Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12

так я уже полтора месяца топлю) там же утеплено все прослойка между черным и чистым пенопласт 10см
так то теплые полы посмотрим как при минусах будет
одно меня обламывает нету долго горения часов 8 где то
оди раз тока 12 или 14 часов горело
сегодня попробую по другой т ехнологии гляну скока будет гореть

 

Тогда не знаю, что может быть в этом случае (По поводу горения угля, то Вы не волнуйтесь!)У Вас же бурый как я понимаю. Он не когда не вытянит 12ч!У него теплотворночть не много больше чем у дубовых сухих дров. Так, что всё нормально! Марка угля Д однозначно будет гореть 12ч.А если нет, то просто у кого такой же котёл и Вам писали про 12ч,то у них он просто с большим запасом по мощности. Вот по этому и вытягивает болие длительное горение. Но в этих случаях вылазят другие бока! Вобщем всё у Вас нормально с длительностью горения. Тут либо КПД, либо болие длительное горение но больший налёт на теплообменнике при повышенной жирности или влажности угля.

 

Кстати со смолой и кондесатом вообще не сталкивался только 1 раз. а так часто быват 60гр юзает и ничего не бежит

 

Вот и всё правильно!)На котёл не грешите) У Вас конструкция и вид сжигания отличается от класичесских. По этому даже на 60° у Вас эфективное полное сжигание топлива на высокой t° в самом очаге горения при малом слое лежащего топлива на колосниках. По этому у Вас и отсутствуют беды свойственные класичесским котлам при задушенных режимах горения.

 

Автомобильным манометром.

Честно, не мерил. Если система просто заполнена, без накачки в нее давления, то таким же как и в пустой СО. Считаю, что в РБ должно быть примерно такое же давление, какое хотите чтобы было в системе. При повышении температуры, вода расширяется и излишки поступают в РБ, растягивая мембрану, а при снижении температуры вода опять из РБ поступает в систему. Вот поэтому при правильно подобранном давлении в РБ не должно быть резких перепадов давления в СО при нагревании или остывании СО. У меня оно колеблется от 0.8 до 1 бар

Вообще то по технике безопасности перед РБ не должно быть запорных устройств, как и перед группой безопасности.

 

4 очка - допустимое давление в СО с этим котлом, поэтому человек может не заморачиваться на счёт давления если оно 2.7 у него сейчас. + Точка кипения сдвигается.

да мы вообще не это обсуждаем. Вы чуть не уловили суть.

 

Это нужно в других ветках обсуждать, проблема не с котлом, а со схемой СО. Тут мы вроде как именно про котёл чешем)

 

У меня с точностью до наоборот. И тот же ДОР12. Бурый уголь - отлично показал себя той зимой, хватает на сутки. Один минус - много золы. С Д я запарился - золы в половину меньше, но сажи в котле и трубе стало - дофига! Котёл раз в 2 недели чистил. На буром ни разу. И не дольше Д горит, может быть процентов на 25%. Но когда зарастает котёл сажей уже точно не дольше горит Д.
Ну и разжигать Б можно от спички или средства для розжига.

 

поддувало на сколько закрыто у вас как в инструкции? 5мм

 

Если бурым то наверное даже на 3 мм закрывал или совсем на 0. На Д побольше 5 делал. Нужно вычислить эмпирическим путём, всё зависит от тяги в трубе и температуре за бортом относительно внутри борта. Подбираете по мере растягивания горения угля. как-то так. Если надо что б температура падала медленно и дольше тлело - меньше 5 мм, если надо что б поддерживало температуру но быстрее прогорит - 5 и более мм. Ну как-то так.

 

Я на торф брикеты перешел цена в 2 раза дешевле горит 12 часов

 

ссылку мона

 

Вот такие

 

На сутки хватает одной загрузки бурым углём?Я им просто не когда не топил. Марка"Д"на самом деле оч тчадит копотью и чёрным смогом когда разгорается. Но полусается, что в шахтнике он разгорается постоянно из-за слоевого сжигания. Мож по этому и обрастает теплообменник. Но это только мои догадки.

 

я сегодня тоже такие купил, правда выглядят они не так красивенько и попахивают)
в принципе той зимой пробовал их, альтернатива бурому углю, почти так же.