Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как-нибудь на досуге (чтобы не терять драгоценное рабочее время) разберите эти узлы, и увидите как устранить причину этих неисправностей. Не может быть чтобы Макита так скоропостижно износилась, когда в столярке работал у нас была почти такая-же, только поменьше паркетка, десятилетнего возраста (вроде бы она до сих пор живая). Себе покупал такого же размера Интерскол (от нехватки денег на хороший инструмент) так и он до сих пор работает (два раза правда горел якорь ), в механизме зажима выгибалась шляпка винта, кардинально проблему решил установкой дополнительной шайбы под эту головку,
Никаких неустранимых дефектов не было.

В общем, как говорится, вскрытие покажет...

 

Спасибо Андрей! Пилу разбираю и чищу как минимум 1 раз в неделю. Брус смолистый и пила быстро забивается. Причины неисправностей понятны и 1 из них неустранима. С механизмом зажима все просто там действительно нужна дополнительная шайба в моем случае просто пока не нашел нужного размера. А вот в месте крепления станины и самой циркулярки в передней части исправить ничего не удастся. Сам материал всех литых частей - дюралька покрытая сверху какойто или краской или порошковым напылением которое постепенно стачивается. Место сочлинения очень маленькое и обе части с этим покрытием которое постепенно износилось. Износ происходит из-за изгиба пилы при работе то в одну то в другую сторону а сам крипеж это просто шпонка стальная которая вообще никак не крепится. В один из моментов заметил что она не заподлицо и на 1 или 1.5 мм выступила, я ее поставил на место. Само соединение не разбито шпонка садится плотно, но появился неприятный люфт - если по верху пилы смотреть 3-4 мм. Исправить можно если наглухо стянуть пилу со станиной выбив шпонку, но это не возможно т. к. негде расположить болт или гайку. Либо болт либо гайка не дадут выставлять угол. То что у вас макита в столярке работала долго возможно потому что она эксплуатировалась при положительных температурах и небыло частой смены угла запила. У меня же она работала и при -30 и при +15 и все детали забивались мелкой пылью со смолой. Обметал ее каждый день после работы, но везде подлезть невозможно, только при разборке. Еще одна причина это диаметр самой пилы. У меня есть еще маленькая циркулярка с пропилом до 60 мм. Там размер крепления примерно такойже а диск и усилия значительно меньше. Фирма хитачи и там нет порошкового покрытия там станина стальная литая.

 

Юра, Метровые козлики один конец потом другой

 

Если вы об поднятии бруса то у меня высота конечная - 18 венец от земли будет на высоте 6 метров. Реально на всех козликов у меня леса не хватит, а за то время которое нужно для того чтобы всех козликов собрать и поставить я дом успею весь собрать. С краном очень удобно и ненапряжно. А по козликам с конца на конец бруса скакать на высоту двух этажей это перебор.

 

Да нет, видимо в Маките что-то нехорошее в производстве происходит. А постоянная смена глубины это норма для инструмента. Может в момент очередной разборки сделать несколько фото, что-нибудь бы придумали.

 

Юрий, простите, может я опять не в тему, но хотел спросить: на фото я углядел, что над ленточкой ростверка уложено два ряда бетонных фундаментных блочков и несколько рядов кирпичей. Почему такая сложная конструкция, не понимаю. Мне говорили, что бетоном залить все будет дешевле. И, очевидно, прочнее. Тогда, почему не высокая лента ростверка, а трехслойный пирог?

 

Снега у нас бывает очень много поэтому необходимо делать высокий ростверг. Высокий ростверг это всегда дилема чем выше тем лучше и тем дороже. В результате расчетов и учитывая то что сам ростверг будет засыпаться грунтом по самый верхний край и дом будет какбы на валу принял решение делать его 70 см.

Делать еще 70 см бетона это почти 2 ростверга, это еще дополнительное армирования опалубка, время на монтаж заливку и т. д. утяжеление фундамента в 2 раза это перебор. Дешевле не получится по крайней мере у нас. У нас самое дорогое это привезти ПГС достойного качества - возим 70 км. Прочность под деревянный и даже кирпичный дом и так заложена так что в этом смысле тоже идея не очень.

