Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Юрий, а как Вы устроили врезку поперечных балок к центральной внутренней стене? Просто в лапу и на нагель? Сколько получается пролёт по длине? Балки какого сечения?

 

Все простенки делал в полуласточкин хвост. Так лучше держит, но последний венец врезок сильно больше и так решил не делать так как не устойчивая погода, а врезка в полуласточкин предпологает полную разборку всего венца и запилы с вырубкой. Кроме того в центральной части при запиле в полуласточкин пришлось бы полностью перерезать центральный брус, т. к. есть несколько балок которые лежат в 5-7 см друг от друга. Запиливал в накладку в пол бруса. Концы балок сажал на нагели. Пролет балки 4м, сечение 100х200, далее снизу они будут усилены металлическими держателями, чтобы работала балка целиком. На фотографиях не все балки, сейчас врублены только те которые добавят жесткости верху стены - стягивающие балки для придания жесткости и устойчивости стены.

Позже будут установлены на металлических держателях балки 50х200 мм с шагом 58 см, для полноценного перекрытия.

 

У Вас будет второй этаж?

 

Нет второго этажа не будет самое большое это летняя мансарда.

 

Андрей купил по вашему совету фрезер, заодно пересмотрел перещупал все возможные варианты, действительно ваше предложение по цена качество очень выигрышный вариант. Спасибо вам огромное.

 

Спасибо Юр!
Мои скорости связанны с ОГРОМНЫМ желанием быстрей переехать так как на старом месте порой очень не сладко - вторую неделю нет электричества

 

Уважаемый Юрий, Вы с отцом мало сказать молодцы. Кстати, отцу 65-ть, Вам, надо полагать, чуть за сорок, а мастерства и по дереву, и по бетону, и по ... всему не занимать. Это природное или до этого навыки получали? Что интересно в сообенностии - самодельный бетон. Вы достаточно подробно описали свой процесс, но у меня с ложилось впечатление, что в итоге, все происходило спонтанно влажность песка разная, поэтому нужно лить воды меньше, что-то Вы просто, лопатой, на глаз, в примерной пропорции закидывали в миксер. Т. е., как я понял, строго рецепт установленный Вы не соблюдали, или же можно об этом говорить? Я также планирую самостоятельно делать ТИСЭ - фундамент и сейчас рыщу по интернету за готовым рецептом. А такового практически нет! Каждый по-своему.Понял одно - нужен СВЕЖИЙ цемент, чистый песок (кстати, мелкий или крупный?) и 5х20 щебень. У меня бетономешалка на 130 литров. Есть хорошая щебенка. Посоветуйте с учетом своего опыта, какой песок брать, какой рецепт годится для моей бетономешалки (сколько в ведрах можно грузить в нее на один замес цемента, песка, щебня, воды) и последовательность загрузки. Вы писали, что сначала цемент (если я не ошибаюсь), но други епишут про часть щебня. Добавляли ли Вы пластификатор, пользовались ли вибратором, как выставляли уровень опалубки, можно ли вибрировать бетон, который укладывается с интервалом в 1-3 дня, не вредно ли вибрировать новую порцию, если старая уже затвердевала? Заранее благодарен. Вопросов еще много.

 

Спасибо за отзывы но до настоящего мастерства нам еще далеко). Вот дедушка мой например пожурил бы меня изрядно. Он действительно был мастер на все руки и настоящий строитель.

