Как избавиться от железа в воде?

Господа хорошие, поясните каким образом можно изменить рН системы, добавив в нее среднюю соль сильного основания и сильной кислоты (тринатрийфосфат)?
Не кажется ли вам, что добавляется он в воду для удаления кальция, путем осаждения среднего фосфата с последующей фильтрацией?
Кальцинированная сода применяется с той же целью - осаждение кальция в виде карбоната.

И только каустическая сода ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используется для регулировки рН.

З.Ы. При осаждении средней соли кальция в растворе остается гидрокарбонат натрия (сильное основание + слабая кислота). рН разбавленного раствора NaHCO3 - близок к нейтральному (7,8 измеренный при концентрации - чайная ложка на стакан)

Понимаю, всем хочется заработать на кусок хлеба с маслом, но шаманить то зачем?

 

Как я и предполагал купить в Харькове маленькую бочечку с ручной головкой НЕВОЗМОЖНО!
Сегодня звонил по фирмам - предлагают только большие бочки 10 дюймов и автоматические головки. Все это по минимуму выливается в 300$.
Кажется мне что для нормализации 300 баксов это баловство. У меня и так все работает, только надо вынимать колбу и промывать, но это раз в три месяца.

Сейчас у меня стоит обычный стандартный фильтр (не разбираюсь в размерах) с пустой колбой внутри, где засыпана коралловая крошка.

Сегодня полез промывать эту колбу, и что обнаружил:

- коралловая крошка вымывается и довольно ощутимо. Так, отдельные фракции по мере вымывания превращаются в песок, который может пройти через щели и попасть дальше, туда, куда не надо.
- что бы хорошо промыть эту крошку (она из темно желтой опять становится белой) надо хорошенько ее взболтать и потрясти.

Отсюда у меня вопрос к специалистам:

- Как Вы посоветуете с промывкой, если все таки я поставлю напорный танк с ручной головкой, в связи с тем, что по мере вымывания засыпка превращается в песок и уходит в систему дальше?

 

Как ни крути, а задешево от железа избавиться не получится.
Марганцовка тоже проблему не решает.

 

Поясняю: Тринатрийфосфат - средняя соль ортофосфорной кислоты. Гидролизованные в воде растворы средних солей щелочных металлов имеют сильную щелочную реакцию.
pH 1% раствора Na3PO4 (тринатрийфосфата) равен 12,1

Гидролиз происходит согласно следующих уравнений:
Na3PO4 + H2O -> Na2HPO4 + NaOH
Na2HPO4 + H2O -> NaH2PO4 + NaOH
NaH2PO4 + H2O -> H3PO4 + NaOH

Разумеется, дозирование щелочи приведет к выпадению солей жесткости, если они есть в этот момент в воде. В воде, подготавливаемой для котельной на момент дозирования соли жесткости уже удалены.
Читайте Глинку.

 

Возможно, какие-то недостатки есть у безнапорной аэрационной системы, но я считаю существенным только один - более высокая стоимость. Однако этот недостаток перекрывается существенным улучшением качества воды после фильтрации, увеличением срока эксплуатации фильтра на хорошо подготовленной воде. И возможно, в связи с высокой стоимостью, часть потенциальных заказчиков откажется от безнапорной аэрации.

 

1% это 10 кг на 1 м3. Интересно, где его в таких количествах дозируют.

З.Ы. Я же говорю - шаманство...

 

Г-н Noel. Если Вы хотите подискутировать по вопросу возможности или невозможности повышения pH в системах водоподготовки котловой воды путем дозирования тринатрийфосфата, откройте новую дискуссию, поскольку в этой теме данный вопрос мало кого волнует.

 

Если Вы, г-н Килби знаете о недостатках, присущих этой системе, укажите на них.

Спасибо специалистам, теперь по нормализации все понятно!
Можно не ставить верхнюю фильеру, у нас ее называют - дистрибьютором. Это в фирме ваттон в частности. К стати, если верхняя фильера забьется при обратных промывках - это должно сказаться на давлении, т. е. снизится поток, а это можно увидеть по работе насоса и по динамике роста давления. Так ли это?