Дальше простая математика и физика. Т. к. планирую большой погреб и все пространство под полом а это около 100 м2 то необходимо регулировать влажностный режим, а лучше всего с этим справляется кирпич, именно по этому он включен в состав цоколя. Кроме регулировки влажности он еще и менее теплопроводен чем бетон и лучше подходит к дереву.; слоя кирпича для того чтобы обеспечить нужную высоту и надежную обвязку.

Блоки внутри полые и весят в 2 раза легче бетона, кирпич тоже легче. На укладку блоков и кирпичей нанимали бригаду сначала одну потом их пришлось выгнать потом вторую, и после недели тренировок у них все получилось. В результате по деньгам даже при условии оплаты за кладку получилось не дороже чем залить бетоном, т. к. делать опалубку и заливать это большие затраты пиломатериалов и самое главное времени. А так за 2 недели гемороя появился ростверг и стены топочной. Ну заодно объяснили узбекам как перевязывать кирпичь в углах в 1.5 кирпича и в стене. Так то ребята опытные и знают что такое уровень), уменют раствор правильно готовить, просто преревязка для них это высшая математика, улыбаются кладут как скажеш, но все равно не понимают почему так надо.

 

Юрий, спасибо за столь полный ответ. Вы отвечаете исключительно честно и поэтому еще один вопрос - бетон покупали или мешали бетономешалкой? И если покупали, то как контролировала качество. Я очень плохо представляю как контролировать качество - порядки у нас в Спб такие: привезут на два куба меньше. Что тогда говорить о качестве.

 

Бетон мешали сами. Цемент старались брать качественный. Единственный мне известный способ определить качество цемента и соответственно бетона это сделать пробную отливку. До отливки нужно выбирать наиболее темный цемент - чем темнее тем выше марка. Бывает что в обной и той же партии цемент очень разный. Лучше всего выйти на производителя и брать с конторы которая развешивает прямо на заводе. У нас это стерлитамакский цементный завод.

Для заливки пробы и вообще бетона нужно подбирать все инградиенты, если 1 из них окажется не качественным то бетон получится не очень хорошего качества. 1 ПГС (песчано гравийная смесь) к ней высокие требования т. к. если гравий ПГС не промы и в нем содержится много глиняных остатков или зерна песка заилены то марка цемента будет сильно падать. Проверить очень просто - берете ПГС простматриваете его на включения глины - обычно просто кусками бывает - возможно машина до этого возила глину и она попала в ПГС, это не сташно просто выбрасываете эти куски и все. Дальше нужно проверить мелкую фракцию ПГС - отсеиваете крупные гальки оставляете песок и его мешаете его в воде лучше в банке в стеклянной. Чем светлее вода после болтания песка тем качественнее ПГС чем больше мути тем слабее будет бетон. Примерно то же самое с водой - кипятите смотрите остаток - если есть разводы после кипячения - значит вода карбонатная марка цемента будет падать. Если после отстоя воды остается глиняный или растворимый осадок тоже самое будет слабее бетон.

По практике ПГС брали лучший в нашем районе со специального завода ПГС там его промывают с помощью земснаряда прямо на реке. Там еще очень важный фактор - правильно подобранное соотношение крупной и мелкой фракции. Если будет много песка и мало крупной фракции то будет уходить много цемента, если будет много крупной фракции и мало песка бетон будет рассыпчатым и может вообще не получиться. Соль в том что песок с цементным молоком должны скрепить все камни крупной фракции как бы облепить их вокруг. Тогда бетон будет очень прочным и цемента уйдет не много. Если мелкой фракции не достаточно то все пустоты между крупной фракцией придется заливать цеменом и такое скрепление будет крайне хрупким. Воду брали из озера которое вырыли сами. Честно говоря где бы мы брали воду если бы не было у нас своего озера не представляю. Воды понадобилось очень много на ростверг. Да еще после заливки поливали весь ростверг каджые 3 часа. Вода в озере была чистая довольно минерализованная карбонатная но не сильно, глинистой взвеси не было старались брать подальше от берега.

