Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опалубку сняли через 12 дней. Заливали в жару поэтому поливали каждые 2 часа, вода испарялась за час.

 

Начали готовить основу для полов по грунту в топочной. Пирог получился следующий - по уровню зачистили глину, отсыпали 15 см ПГС и гравий + 5-7 см песок все хорошо пролито и утрамбовано послойно. По периметру установлен пенополистирол для утепления фундамента сбоку.


Залили плиту армированную кладочной сеткой толщиной 5 мм с шагом 10х10 см. Толщина плиты - 5-7 см. До страмбовки и заливки первой плиты сделали проходку из канализационной трубы для электрического кабеля и трубы протянутых из колодца. После заливки плиты проходка стояла как вкопанная).

 

Окрепшую плиту и пенополистирол покрасили праймером для лучшей адгезии, и наплавили гидроизоляцию Техноэласт из которой получился водонепроницаемый бассейн. Место проходки изолировали наиболее тщательно в несколько слоев.

 

После организации гидроизоляции установили первый слой утеплителя Роквул Флорбатс 10 см толщиной на всю площадь нижней плиты. Уложили по периметру 3 прутка 12 мм арматуры (через прокладки высотой 5 см) для усиления фундамента под кирпичные стены топочной. Далее отступив от края плиты 30 см выложили второй слой утеплителя Роквул Флорбатс 10 см толщиной. Поверх утеплителя связали сетку из 12 мм арматуры с ячейкой 20х20 см поднятой на 5 см прокладках. Вывели слив из топочной заделав в будущую плиту воронку с отводом - на рис 1 и 5.

 

Залили плиту которая по периметру имела толщину 20-25 см и в центре 10-15 см. На этой плите в дальнейшем будут возведены кирпичные стены топочной в 1 кирпичь и тумбы под лестничные пролеты. Заливалось все в жару 35 и более градусов и плита в некоторых местах дала небольшие трещинки. Мы их замазали раствором тонким слоем и дальнейшие наблюдения показали что они не глубокие и больше не расходились. Плиту накрыли акрилом и поливали каждые 2 часа на протяжении недели.

 

Пока были перерывы в заливках и появлялось свободное время занимались устройством колодца. Технология его копки очень проста - устанавливаем опалубку, арматуру, заливаем кольцо, выкапываем под ним землю, кольцо опускается. Далее на уже залитое кольцо устанавливаем опалубку, арматуру, заливаем, подкапываем, опускаем колонну, и т. д. В результате с одной опалубкой можно сделать цельно литой колодец практически любой глубины. Для подъема грунта из колодца и спуска подъема копальщика была сделана нехитрая конструкция из подручных материалов. Веревка в колодец попадает через 2 ролика поэтому я с легкостью вытаскивал себя из колодца после копки. Чтобы ведро с грунтом не улетело обратно, верхний черный ролик оснащен зажимом и веревка благодаря ему двигается только в одном направлении.

 

Я пленки на Флорбатс не увидел, бетон так и заливали прямо на минплиту?

 

На возведение цоколя (2 ряда блоков в 1 блок + 4 ряда кирпича в 1.5 кирпича) и стен топочной были приглашены люди со стороны. Первую бригаду пришлось прогнать (не умели даже раствор правильно замесить). Со второй бригадой с мучениями и постоянным контролем + прорисовка порядовок, распил 3/4 и 1/4 кирпича для перевязки в углах и т. д. удалось выполнить сложный этап.

 

Полы по грунту приняли на себя более 20 тонн груза в виде плиты и кипичных стен и просадка утеплителя оказалась порядка 2 см на 20 см утеплителя на рис. 1. Плита трещин не дала. По краю плиты гидроизоляцию после окончания кладки наплавили на стену топочной с наружной стороны по всему периметру, для того чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель.

 

Готовясь к укладке бруса нарастили стобы под веранду и дровяник до уровня чуть ниже цоколя. В после чего на них уложили кирпичи. Для наращивания столбов применили старую опалубку только на этот раз не вставляли в нее чулок с гидроизоляцией. Крепили по уровню с учетом усадки методом стягивания хорошо видно на рис 4

 

Да пленки нет заливали прямо на минплиту. Пленку сделать полностью не проницаемую сделать не реально да и флорбатс гидрофобный он сильно боится паров водяных а не воды. До заливки наливали сверху в тесте воду высотой 4 см на 2 суток вода не впиталась. Если сделать пленку то не останется вариантов для выхода влаги из утеплителя, а без пленки накопившаяся влага вполне может выходить через бетон.


После штудирования форума инескольких эксперементов понял что пролет 4 м для пола и отсутствие опоры для поперечных стен на этом расстоянии дело неправильное решил установить дополнительные опорные балки. С этой целью были залиты и нарощены еще 6 фундаментных столбов. Продольные балки решили делать из бруса 18х18 для чего в цоколе были выштраблены ниши. Брус септирован и установленв ниши и на столбы. Фото установленного бруса позже у нас затяжные дожди.

 

Как- то очень смелое решение с пристройкй внутри.
А не высоковато получяется?
По фото вроде как в суглинке приобладание песка? Выдержит ли ТИСЕ такую нагрузку?

 

Высота стен у топочной 2.4 м это необходимо для установки ТА (теплоаккумулятора) в системе отопления. У него высота 2.2 м. Сама топочная к тисе не имеет отношения она организована на полах по грунту. Столбы фундамента основного дома и его ростверг рассчитаны на кирпичный дом, так что брусовой одноэтажный дом должен выдержать, даже вместе с плитой и топочной).

Столбы выдержали уже одну зиму и не шелохнулись, не смотря на 2 недели 40 градусных морозов.

 

А что за регион?

 

Это Республика Башкортостан, Ватсон.