С Вашего разрешения про Вашу систему. Я такую систему делал сам, но потом все таки поставил Бирм. Почему?
Попробую пояснить, что у меня получилось:
1. Обратный клапан с сеточкой у меня прикрыт козырьком, потому. как на него падаетосадок и он часто забивается.
2. Я сделал систему промывки, внизу бочки слив с краном, раз в год открываю слив и одновременно налив и смываю осадок в канализацию.
3. Еще у меня есть система страховки от переполнения бочки и трех уровней, электрический поплавок, механический поплавок и слив на улицу в ливневку.

Почему я отказался от этой системы? Потому как нужен гидроаккумулятор более 100 литров. При расходе воды 1 куб в сутки эта система не справляется, а большой гидроаккумулятор это большие затраты на его эксплуатацию - стоимость груши 100 долларов кадые 3 года, замена, проблемы с заменой.
Но, основная причина малае производительность у меня накопительный бак 1 куб, но за сутки система не успевает переварить потребление.

 

Уважаемый господин Килби! Болшая часть утверждений, что Вы написали в этом посте не соответствует действительности! Такое ощущение, что Вы никогда на практике не сталкивались ни с центробежными распылителями воды, ни с электромагнитными клапанами, ни с качественными поплавковыми выключателями и т.д.
А уж если внимательно почитать Ваши посты за некоторый промежуток времени, то выявится масса утверждений, в которых Вы себе же противоречите. Проанализировав Ваши высказывания, становится понятно, что Вы скорее не технарь, а опытный пиарщик, только что тут пиарить, непонятно. Чего стоит Ваше утверждение о том, что фильтр с засыпкой Manganese Greensand совсем несложно обслужить даже неспециалисту, и при этом Вы же находите большую сложность в обслуживании электромагнитного клапана.
При проведении сервисных работ на объектах с очень интенсивным водоразбором иногда мы замечали признаки засорения пилотного протока и циллиндра с сердечником (слишком медленное срабатывание), чистили и меняли такие клапаны, в условиях же коттеджа, где суточный расход не превышает одного - двух кубов, электромагнитные клапаны работают абсолютно надёжно. Разумеется, перед ЭМК должен стоять фильтр грубой очистки. За десятилетнюю практику у меня ЭМК засорялся два раза: один раз его просто засыпало песком, а другой раз забился ржавчиной сердечник.
Нестабилизированное напряжение плохо влияет на работу любого оборудования, в котором имеется индуктивность, а не только на катушку электромагнитного клапана. Но я ни разу не встречался с выходом из строя ЭМК по этой причине.
Что касается поплавковых выключателей, то я встречал и такие, которые ломаются при первом нажатии на корпус. Что говорит не об ущербности принципа действия, а о недобросовестности производителя. Поплавковый выключатель PREX по заявлению производителя выдерживает давление 5 бар, то есть может работать на глубине до 50 м. Лично я, когда первый раз покупал PREX, перед пробным монтажем уронил на него с высоты 1м десятикилограммовую кувалду. Механических повреждений не было!
А что это за выдумки такие у Вас по поводу ненадёжной работы реле уровня. Или Вы на электродах экономите?

Насос второго подъёма обычный, только подобран не исходя из соображения,- как бы подешевле, а исходя из требуемой гидравлической характеристики.
Из практики, в паспорте насосов, кроме специализированных (фекальных и дренажных), всегда написано, что они предназначены для перекачки чистой воды. В погружных насосах указывают массовую долю песка, которую насос может переварить, не заклинив.

