Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

насос пусть крутит замедлит замерзание так каак вода в движении
ну если там не живете так может на самом деле проще слить как сказал@Samtrest,
но еси мне нао было бы то я тление 40-50 выбрал с включенным насосом или самый простой ЭК воткнул чтоб +1 держал и усе

 

Да уже как бы и пол-зимы протянули...Да и сливать в мороз тоже не хочется...Наверно сегодня попробую вариант периодической топки с разгоном до 75 градусов. Разгонял уже в 10 утра, 6 вечера, и вот в 10 вечера ещё пойду.
За время между топками тимпература падает в СО от +5, до +10.
А завтра попробую продолжительный вариант тления. Заодно посмотрю разницу.
А насос всё таки не решаюсь на ночь оставлять. Возможны аварии на линии, так что могу проспать...
У нас ведь тоже сейчас стихия...Придавит говорят до -20...

 

Разница будет видна на чистоте трубы (при тлении больше сажеобразования) и в котле, может образовываться деготь.

 

Спасибо, это нам знакомо. Но сейчас в приоритете экономия топлива. Иначе можем не вытянуть зиму...

 

Сочувствую.

 

Только что сходил в новый дом, загрузил очередную порцию дров. С 18 вечера тимпература в системе была задана70. Успел вовремя оставался огарок полена и тимпература-60.
Догрузил поленцев 10 среднего размера. Тимпература тут же выросла до заявленой.
На обратке тимпература по ощущениям градусов 50. Т. е. по идее для ЕЦ нормально.
Пока картина вырисовывается следующая:
Расход при полной загрузке бункера "U-25" и заданной тимпературе-70 примерно на 4-5 часов работы.
По ощущениям непрерывная топка намного экономичнее и проще.
Но требует постоянной "вахты" -через каждые 4-5 часов, на период морозного катаклизьма ...
Следующую загрузку придётся делать часа в 2-3 ночи...
Чувствую за эту неделю нагуляюсь по морозу вдоволь
Кстати к вопросу о зависании дров в топке.
Проблему решил путём среднего варианта между способом отгорания и прогорания.
То есть глухую съёмную перегородку между топочным отсеком и бункером загрузки заменил на пластину с вырезом примерно таким
:
В результате дрова горят и прогоранием снизу вверх и отгоранием в сторону топочной камеры примерно в равной пропорции.
Зависание происходит исключительно редко и то из за того, что иногда мешают опоры для крышки (планирую их потом срезать).

 

Нифига! риально говорю! у меня рука больше 65 под водой уже не терпи (если из бойлера) ну допускаю что 75 она. У меня есть пирометр, я замерял, как бы ну 120 это максимум сколько я зафиксировал и то это когда я не мог рукой трогать.
Вот и озадачился о конденсате... Не понимаю всё ли нормально, судя по документации температуры дымовых газов не более 150 градусов...

 

я вообще вытащил эту пластину, на дровах так лучше, и на брикетах тоже оказалось лучше.

 

вообще ЕЦ начинает работать с любой температуры, нужна просто разница на подаче и обратке. У меня циркуляция ощущается буквально уже при повышении в 5 градусов... поэтому конкретно какой-то температуры для нормальной ЕЦ - нет. Всё зависит видимо от эффективности ЕЦ, либо циркулирует либо нет. Кста вариант увеличить циркуляцию ЕЦ это РБ сделать побольше и налить туда воды, что б давления сверху было больше.

 

Не поможет и давления больше не будет, хоть на несколько кубов РБ сделать. Давление зависит от высоты столба воды но никак не от его объема. Иначе Вас бы неминуемо раздавило, когда вы нырнете в воду хотя бы на метр - полтора в море или озеро. Представьте, сколько тонн воды оказывается над Вами в этот момент. Если только поднять РБ по высоте, тогда да, давление увеличится на 0.1 бар при подъеме на 1 метр.

 

Если её совсем убрать, то при догрузке топлива идёт большой прорыв дыма...Ведь при открывании загрузочной дверцы происходит перенаправление тяги. А при отсутствии верхней перегородки сопротивление через отсутствующую перегородку гораздо меньше, чем снизу, через камеру сгорания.
А так я за счёт калиброванного выреза добился того, что бы приоритет нижней тяги всё таки оставался.

 

Надо будет по возможности поставить градусник на обратку. Ради интереса.
Кстати никто не проверял. есть ли расхождение в показаниях термометра на панели котла типа DOR, и фактической на выходе из подающей трубы?
У меня такое впечатление наощупь, что фактическая тимпература градусов на 5 выше...
Но это на ощупь...
А на выходе дыма тимпература от 90 до 110 -120...

 

у меня если есть то незначительная

 

Если у меня есть 1 метр трубы над трубой 1 куб воды. внизу трубы будет 1 атм.
если увеличу трубу на 2 метра но будет 1 куб, то внизу трубы будет 1 атм + какие-то копейки от давления в самой трубе.
если есть 1 метр трубы над трубой 2 куба, сколько будет внизу трубы?

Увеличив объём воды над ТА или ТТ, увеличится циркуляционное давление. У меня на котле показывает 0.45-0.48 атм, как только стрелка опускается - значит на 0.4 нужно долить воды в РБ.

Вернее даже не так, нужно увеличить объём над греющей установкой (ТТ ТА) воды настолько, что б её было больше чем под греющей частью.

И меня бы не раздавило, так как моё тело внутри состоит из воды и разных плотных частей.

 

у меня по пирометру где-то градуса 2 показывает разницу с термометром, в меньшую сторону. думаю это связанно с тем, что термометр находится в самой горячей точке, а на выходе труба уже начинает отдавать тепло.