Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?

То есть должен быть режим растапливания. (давайте так его назовём) Предположим, что на растопке дрова будут гореть снизу вверх - это же временно, на время "выхода на режим". Потом, когда все лишние отверстия закроются (щель в дверке и пр.), котел снова перейдет на режим "сверху вниз" - воздух-то сверху подается.

 

А насколько сложен процесс эксплуатации, ну тоесть растопка выход на режим, и наверное какой то завершающий этап. Смогут ли пожилые люди пользоваться? Манипуляций с дверцами заслонками (что там еще?) много ?

 

И еще, можно ли его не полностью забивать дровами, те если не надо много тепла, просто бросить пару тройку поленьев и растопить их?

 

Ура, товарищи!
Вчера таки мне доделали трубу и состоялся первый запуск котла.
Что хотелось бы отметить при более плотном контакте с котлом:
- запорные ручки не очень, нет четкой фиксации.
- устройство что сверху с термоголовкой тоже не понятен принцип работы (кстати на нем тоже немного при транспортировке повредилось - одно ухо от круглой заслонки - отлетела сварка) - она до донца не закрывается и цепочка непонятной длины - надо будет думать что с этим делать.

Опишу процесс подробно.
16-30 - на улице примерно +3+5, в доме +5+8. Два этажа по 100 квадратов примерно. В системе 200л пропиленкликоля. Дрова - обрезки бревен, оставшиеся после выпиливания дверных и оконных проемов, условно сухие (ну естественной влажности наверное). Заклад - чуть ниже нижнего края нижней дверцы, битком не набивал - так, посувал как попало.
Сверху настругал щепочек и газеткой поджег маленький костерок - щепки занялись. Опустил телескоп и все закрыл. Подождал минуты 3 - открываю - не горит. Разжег еще раз газеткой, добавил щепок, открыл нижний лючок, в верхний стал наблюдать - вроде занялось, снова опустил телескоп - прямо поверх него кинул несколько дощек вагонки, подождал пока они тоже начнут гореть - и снова все закрыл.
По звуку понял, что опять все тухнет, снова открыл нижний люк - стало трещать активнее - так примерно полчаса, потом закрыл низ - вроде горение сохранялось. Стал смотреть на градусники.
Медленно, но верно Т поднималась. Напомню что у меня стоит клапан ESBE VTC511 на 60 градусов - и пока Т в подаче/обратке не будет около 60градусов, она почти совсем блокирует обратку. (но видимо все-таки есть и промежуточные значения, т. к. он не может срабатывать моментально). Насос по этой же причине я не включал - решил греть сперва сам котел.
17-30 - на котловом градуснике - 80 градусов, внутри слегка потрескивает - значит горит. Обращаю внимание на то, что на 1м этаже (я включил только этот контур) батареи уже теплые (насос выключен, но клапан видимо уже приоткрылся). Включаю насос на 1. скорость. через 5-10 минут радиаторы в комнатах становятся очень горячими (холоднея по мере удаления от котла - т. е. надо более ближние радиаторы немного придавить кранами).
Т котла падает до 70, на обратке стоит строго 60% - такой режим держит около часа.
18-30 - открываю контур 2го этажа - насос на 2ю скорость, Т котла снижается до 60 градусов, обратка - 55, батаери на 2м этаже нагрелись, но уже не так как на 1м этаже, на 1м тоже поостыли. Но по-прежнему довольно горячие. 1й этаж - при входе с улицы ощутимо дает теплом. Градусник куплю сегодня чтобы мерять Т в доме.
19-30 - по-прежнему 2 контура, 60 котел, 55 обратка - замерло... посмотрел сколько дров - примерно 10см еще осталось горящих углей (открытого пламени уже не было) - оставил все как есть, закрыл дверцы и поехал домой.

Имхо - вывести за час котел до рабочей Т - можно.

Что мне не понятно - почему котел при подключении 2го контура и кажется еще наличии топлива в топке ушел на Т 60 градусов и не поднимал Т системы. Как я могу увеличить эффективность? Никак - у меня только воздушная заслонка что сверху - единственный по сути элемент управления - открыта полностью - а значит котел должен выдавить свои 40кВт из себя. Неужели я смог своими батареями отнять у него больше? Сыроватые дрова? Сосна?

Еще момент - где-то через два часа после начала топки котел стал "клокотать", "пульсировать", как будто внутри часто бъется сердце - т. к. Т была около 70 градусов - это явно не закипание, что-то воздушное. Потом через прокладки верхней дверцы стало также ритмично выбивать дым - он начал пыхать как исландский вулкан - задымил весь гараж - пришлось открыть ворота.
Что интересно - если дверцу открыть - пыхи прекращаются - внутри сперва кажется много дыма, но он почти моментально улетает - причем вроде как не в дверцу, а вверх, в трубу - дровишки горят - типа нормально все, закрываю - и снова получаю "пых-пых-пых..." что это такое? Плохая тяга? При установке трубы ее высота вышла около 6м - но ниже конька, также один товарищ упорно толковал про 8м высоту... Сечение трубы м. б?