Да, по поводу гидроаккумуляторов. Их применяют повсеместно. Вы же не поставите у себя на даче индивидуальную башню Рожновского!
В большинстве случаев в магазинах и на фирмах покупателям предлагают готовое изделие под названием "насосная станция", где на гидроаккумуляторе литражом от 20 до 50 размещенном горизонтально привинчен сверху самовсасывающий насос, управляемый от примитивного реле давления. Этот грохочущий агрегат, как правило, предназначен для полива, поэтому и применен маленький гидроаккумулятор. В условиях рваного расхода воды, с широким динамическим диапазоном, да ещё при неправильной наладке давления воздуха в груше, включения насоса слишком часты, износ груши повышен, да и качество таких гидроаккумуляторов оставляет желать лучшего.
Видимо, Вы основываетесь на опыте эксплуатации именно таких насосных систем.
На самом деле, существует просто проблема конструктивных дефектов некоторых моделей гидроаккумуляторов довольно известной европейской фирмы. Я последние пять лет этими моделями не пользуюсь. Кроме того, часто встречаются подделки под известные, заслужившие уважение модели, для исключения случайных попаданий, пришлось и от них отказаться. В настоящее время я применяю только гидроаккумуляторы, которые не требуют ежеквартальной подкачки, и других работ типа замена груши.
При правильной наладке гидроаккумулятор "дышит" на 1/3 своего объёма, а при отключении электричества отдаёт весь запас воды - примерно 45% своего объёма.
Уж не знаю, как Вы вычисляете вероятность отказов реле давления на воде с повышенным содержанием железа, но на моей практике реле давления засоряются очень редко, и даже не от повышенного содержания железа.
Увы, заменить реле давления башней Рожновского никак не получится.
По поводу Quick Stop - согласен с Вами - сетка не просто забивается, а даже сплющивается и выламывается. Поэтому я пытаюсь их избегать. Лучше сетку снять совсем, а перед клапаном поставить внешний фильтр грубой очистки.
Застаивание и цветение воды в аэрационном баке возможно только теоретически, а практически фильтр обезжелезиватель всё равно при еженедельной промывке расходует больше воды, чем хранится в баке. Можно настроить, чтобы фильтр промывался например, в пятницу, накануне приезда хозяев на дачу.
Дозирующее оборудование - это опция, применяемая при очень большом количестве сероводорода в воде и большом суточном водоразборе.
А если требуется просто санировать бак, то это можно сделать и вручную.
Два насоса потребляют больше электроэнергии, чем один. Это ни для кого не секрет, я думаю.
Вероятность же одновременного включения сразу двух насосов существует и это надо учитывать при проектировании электросети.
Выводы:
Да, безнапорная аэрация дороже стоит. Но работает она лучше и надёжнее напорной!
Рассмотрите вариант напорной аэрации. Чего стоят только протечки, возникающие от засора воздухоотводчика! Причём, никак от качества воздухоотводчика и от обслуживания независящие и непрогнозируемые. Это стихия! А выход из строя обратных клапанов (штатных) из комплекта компрессора. А засоры и деформации ламелей напорного компрессора! А отказы датчика потока! Ведь если в напорной аэрации компрессор встал, всё - кирдык,- окисления нет - железо не выпадает.
Дальше - больше. Аэрационная колонна - дополнительное гидравлическое сопротивление. для его шунтирования во время промывки фильтра требуется тот-же электромагнитный клапан! Либо для больших фильтров (1465 и 1665) уже нужен 4-х дюймовый оголовок - удорожание.
Да и производительность компрессора AP-2 не позволяет обеспечить отдувку агрессивных газов.
Если покопаться, можно ещё много минусов напиарить.
Неужели Вы сами не ощущаете, что при безнапорной аэрации совсем другая вода получается в кране. Не по анализу на 15 показателей, а по органолептическим, тактильным ощущениям!?

 

Огромное спасибо специалистам за такую информацию!

Так как, лично пришлось испытать оба способа избавления от железа Я считаю что Вы оба правы. И та, и другая система имеет право на жизнь.

Только каждый пользователь должен выбирать сам, что кому лучше, удобнее и по душе.

Мне не подошла пассивная система по ее производительности. Я хотел совместить обе системы, так как, есть и накопительный бак и душирование и аэрация и фильтр с Бирмом. Я подумал, что оптимальная система - это все таки комбинированная, когда есть и бак для душирования и на выходе Бирм.

Но почему то у меня это решение не заработало:
Если вода в баке помутнела после аэрации, то бирм не работает. Эта мелкая муть проходит через бирм не задерживаясь. Не знаю в чем дело?


К стати - сегодня случилось, о чем предупреждали специалисты, после промывки коралловой засыпки, песок попал в клапан, клапан залип, от потопа спас аварийный слив на укрышу в ливневку!

 

Чтобы понять, в чем дело, проведите анализ исходной воды хотя бы по основным 24 показателям, и опубликуйте на форуме.
Какие показатели требуются, уточните здесь:
https://www.aquafreshsystems.ru/water_analysis.htm