Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте умельцы. Заморочился теплым полом в будущей пристройки. Читал статьи, но в ясную картину собрать не смог, либо чего то пропустил. Хочу собрать такой пирог: S=12-15м2
1. черный пол
2. гидроизоляция
3. брус 150х150 с шагом 650 и с пролетом 2000
4. между брусом мин вата
5. пароизоляция
6. фольга
7. доска 30-40 со щелями для 16 трубы (или фрезерованная сплошная доска)?
8. алюминиевые пластины теплообмена, если не подскажите чем заменить
9. (а) фанера 10-12, сверху линолеум
(б) плоский шифер 8мм сверху керамическая плитка на клею.
(в) гипсокартон влагостойкий 12мм сверху линолеум
Прошу совета. Как обойтись без пластин?
Фрезеровал ли кто пазы под трубу?
Не полопается ли плоский шифер, и БУДЕТ ли он пропускать тепло?
Не полопается ли, не продырявится ли гипсокартон под стульями и каблуками?
Какую трубку лучше использовать? котел собрался ставить маленикий на 3-4Кв


Какая принципиальная разница? В теплом полу в пазах из досок думаю положить трубу 20мм, у многих вопрос, почему 20, все кладут 16. Одна из причин выбора 20- бухты по 100м, у меня в полу 70м остальное хотел использовать в систему холодного и горячего водоснабжения. Вторая, жаба душит покупать алюминиевые пластины, думаю сплняком положить фальгу, в пазы вдавить трубы (теплоотдача у 20 больше чем у 16), с верху зашить плоским шифером 12мм, а чистый пол или линолеум или плитку на клею.

 

Могу лишь сказать, что у меня на изгибах в одной комнате труба без фольги лежит, в остальных на поворотах подкладывал фольгу, разницы практически ни какой - и там и там пол ощутимо холоднее, чем где пластины. И это при условии, что у меня ламинат лежит прямо на пластинах с подложкой 2 мм.

Единственное, как то видел в нете финскую технологию, где они стелили ОСВ и оставляли полосы шириной 200 мм и туда укладывали трубу и заливали раствором..Но мне кажется, что зебрить будет очень сильно там, где фанера лежит, да и шаг укладки не ясен...

 

Посоветуйте пожалуйста, вернее даже поделитесь впечатлениями, какой пол вам больше нравится, такой как в этой теме (с пластинами) или такой как вы делали в доме из КБ (со стяжкой)? Я что то склоняюсь к варианту со стяжкой 5-6 см. Наверное главный минус стяжки это - инерция, зато делать проще, ничего фрезеровать не надо, дорогие пластины из алюминия не нужны. У меня финишное покрытие - плитка.

 

Да, ещё вопрос, какая у вас разница температур, носителя и покрытия, в ТП со стяжкой?

 

Однозначно, стяжечный пол предпочтительней в большинстве случаев, особенно, если покрытие - плитка.
Исключения представляют:
1. Сверхтонкие полы, как в этой теме. Это, как правило, требуется в уже существующем доме, когда нельзя сильно поднимать уровень пола и нет возможности "углубиться" в него.
2. Малоинерционные полы для домов, ориентированных на периодическое пребывание, когда надо быстро поднимать температуру в доме.
3. Полы по деревянным лагам, если эти лаги не рассчитаны на нагрузку стяжкой.

 

Малая инерционность - это плюс для любого дома. Чем менее инерционна СО, тем эффективней можно ей управлять и соответственно она более экономична...

 

И так и не так.
Например, если источником тепла является твердотопливный котел, то стяжка является отличным дополнительным теплоаккумулятором.
Или пример из моей собственной практики. Если мне лень топить камин-котел, то я пользуюсь электрокотлом. При этом днем он работает на ТП 1-го этажа, а часов в 7 вечера я его переключаю на батареи 2-го этажа. И стяжечный ТП 1-го этажа позволяет мне спокойно работать на 1-м этаже до 3-х часов ночи (я сова). Потом я иду спать на 2-й этаж, где все уже давно прогрелось. И утром на 1-м этаже еще вполне можно жить.

