Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Inchin, прошу так же совета. Выполнена УШП, на площади порядка 154 кв. м. уложены ТП.
Труба РЕ-Хс 16x2,0 GABO, итого 12 контуров примерно по 50-70м каждый.
Шаг укладки у рант. зон - 15 см, центр 30-35. Схема:

Покрытие планируется 100% керамоплитка.
Котёл - ориентировочно конденсационник (Baxi\Viessmann) на 35 квт, с отдельным косвенником.

План отопления 2 этажа (140 кв. м.) пока не проработан, изза желания деревянного покрытия видимо будем ставить радиаторы. Но тк. возможен и ламинат, то не исключено что попробуем обойтись одними ТП с частым (15см?) шагом укладки.
Вопрос собственно:
1. По первому этажу. Для прокачки данных контуров нужна будет насосная группа (какая?)?
Какова примерно Т-отдача этого ТП через плитку, при подаче низкотемпературной "жижи" (порядка +28-35С)?
2. Потребуется ли гидрострелка в случае если будут только ТП на обоих этажах, и для схемы с радиаторами и узлом (узлами) подмеса?
3. Достаточно ли будет Т выделение ТП на 2 этаже, в случае шага 15 см аналогичной трубой и покрытием из ламината?
Ориентировочные Т потери помещений - 65-70Вт/м2.
Спасибо.

 

1. Да нужна. Пусть лучше ее выберет тот, кто будет проектировать Вам эти ВТП. С Вами и согласует цену. Огромное количество существует и производителей и возможностей. Вам выбрать по цене, например, нужна ли Вам автоматика на коллекторах в виде термоклапанов с сервоприводами.

3. Достаточно или нет в условиях неизвестной мне потребности тепла в каждой комнате и без проектирования на это вопрос может ответить только экстрасенс. Сначала высчитываются теплопотери для каждого помещения, потом проектируется одна-две-три петли в этом помещениии, потом уже исходя из потребностей в мощности каждой петли проектируется и шаг, и остывание, длина петель, и диаметр трубы, и гидравлика и реальная теплоотдача в зависимости от кучи влияющих друг на друга параметров.

Могу только сказать, что при покрытии ламинатом Вы сможете получить не более 72 вт/кв.метр, при шаге 100мм и остывании 3 градуса, и с длиной петель не более 30 метров, и подложкой под ламинат 1 мм. Но такие параметры уже запредельные. И это, это уже довольно трудно осуществить в реале. Например конденсационный котел в таком режиме ТП, у Вас фактически не будет работать в режиме конденсации (обратка для него должна быть как можно ближе к 30 градусам, а у Вас будет 42-45 градусов примерно). Например кто-же знает, какую Вы будет использовать подложку под ламинат, которая является теплоизолятором и задерживает тепло от стяжки к ламинату! И если неправильно спроектировать, то сможете получить только 5-25 Вт/кв.м. А это уже смехотворно мало. Короче, должен быть просчитан весь "пирог" слоев ТП.

А вот хватит ли Вам этой мощности для именно Ваших помещений, как же можно сказать однозначно? Никак. Ибо это невозможно.

2. Если котловой насос сможет обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя при конкретном гидросопротивлении именно Вашей системы отопления, то гидрострелка не потребуется.

Если будут только два узла ТП и радиаторов не будет, то точно не потребуется гидрострелка. Если будут еще и радиаторы, то сказать да или нет, не выполнив проектирование - невозможно.

 

Все вышеприведенные мною выше цифры справедливы ТОЛЬКО для воды в качестве теплоносителя. Для антифриза в качестве теплоносителя, цифры будут настолько хуже, что Вам не понравятся.

 

На первом этаже только плитка.

 

Ну и? Я Вас не понял, что Вы этим хотели сказать? Температура и должна быть одинаковой. Только по СанПину не более 26 градусов.

Случаем не путаете понятия температуры поверхности и понятием мощности теплоотдачи? Ваш пирометр что измеряет? Температуру поверхности или мощность теплоотдачи этой поверхности?

"Шкала" у Вашего пирометра в градусах или в Ваттах?

 

Я Вам уже отвечал. Что температура - это температура, и измеряется в градусах. А мощность - это мощность, и измеряется в Ваттах. И пирометром никак нельзя измерить мощность, а можно измерить только температуру.

 

Мощность теплоотдачи зависит исключительно от температуры поверхности и температуры воздуха в комнате. А каким образом Вы будете эту дельту создавать - вопрос уже другой. Поэтому для деревянного пола нужно просто увеличить температуру носителя. Но это ведет к другим неприятным последствиям - рассыхание дерева, кручение и тыды. Для ламината - перекосов по температуре практически нет. Что Вам и озвучил @al185, хотя в теории вроде как и должно быть.

@Inchin, небольшой совет изучить что такое рантовые зоны, зачем их делают и какая в них допускается температура. А также какая температура ТП допускается в европе.

 

Возникает другая проблема - молодняку невозможно определить, где реальная картина. Например, @Allmas уже пошел считать деньги на насосную группу, которая ему при батареях на втором этаже в общем-то не нужна. Подробностей с виртуальным заказчиком мы так и не узнали, но есть подозрение, что и так все бы работало.