Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В предложенных Вами условиях не будет конденсационный котел работать в режиме конденсации.
Температура его обратки для наиболее эффективной (и экономящей газ) конденсации должна быть около 30 градусов. На подаче же котла, для нормальной работы ТП, подключенного напрямую без трехходового смесителя к ТП, температура должны быть 45-50 градусов. Т. е. в каждой петле ТП остывание должно происходить на 15-20 градусов. Оговорюсь, что это в системе без радиаторов. Радиаторы в систему упрощают задачу, так как на них можно спроектировать и дельту Т=20.

В сложных случаях приходиться применять гидрострелку с обратным чередованием патрубков по де Дитриху.

Тогда с этим решением возможно добиться режима котла на 55/30 или 60/30, тем самым оставив его КПД на уровне 100-105 %, и в то же время сэкономить половину стоимости радиаторов. Например купить радиаторы не на 200 тыров, а только на 100.

И ТП будет отдавать достаточную мощность теплоотдачи, и температура входящего в радиаторы теплоносителя повыситься (сильно понизив закупочную стоимость радиаторов), и остывание в петлях ТП также возможно будет изменить с 20 до 10 градусов, что еще на один круг увеличит экономию денег на закупке радиаторов. Еще тыров на 50.

В результате экономия только за счет проектирования для заказчика составит 100-150 тыров для двухэтажного дома примерно 200 кв. м с двадцатью радиаторами и ТП только на первом этаже.

Также и конденсационный котел у Вас будет наконец-то работать в конденсационном режиме, потребляя до полутора раз меньше газа, чем обычный неконденсационный котел.

 

Так я и хочу услышать тех кто это сделал.
как они поженили 50/30 котел
и 40/30 (37/30) ТП. И Без радиаторов.
и как на это котел и ТП реагируют.
именно это.
про стрелки и остальное- это мы знаем.
(ну или направьте, где почитать)

 

Ну тут я отвечу. Считал несколько раз по комнатам, с учетом и сторон света и окон и перекрытий...
Подтверждаю - для нормально сберегающего Т современного дома (с нормативным для Москвы например R стен >3,1) с хорошими ПВХ оконными профилями, стеклопакетами толстыми и утепл. перекрытием для разных помещений получал НЕ БОЛЕЕ 75 вт/м2 потерь. А в ряде комнат было и 55 Вт/м2.
Это без утеплителя стен, для ГСБ400мм.
Вот и ответ - почему дом в 150 кв. м. НЕ ДОЛЖЕН терять больше 10 Квт. Каркасники и дома с утеплением - меньше.
Смысл высчитывать до ватта, ловить блох?
Думается, всё же вы как-то оторваны от реальности... книжные у вас извините знания.

 

Рассчитывай - не рассчитывай, но зачем поверх УШП городить еще 115 мм непонятно чего?

 

Нет, не лечится по той причине, что для этого коллектора PURMO нельзя подобрать расходомеры, я задр...чил весь рынок, резьба и седло клапанов этого коллектора не позволяют установить расходомеры других производителей, а родные расходомеры обнаружить не смог, до сих пор удивляюсь как меня угораздило купить такую "удачную" модель коллектора.
Так что рецепт прежний, покрутил ручками вентиля клапанов коллектора, если не получилось выровнять температуру подачи и обратки то забил на все, работает и ладушки.

Читал, читал, поверьте не я самостоятельно додумался до связки конденсационника с ТП без смесительных узлов, дополнительных насосов и прочих радостей теплотехники.

 

Элементарно лечится, рассчитываем ВТП в АудитореСО, реализуем "правильную" систему ВТП поверх "хреновой" и наслаждаемся комфортом.

 

ответить по натуре не смогу, по теории - будет тактование, в пределах допустимого

 

О, у меня такие штучки есть!

 

Всем владельцам конденсационных котлов, рекомендую проверить работает ли их котел действительно в конденсационном режиме.

Сделать это просто. Взять цифровой мультиметр с термодатчиком (погрешность измерений +-0,5гр). Надеть на правую руку две ХБ перчатки (уменьшить погрешность измерения), и на патрубке обратки котла померить температуру. И сразу будет понятно. Если у Вас там температура 30-33 - это использует энергию конденсации на 100-90%. Если на обратке 33-40, это значит что используется не более 90-50% энергии конденсации. Если на обратке 40-45, это значит, что используется не более 50-10% конденсации. Если же обратка горячее 46, это значит, что Ваш конденсационный котел работает с КПД обычного неконденсационного котла. Чем больше у Вас в емкость для конденсата накапливается этого конденсата, тем больше денег Вы экономите на газе.

И если Вы не используете режим конденсации на 90-100%, то платите за газ раза в полтора больше, чем могли бы. Сами подсчитайте сколько это тыров или десятков тыров в сезон Вы вынуждены терять.

Сразу же вопрос. Зачем Вы переплачивали за конденсационный котел, если используете его как обычный котел? Вам не жалко этих денег - выброшенных на ветер?

Если у Вас отопление только теплыми полами без радиаторов, и остывание в петлях ТП не 20 градусов - вероятнее всего Вас вынудили выбросить на ветер разницу в стоимости конденсационного и неконденсационного котла.

 

Ну тут сразу напрашивается вопрос - а какая разница температур наружнего и внутреннего воздуха. А потери на вентиляцию учтены? Если считать по СНИПу - на вентиляцию зверские потери. Пример, лично мной просчитаный - теплопотери здания при дельте 50 градусов (-28 за бортом, в среднем внутри +22) составляют порядка 6,5 кВт, а вот на вентиляцию по СНИП 9,5! кВт.
А смысл высчитывать до ватта - экономия на не купленых совершенно бесполезно (типа запаса, если считать по усредненным теплопотерям для конкретного типа ограждающих конструкций) радиаторах, вполне вероятно, и на котле болшей мощности, купленым под этот "запас".

 

Вот представьте, что считаете по кв. метрам туалет угловой с двумя наружными стенами и неугловую комнату. В результате в туалете будет дубак. А в неугловой комнате на радиатор будет потрачено минимум в два раза больше денег на радиатор, чем было нужно. Т. е половина денег на радиатор в такой комнате - Вы выбросите на ветер.

А в результате отсутствия теплорасчета при закупке радиаторов - выбросите на ветер несколько десятков тыров по всему дому.

 

Вы "слышали звон, да не поняли где он". И далеко не 115 (ослышались) - это ушки у Вас плохо слышат. Всего 60 мм.

 

Извините, но пока видимо вы как раз недослышали или не хотите
@Allmas уже спрашивал вас в сообщении #401

В приведенном вами скрине:
таблица "Слои над трубами..."
0,015м подложка...
0,100м плитка...

Или сюда нельзя смотреть?

 

@Oldvist, @Inchin, судите более предметно.
Считал конечно на вскидку, но тут - ТеплоКальк.
Закладывал за бортом -25С, внутри +22С. Он учитывает конечно и потери на инфильтрацию, и внутренние стены/внешние в помещении и даже ориентир на стороны света. и честно показывает что на южных стенах потери меньше.

Ну и что "в сухом остатке"? Что, ТП с моими параметрами не в состоянии греть дом? Думаю может.
Что, потери в зависимости от "блох" могут в разы отличаться? Нет, как ни высчитывай - получишь проценты (65-75 вт/м2).

@Inchin, кстати, и Ваш калькулятор скачал, нет секрета - он называется Sankom HoneyWall C.O.
Доступен для загрузки и работы, надеюсь не в демо режиме. Посчитаю и там на досуге