Да, забыл ответить. Разница температур теплоносителя и поверхности ТП у стяжечного пола около 5С, считая от температуры на подаче. Здесь еще надо учитывать. что есть при мерно такая же разница температур между температурой подачи и обратки.

 

По первому случаю: ТТ котел без ТА и теплый пол вещи вообще плохо совместимые
По второму случаю: удобно - не значит экономно)
Особенно в межсезонье, как сейчас, инерционность зло .)

 

По первому случаю. Я написал дополнительный теплоаакумулятор. У меня в доме с ТК работает и ТА и ТП.
А вот емкость ТА - 500л. А без ТП пришлось бы ставить 1000л.
По второму случаю. По-моему, Вы плохо представляете себе теплодинамические процессы в доме. ТП совсем не является определяющим инерционным звеном. В доме, вообще-то, еще стены есть и потолок. Так что даже если ТП будет малоинерционен, то запаздывание изменения температуры в доме к изменению температуры теплоносителя ТП все равно будет измеряться часами. И создать погодозависимую автоматику, качественно отслеживающую суточные изменения температуры на улице не получится. А если отслеживать недельные или сезонные изменения внешней температуры - так тут и стяжечный пол не помеха.

 

Стяжка, в отличии от ТА, отдает тепло постоянно, а не когда это требуется.

Стены и потолок есть, только их температура несколько ниже разогретой стяжки... Да и потолку тяжеловато тепло вниз отдавать - физика не велит)

 

4. Укладка оцинковки.
Оцинкованные листы толщиной 1мм укладывались в два слоя "вперехлест". Можно было использовать листы и по-тоньше, но не удалось найти. Сначала листы вырезались и подгонялись на площадь 10 - 15 м2. К алюминию и друг к другу листы приклеивались полиуретановым двухкомпонентным клеем Adesilex G20
...Так сверху лист оцинковки или алюминия?

 

Оцинковки.

 

Все я вдохновился сделать самостоятельно теплый пол в Новосибирске...осталось только разобраться с каким шагом уложить металопластик

 

Стандартный шаг - 15 см. Вдоль наружных стен 2 трубы с шагом 10. По центру комнаты можно 20.
Укладка лучше всего улиткой.

 

Делал у себя в квартире теплый пол (примерно 50 м²) по аналогичной технологии. Тепло берет от самодельных теплообменников, которые я повесил вместо радиаторов. Как-нибудь расскажу о них подробнее

Главный совет последователям - не покупайте теплораспределительные пластины! Они элементарно изготавливаются без какого-либо оборудования. Купите алюминиевые листы, я брал марки 1105АМ (это мягкий алюминий) 0.5х1200х3000 мм. Стоить они будут в районе 700 руб/лист - это 200 руб/м², тогда как фирменные пластины обойдутся минимум ВПЯТЕРО дороже! Вот эти https://pex-a.ru/g/wirsbo/915300/ так почти всемеро. Валтековские из оцинковки http://www.valtec.ru/goods.shtml?126,VT.FP.SZ встанут еще дороже, притом что эффективность теплораспределения у них гораздо ниже, чем у алюминиевых.

Технология изготовления будет вам ясна из фотографий.



Немного подробностей. Фреза 18 мм, как и у топикстартера; труба для гибки - 16 мм из нержавейки куплена в Максидоме; "матрица" - хорошая сосновая доска, паз сделан той же фрезой, рубанком сделаны наклонные плоскости; "пуансон" - полоска, выпиленная из металлопластиковой трубы и пришурупленная к доске. Процесс: ровненько кладем лист на матрицу, ставим пуансон и придавливаем руками, затем встаем ногами и танцуем. Алюминий разделывается канцелярским ножом с 25 мм лезвием - надрезается и отламывается.

PEX-трубы в таких пластинах держатся замечательно, нигде ничего не выскакивает и не выпучивается. Для улучшения теплового контакта труб с пластинами перед укладкой очередного участка я наливал в канавки дешевый силиконовый герметик. Поверх пластин клал листы 16 мм ЦСП на плиточный клей (тоже для улучшения теплоотдачи) и притягивал к перекрытию дюбелями. Получилось весьма прочно. В другой комнате ЦСП 10мм клал в два слоя (с клеем) внахлест без дубелей - тоже все отлично.