Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще мечтаю уйти от коммунальных выплат максимально. Сейчас плачу за 4х комнатную квартиру 7 с лишним тысяч ежемесячно (на все счетчики). Так и не понимаю, за что. За ремонт в подъезде, который не делается? Или за мытье полов 1 раз в месяц? За такие деньги я бы сама вымыла бы чище... Поэтому в будущем планируется скважина, везем воду на анализ, делаем выводы, какую воду использовать для питья. И счетчики на центральную воду, естественно. Нет расхода, нет оплаты


Вот, нашла тему по ТП деревянная система по гипроку https://www.forumhouse.ru/threads/91534/


Ну и решилась таки наконец выставить на суд форумчан свои "творения" https://www.forumhouse.ru/threads/184158/ Задача стояла не в красоте, а в функционале/цене вопроса, как обычно у меня.

 

Кстати, что очень понравилось в присланном кусочке проекта: сразу же запроектирован правильный звукоизоляционный пирог деревянных перекрытий. Но он, к сожалению, не для ТП, а для радиаторов

 

Настя, я в письме с проектом указал, что там есть некоторые вещи, которые уточнятся или ещё доработаются.

Мы решили, что будет 300 мм, но пока не пересчитывал, т. к. надо сначала доделать весь конструктив и собрать все нагрузки после этого. Вдруг Вы что-то решите переделать и надо будет опять пересчитывать.

ну да, шаблон узла использовали, а название не поправили.

Там нет ещё проверки несущей способности и устойчивости стены, опять же уточнится после сбора всех нагрузок. Норматив конструкционного армирования стен из ГБ привязан к высоте, как проверите все отметки и высоты, досчитаем и посмотрим, сколько надо стержней в стене сделать плюсом к армопоясу и нужны ли они там вообще.
В подоконной части арматура уже указана.
Будет возможно также армирование Т-образных соединений стен, это будет вынесенное сечение и пояснение к нему о количестве связей. Но это также после уточнения всех отметок.

Отмостка зависит не от глубины промерзания, а от свеса кровли. Обычно делается ширина = свес кровли + 0,2...0,3 метра. Если просадочные грунты (или насыпные как в нашем случае), то:



А вот ЭППС под отмосткой действительно зависит от глубины. Его можно там сократить немного.

Это возможно, просто гильзы из приямка будут уходить в разные стороны. Кстати, ещё раз о приямках:



Дренаж показан стандартный, возможно его надо будет переделать, т. к. скорее всего его надо будет делать после возведения стен. Я вообще бы на начальном этапе, после того, как послойно уложите песок, рекомендовал бы сделать замачивание:



Для этого можно просто регулярно проливать всю насыпь в течение недели. Это также поможет уплотнить насыпь. В принципе, поскольку насыпь у Вас будет непучинистая, а в первый год, как я понимаю, вы только плиту зальёте, то можно, и даже пожалуй нужно НЕ делать отмостку. Пускай продолжает замачиваться немного от осадков под пригрузом плиты. А вот как стены выложите - отмостка уже обязательна.

Дренаж надо закладывать под отмостку, чтобы он перехватывал воду. А если сделаете отмостку, его уже не проложить, так что надо эту трубу класть перед заливкой отмостки.

Мы пока со специалистом по ТП окончательно не определились, кто нам их будет делать. Кандидатуры есть, смотрю. Раньше января вряд ли начнём.

 

Не специалист, не знала. Просто увидела ЭППС, вынесенную на 1,5 метра и возник вопрос, т. к. на форуме читаю, что люди привязывают ширину отмостки из ЭППС к глубине промерзания.

Я же без наездов

Понятно

 

Хотите дам ссылку на СНиП 2.02.01-83 и на пособие к нему? Там есть раздел "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных грунтах". Вот что у Вас будет происходить:

1. Будет уплотняться слой грунта, который будет под насыпным. Он будет уплотняться потому, что насыпь выше и плотнее, чем сейчас грунт. Т. е. он будет уплотняться под весом новой насыпи + всего дома. Что там за грунт внизу, никто не может чётко сказать, Вы говорили, что водонасыщенные пески. Какая у него будет осадка - непонятно.
2. Будет уплотняться Ваша насыпь, т. к. сколько по ней не елозь виброплитой и сколько не проливай, это всё равно не та плотность, которая получается под длительным давлением. Осадка будет и за счёт неё. Уменьшить её можно, но полностью избавиться - нет.

Насколько и где в итоге просядет грунт - непонятно, но для Вашего дома из ГБ критичной будет неравномерная осадка около 1 см. Т. е. если один угол сядет относительно другого на 1 см - уже будет трещинка по стене. Небольшая, но будет.
Теперь о жесткости здания. Она бывает 3-х видов: изгибная, сдвиговая и осевая. Изгибную жёсткость Вам дадут армирование в стенах и армопояса. Они включаются в работу, когда Вы пытаетесь изогнуть дом. Но они слабо работают на сдвиг. Единственной конструкцией в этом проекте, способной хоть как-то серьёзно противостоять сдвигу является плита. Если у Вас просядет один угол, то фактически только плита "заставит" грунт перераспределиться и вместо сдвига деформация превратится в изгиб.
Но тонкая плита 200 мм не сработает на сдвиг. Поэтому 300 мм и точка. Без обсуждения.

