром, по дверце вроде плотно но тоже нужно проверить, на фото горелка после двух лет работы, заменили летом эту забрали в ремонт. Производителям написал два письма по поводу кислорода, углекислого газа, настроек с помощью газоанализатора, пока ответа не получил, жду, видимо заняты более важными делами, так обычно оперативно реагируют и консультируют, много раз выручали, зип есть практически на все случаи поломок, платы, релюшки, датчики, подшибники, валы, и тд.

 

А-а, пардон, что-то меня переклинило, и подумал про тэн, который, бывает, в водяную рубашку котла вкручивают. А речь шла о тэне розжига.
Если тэн розжига не стоит, а отверстие, в которое он вставляется, не заглушено, то через это отверстие вполне может засасывать лишний воздух. Отверстие надо заглушить.

А жёстко так горелка выгорела. На какой мощности обычно работает котёл?

 

Большую, часть на 100 процентах, греет бочьку, аккумулятор нагрел полностью выключается и снова включается на 100 процентов при охлаждение бочки на 5 градусов, при теплой погоде перевожу на 30 процентов мощности, убавляю температуру на котле и уменьшаю температуру на открывание малого круга ниже 50 градусов 5о% открытия .

 

Только теперь бы понять, что такое 100% мощности в вашем котле? У меня для этого стоит теплосчетчик. И снимая показания по нему и текущий уровень мощности на табло контроллера, могу сразу высчитывать реальную мощность работы котла, а не просто отвлеченные проценты.