Прочность бетона проверяли заливками - делали формочки несколько штук, мешали разное количество ПГС и цемента, заливали. Через 3 дня сняли опалубку подсушили через неделю - при 20 градусах тепла попробовали каждый образец. Тот от которого отскакивал молоток приняли за норму. Реальная твердость в наших условиях летом набиралась примерно через месяц, но для быстрого теста пойдет. Если заказывать бетон со стороны обязательно нужно побывать на предприятии и посмотреть 2 вещи - как хранится цемент и какая вода используется это самое главное. Цемент если лежит в открытом виде даже под навесом сразу уходите от туда. Если вода берется из открытых водоемов тоже делать нечего. Цемент должен храниться в закрытых элеваторах иначе каждый день теряет марку. Вода с открытох водоемов бесконтрольна на производстве, и если насос хватанул ила или глины этого никто не увидит. Нужна скважина или водопровод. Еще нужно обращаить внимание на культуру производства чистоту помещений и квалификацию персонала. Нужно познакомиться и поговорить с лабораторией на этом заводе. Попросить сертификат на отпускаемую продукцию и посмотреть какие именно параметры реально мерятся в лаборатории.

Меня вопрос по поводу мешать самому или завозить мучал только по поводу ростверга (все столбы делали сами без разговоров) - все таки 11 кубов бетона не хухры мухры. Были сомнения что управимся в двоем и экономически готовый бетон был выгоднее немного. Сложности 2. 1 бетон через 2 часа после замеса уже схватывается и даже с применением ингибиторов. Иначе это уже не очень бетон. Значит на участок он должен попасть не позднее чем за 1 час если бетон готов и везется в смеси в миксере. Второй вариант бетон готовится на месте - привозится смесь ПГС и цемента, а на участке или по дороге добавляется вода и приезжает свеженький бетон. То что касаетс япервого варианта то не при каких абстоятельствах к нам бетон не попадал даже за 1.5 часа просто далеко. По второму варианту нет контор которые бы смогли так культурно работать, дело в том что при таком способе подготовки бетона ПГС и цемент должны быть одной влажности и их влажность должна быть крайне малой иначе в сухом виде начнется реакция и весь гравий и песок обрастет цементной коркой и такой бетон рассыпется просто через пару лет - слишком большой риск.

В общем у нас не оказалось вариантов кроме как лить самим, а по стольку по скольку к роствергу нет очень высоких требований по марке бетона то мы рискнули и тепрь понятно что очень правильно сделали. Залили с папой ему 65 лет за 3 дня. Он готовил бетон с бетономешалкой, я забирал готовый бетон в тележку, отвозил к участку заливки, перекладывал бетон в ведро, руками заливал в опалубку и штыковал. Гланое при такой заливки если заливка идет по технологии ТИСЭ это останавливать заливку на столбе чтобы скат залитого бетона большей частью опирался на столб. Второе требование - чтобы продолжение заливки было продолжено не позднее 3-х дней тогда место соединения бетона считется монолитом. У нас получилось не более 2-х дней. Из недочетов - не получалось делать однородную смесь была то гуще то жиже, не нашел вибратора и в местах соединения заливок есть неровности, но в целом рочтвергом очень доволен. После того как по нему прогулялся стало ясно что всерьез и надолго - ощущение очень основательные даже когда по асфальту идеш нетак все прочно кажется.

Еще недостаток - приходилось на 1 -2 дня брать цемент больше нельзя. И соответственно затраты немного повыше стали. Если взять цемент на всю заливку он к концу заливки даже при хорошем хранении потеряет марку очень сильно. А если будут дожди и будете укрывать поэлителеном то будет отсыревать. И тогда часть просто пропадет.

 

Вот спасибо! Нигде такой информации на просторах инета не встречал , очень во время!