 

Надо учитывать, что у Вас будет покрытием по ТП? ТП более-менее в качестве основного отопления будет работать только с плиткой, у Вас на втором этаже везде плитка будет? И в спальнях?

И потом, если Вы не хотите утеплять ГБ снаружи, а в качестве основного отопления будет только ТП, то боюсь, что не хватит его. Особенно углы могут начать промерзать. Это надо всё считать уже отдельно. Для комфортного состояния в помещении должна быть определённая температура стен, пола и воздуха. Если у Вас будет большая утечка тепла через стены, её придётся компенсировать увеличением теплоотдачи с ТП, а для этого поднимать его температуру. А т. к. ещё и не вся площадь ТП будет работать, поскольку мебель перекрывает теплообмен...

Абсолютно точно не хватит, если покрытие будет не плитка. Все остальные покрытия будет работать как изоляторы и ухудшать отдачу тепла от пола.

А для второго этажа ТП - дополнительная масса, и дороже значительно, и нельзя будет коврами накрывать... И самое главное - смысла особо в нём нет, т. к. само по себе деревянное перекрытие уже даст комфортную температуру пола, это же не плита...

 

Я немного другое имела в виду. Не конкретно мой случай с насыпью. Не у всех же такие грунтовые условия. А al185 хотел получить расчет плиты ДОУ с ТП. Да и мне интересно, если честно.

 

Mihail1974, Если там будет УШП...то углы не промерзают......совсем..
...А на втором этаже можно тоже сделать ТП...с алюминиевыми пластинами...на деревянном полу. У меня так...и листы алюминия оригинальные, шведские. Но люди на форуме научились сами делать их, эти самые листы...

 

По той же логике выходит, что и на 1м этаже не хватит отопления ТП, не везде же плитка будет? Или ТП как-то по-другому в стяжке/плите работает?


Михаил, я же не специалист в вопросах отопления. Весь опыт основан на отчетах форумчан да на чтении соответствующих разделов. Естественно, что-то категорично утверждать не возьмусь.
Кстати, читала Ваши ответы в какой-то из тем по поводу ТП в плите 30 см. Вы там писали, что будет такая сверхтолстая плита с большой инерционностью. Мне вот интересно, чем еще толщина плиты плоха для ТП в ней, кроме длительного разгона на старте и невозможностью установить погодозависимую автоматику?


В любом случае в проекте оставим на тот самый пирог по деревянным балкам, что у Вас, если пока нет возможности спроектировать ТП.

 

Я просто не вижу смысла проектировать ТП на втором этаже. Как бы не нравились радиаторы, но они в этом случае будут в разы дешевле и эффективнее.

Да, там, где покрытие не плитка, ТП не будет работать нормально. Более того, ламинат и паркетная доска вообще не терпят высоких температур. Это будет небольшой подогрев, но не как не основное отопление.

Владимир, правильный расчёт отопления - это уравнение баланса между подводимым теплом и отходящим с учётом выбранной температуры комфорта внутри. Подводимое тепло зависит от теплоотдачи ТП, отходящее тепло - от теплопотерь через стены и окна.

Углы промерзают прежде всего потому, что у них площадь снаружи, откуда отводится тепло, больше. чем площадь изнутри, через которое оно подводится.

Если стены и окна с высокими теплопотерями (а Анастасия не хочет утеплять ГБ, оставляя 375 мм), а у ТП часть поверхности не отдаёт тепло, т. к. закрыта мебелью или покрытиями типа ламината, то тепла, которое будет отдавать такой теплый пол может не хватить для компенсации теплопотерь. И тут абсолютно без разницы, шведская плита, или не шведская. В сильные морозы начнут промерзать прежде всего углы по причинам, сказанным ранее.


Но однозначный ответ по отоплению без расчёта дать нельзя, всё надо считать, сначала теплопотери, потом варианты обогрева:

1. только ТП
2. ТП + радиаторы, возможные соотношения.
3. Только радиаторы.

И многое зависит от районирования и даже от того, где стоит дом - если он обдувается ветрами, то отвод тепла с внешней поверхности сильнее.

 

По деньгам-то не в разы... Вот, нашла, только пару дней назад в теме Двухэтажный мансардный из ГБ выложили расчет, площадь примерно та же: Вопрос по отоплению второго этажа и мансарды решался долго и остановились на тёплых палах - сухая система (у нас деревянные балки). По материалам - 150тыщ.(для сравнения - радиаторы считали 107тыщ)
Будем думать, в проекте оставим все, как есть. Я же не сказала, что совсем утепляться не будем. Будем решать вопрос с утеплением по итогам 1го года проживания.

 

Ну это надо смотреть расчёт, что и как они там считали. А ещё лучше бы получить как правильно сказал al185 не только расчёт, но и отчёт о реальных затратах и о полученном результате.

 

В общем, чтобы узнать, надо сначала пожить/попробовать, "с чем это едят"