По поводу бетона, для качественого замеса нужены эксперементы и опыт. Главное соотношение которое необходимо выдерживать это 1 к 3 в весовых долях цемент и песок с гравием иил щебенкой. У нас с щебенкой напряги поэтому мы использовали готовую смесь ПГС (песчаногравийная смес). Если смесь делать самостоятельно, то нужно прибегнуть к опытному методу. Считать лучше лопатами и стараться набиирать одинаковое количество фракции. Суть смеси в том чтобы гравий или щебень полностью утонул в песке и его не было не связанным и торчащим или выступающим. Каждая щебенка дожна быть окутана песком и щебенка со щебенкой не должна встретиться. В этом случае бетон будет прочным и не таким дорогим как чисто из песка. щебень играет роль бута по сути. Сам бетон получается в результате сцепления связуещего - цемента с песком, это сцепление прочное, а если взять цемент и щебенку то сцепление будет слабым, вся причина в том что площадь поверхности песка и щебенки одинакового объема различаются в сотни и тысячи раз. Цемент заполняет пустотымежду песчинками и получается монолит, а при сцеплении со щебенкой площадь мала и сцепления цемента с поверхностью щебня просто не хватает чтобы удержать2 щебенки рядом. Это просто проверить возьмите 2 щебенки, намажте на 1 цементного раствора и приложите вторую. После застывания разорвать 2 щебенки не будет никакого труда, а если вы в тот же объем насыпите песка что занимают щебенки и зальете цементом то это будет прочная штука. Песок лучше средний чтобы писчинки было отчетливо видно и чтобыон не походил на пыль. Он должен быт ьобязательно промыт. Проверить просто берете песок в стеклянную тару наливаете воды взбалтываете, если вода стала мутная и после отстаивания появился ил или глина значит песок не важный и потребует дополнительного количества цемента для компенсации глины.

Так вот опыт 1 который нужно провести вообще без цемента - вывести соотношение лопат песка и щебня для достижения равномерной массы в которой весь щебень укутан песком. Соотношений не скажу посмотрите в книжках, например по описанию фундаметтов ТИСЭ там все очень подробно описано. После тгго как вы посчитали кол-во лопат для смеси, нужно провести опыты по замесам с цементом разложить в формочки результат (мы сразу делали формы для тротуарных плиток) и проверить все это после затвердевания. Через 3 дня - 50% твердости при 20 градусах тепла. Уже можно будет понять какой бетон вам больше нравится. Добавлять цемент нужно какойто тарой стандартной или лопатами если вы планируете эксперемент на широкую ногу. В результате все нужно перевести на лопаты именно ими вы будете все кидать в бетономешалку. Мы цемент кидали ведрами на замес уходило 1.5 девяти литрового ведра на 15-17 совковых лопат ПГС.

Самое сложное с водой ее нужно добавлять очень осторожно. У нас на замес было заготовлено 10 литров, и дальше добавляли по чуть чуть - вплоть до 100 мл чтобы поймать нужную нам консистенцию. Консистенция важна для дальнейшей работы с бетоном - перекладка в ведра, заливка в опалубку.

В бетономешалку сначало заливается стандартная порция воды (ее поймете при опыте с заливками теста) растворяете стандартную порцию цемента в ней потом кидаете по счету фракции. После этого регулируете количество воды в зависимоти от того какого качества вам нужен бетон - пожиже или погуще (так и компенсируется избыток влаги в песке например после дождя или засухи). Важно чтобы готовый раствор имел хороший промес и небыло нигде не смоченных цеметным молочком песчинок или щебня. Вся масса должна иметь равномерный цвет цементного молочка и оно должно выступить сверху после остановки бетономешалки, а при жесткой смеси все должно быть просто окрашено в цеметное молоко.

Вибратором не пользовались, хотя хотели, пользовались штыкованием арматурой и постукиванием по опалубке. Добавками не пользовались. Это наиболее актуально для стобов. Вообще для ростверга и столбов промашка с однородностью бетона не так критична. Важнее соблюсти саму технологию - ростверг не должен касаться земли нигде, используйте для этого пенопласт чтобы не отсыпать несколько кубов гравия а потом убирать его.

Вибрировать можно и через 3 дня, важно так спланировать заливку чтобы небыло бетона который простоял без подливки больше 3-х дней. Лучше понемногу подливать на каждой ветке опалубки чем гдето бросить и потом просрочить.

 

@Юрий Дунаев, я извиняюсь. я не понял диаметр Ваших столбиков в фундаменте? и диаметр используемой арматуры в столбах и в ростверке ? большое спасибо!

 

Диаметр столбов 250 мм рсширение на 500 мм. Арматура везде 12.

 

Как и какую крышу будете делать?

 

Начали делать крышу. Немного фото по началу сборки первого конькового прогона.

 

Еще фото. Первый брус на прогон установлен.

 

Трудно както загружается продолжу.

 

Ну и общий вид дома.