 

Юра! Почитал твои мемуары, ты где этого набрался? Ты что там "Шатл" собрался запускать?
Это шутка конечно, но такие требования предьявляют только к серьезным стратегическим обьектам. У нас чтобы взлетную полосу залить, построили на територии аэропорта бетоный завод. Но для дома это наверно перебор будет. Хотя ты с со своим папиком наверно еще и не на такое способны. Кстати привет ему, и низкий поклон лично.

 

) Спасибо! У нас объект самый что ни на есть стратегический мы свой дом строим. Просто дедовскими методами стараемся проверяться и не накосячить. Мой дедушка все это знал и умел и делал не раз и еще 15 профессий примерно знал. Надо наверстывать и мне, очень многого не занаю поэтому изучаю и стараюсь воплощать по мере возможности.

 

ВсНу что тебе сказать, молодец, подход фундаментальный, все с душой, зато потом все будет приносить радость и дом будет радовать не только глаз, но и привносить чувства статусности и монументальности, а это многого стоит. Когда в доме есть душа, вложеная хозяином, это всегда было, есть и будет навивать чувства стабильности и вечности.

 

Юрий, огромное Вам спасибо! Действительно, это фундаментальное руководство и оно убеждает в целесообразности заливки бетономешалкой вручную. Для меня особенно ценным было Ваше замечание о том, что можно сделать перерыв до трех дней и считается монолит. В Спб ручной бетон оказывается и дешевле. К тому же я никогда не видел, чтобы у нас бетон застывал за 1.5 часа. Из миксера льется какая-то дрянь и то, что она потом застывает - это для меня чудо. Конечно, никакого действенного контроля качества привозного бетона быть не может, и это главное. С мешками цемента проще - положил побольше цемента, вот и вышло лучше.
Еще один момент - вот Вы пишете, что штыковали. А какова технология? Почему не вибратором? У меня тоже к вибратору вопросы - не разрушит ли вибратор арматурный каркас? Ведь уже ничего не увидеть. Так какова же технология щтыкования?

 

) Фундаментальным его назвать тяжело. То что я описывал есть более полно в книгах по тихнологии тисе. Кое что подсмотрел на больших стройках часто там бываю (сайты делаем по продаже квартир) и разговариваю с прорабами и смотрю технологии сам.

За 1.5 часа начинается процесс схватывания и образования связей это процесс не обратим и разбавление водой или перемешивание его не остановит. Можно добиться того что при сильном перемешивании цемент схватится а бетона не получится будут гальки олепленные цементом которые можно насыпать в мешок.

Штыкование это самый процесс удаления лишнего воздуха из бетона и его трамбовки. Штыкуется чаще всего арматурой 12 которой протыкается бетон и затем арматура достается из бетона полностью. И так много много раз, пока вместе с арматурой не перестанут выходить пузыри. Если вы уверены в своей опалубке что она не развалится, можно аккуратно молотком стучать по апалубке обстукивая ее со всех сторон в этом случае все быдет происходлить гораздо быстрее. Недостатком является то что воздух удаляется в этом случае в основном рядом со стенками опалубки, а в центре все равно надо штыковать.

Арматурный каркас должен быть сварен или связан так чтобы его невозможно было разрушить ударами молотка - кстати сказать удары по арматуре это еще один способ вибрации бетона пожалуй самый удачный, т. к вокруг арматуры точно не будет пустот и она будет прекрасно изолирована от влаги. Просто разьединение частей арматуры при достаточном перехлесте не влияет на прочность железобетонной конструкции. Арматура лиш помогает от изгибовбалки, и как она там закреплена не важно. Вообще арматуру варят или вяжут только для того чтобы она оказалась в нужном месте в бетоне. Если есть другой способ фиксации - например положить на горизонтальные стержни пропущенные через опалубку этого тоже достаточно, важно соблюсти перехлест арматуры в местах соединения прутков.

Когда заливали столбы самом эффективным способом удаления пустот стало - удары молотком или руками по арматуре в столбе, а на поверхностной части по опалубке.