Вот так прошел первый запуск

Еще добавлю - труба у меня в изоляции - еле теплая, сверху от котла - никакого нагрева, сам котел еле теплый, верхняя дверца - нагревается, но в рукавицах спокойно можно ей манипулировать. Открывать тоже как выяснилось можно без проблем - никаких взрывов оттуда не последовало - ну может чуть активней гореть начинает и все - т. е. спокойно можно контролировать процесс горения.
Кстати на корпусе котла надо риску поставить и на тросике - чтобы понимать где самая нижняя точка телескопа (сколько еще не сгорело ото дна).

Да еще штрих - давление в системе было 1,5кг - при нагреве до 80 градусов - поднялось до 2,5. Хорошо что я один радиатор забыл открыть и не заполнил его сразу - это позволило скинуть давление до 2,2кг на горячую.

Вот так вот, сегодня поеду продолжать)

 

Вы получили эффект пульсационного горения,
так происходит когда фронт горения "запирает" приток воздуха, при этом происходит затухание, воздух прорывается, создается очередная вспышка газов и опять по кругу,
все это происходит быстро с появлением эффекта бух бух бух пых-пых-пых.
При пульсационном горении резко увеличивается теплосъем поверхностей, за счет срыва пограничной пленки газов, в результате получили эффект низких дымовых газов (плюс закаладка на дне, выше много поверхностей съема)

Как лечится.
скорее всего нужно будет внести легкие изменения в распределитель воздуха, убрать кучность подачи, сделать типа рассекателя дополнительного и т. д и т. п короче надо фото распределителя.

 

Очень интересно - жаль я не очень в этом разбираюсь, было бы неплохо, если бы другие владельцы котла отписались, не сталкивались ли они с таким явлением. Да и разработчики тоже.
По поводу фото распределителя - сделаю как только буду на даче.
хотя вот нашел в сети (правда это КВР - предыдущая модель - но я думаю распредилетель остался тем же) - http://i.avanten.ru/u/38/99054e268229dbac364127575311ae/ /YXZhbnRlbi5ydQ==!10.jpg

и вот эта заслонка ведь должна полностью закрываться? у меня физически приварена так, что это невозможно.

 

А заслонка не дергалась при пульсациях..?

 

Не обращал внимания если честно - но я сделал так, что она у меня под углом 60 градусов примерно была - всегда считай полностью открыта, вряд ли воздух в таком положении в состоянии ее колыхать.
Про то что она не закрывается я написал, т. к. по идее для экстренного тушения подачу воздуха надо полностью перекрывать - а у меня так не выйдет - щель в сантиметр точно останется

вот еще фото распределителя https://www.forumhouse.ru/attachments/1478295/ - тут в теме выкладывали - лучше я наверное снять не смогу

 

вот еще
Luke777 также писал об этом

 

а вот что представитель производителя писал - полезно перечитать ветку)

 

вот еще нагуглил - один в один с тем что Вы написали:

Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком, так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми, пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.
Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду) хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи. Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 - хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным, как у костра.

Отметим, что перераспределение подачи воздуха из зоны горения углей в зону дожигания летучих может быть достигнуто многими техническими решениями, в том числе простейшими, например, вращением специальных трубчатых распределителей воздушного потока 15 (рис. 106в). При этом дрова «не знают», горят ли они в костре, камине или в очаге, в кирпичной ли печи или металлической. Но тем не менее, им важно очень многое: и как подаётся на них воздух, откуда (с какой стороны) и с какой скоростью, как удаляются дымовые газы, сколько тепла отбирается из зоны горения и сколько тепла извне приходит в зону горения, причём важно даже в какие именно точки зоны горения подаётся воздух и дополнительное тепло. Анализируя все эти факторы, дачник может объяснить, а значит и изменить в своей печи очень многое.

Т. о. - что сделать, что переделать?

 

Распределитель воздуха,
но думаю надо решать совместно с производителем, ему наверное интересно будет решить эту задачку.

 

А вот про стропуву - предлагается прикрывать шибер в дымоходе?:

 

Почитал форум - ясно стало одно - г-н Simakoff сейчас занят продажей других котлов - т. ч. представитель производителя пока занят)

 

2 Simakoff - дайте контакт производителя что-ли, я понимаю что продавцу тяжело отвечать на многие вопросы, тем более - разобраться в технических деталях. Я вообще-то думал Вы представитель Твердотопа...