Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12

Проверить можно просто. Взять две трубки разного диаметра, низы трубок соединить резиновым шлангом и налить воды. Принцип работы гидроуровня.

 

замётано! но походу пока я соберусь олимпиада закончится)

 

аай) так и знал что про гидроуровень скажете) а если по отдельности? не соединять трубками?

 

как это не съёмная? открутил крышку вторую и внял перегородку.
я обычно перед тем как открыть зольник - открываю топочную заслонку и шибер - дым не валит. так же когда открваю загрузочную камеру то закрываю дроссель и открываю заслонку топочную, тогда дым не валит.

 

херовая тяга(
но мне вообще кажется что чехи не дураки, и у них экономия в мозгах костей заложена, в отличии от русских, которые топят на все деньги. и при этом чехи не герметезируют ничего - видимо не требуется это, иначе они бы уже знали что улучшать что б экономить)

 

попробуй выставить по центру на глаз что от боков одинаковое расстояние примерно было.
я когда первые разы чистил и на ура ложил и прикручивал чуток тоже дым подваливал на холодную трубу, потом переставил и прошло

 

Признаю! В пылу спора не учел, что кроме трубы еще столб воды имеется в емкости.
Про "циркуляционное давление" - это не есть физическая величина, не встечал я ее в физике, скорее всего это технический термин, придуманный кем-то для упрощения понимания процесса движения жидкости в частности в системах отопления.
Приношу свои извинения.

 

Вот, правильный пример. Ключевое слово " разного диаметра"
Вот Вам пример, который я вижу ежедневно:



На фото мой, с Вашего позволения ТА. В середине торцевой стенки врезан угольник и к нему присоединена прозрачная трубочка, идущая вверх. Это сделано для контроля уровня воды в ТА, чтобы не заглядывать внутрь. Красным кружочком обвел этот самый уровень воды. И если бы давление зависело от объема жидкости, то вода бы била фонтаном из тоненькой трубочки, пока уровень в бочке не упал бы до места врезки угольника. Ведь по ту сторону стенки воды как минимум с полкуба. Убедил?

 

а у вас система открытог8о типа?

 

У меня два контура. Первый - ТТ котел -ТА. То есть котел греет воду только в бочке. Этот контур является открытым. Бочка является и теплоаккумулятором и расширительным баком одновременно. Когда делал, боялся что при нагреве будет сильно парИть. Но нет, все обошлось. Вверху бочки имеется заливная горловина с крышкой. Она выше относительно самой бочки. В ней пары и конденсируются и стекают обратно. Это слышно, как капает вода. Но наружу пар не идет и в котельной сухо.
Второй контур - теплообменник в ТА - СО в доме. Этот контур закрытый. Параллельно теплообменнику врезан электрокотел, на всякий случай. Разделение потоков от теплообменника и ЭК при помощи трех обратных клапанов. Этот контур проектировал так, чтобы он и на ЕЦ работал. Работает, но не эффективно по сравнению с насосом. Электрокотел не включаю - жрет много.
Еще в бочку врезан небольшой теплообменник для ГВС. Вода из скважины, проходя по нему подогревается и окончательно до нужной температуры доводится в электроводонагревателе.
На фото видно: красная труба с насосом - это обратка, а сзади нее подача с СО. Ниже на заднем плане черная труба с насосом - это подача из котла в ТА, обратка идет снизу ТА в котел. Белые полипропиленовые трубы - вход и выход ГВС. Тоненькая вертикальная трубочка - указатель уровня воды в ТА. В системе три насоса. На электрокотле свой насос, но он включается только при включении ЭК, то есть практически всегда выключен.

 

Проще соединить трубкой, чем мерить давление приборами.

 

проекта случаем нет?
летом придется подключать ТА и ЭК врезать примерно так же как и у вас тока без ГВС

 

К сожалению нет. Делал все сам, по месту из головы. Хотел, чтобы было ЕЦ, но не было на тот момент трубы на 50, сделал на 40. Оказалось маловато. Если котел раскочегарить на полную, ЕЦ не успевало продавливать воду в ТА и он подкипал. Пришлось срочно врезать насос, надо было уже топить в доме, так и осталось. Этим летом планирую перенести насос на обратку, там температура поменьше, и поставить трехходовой термосмеситель для подмеса горячей воды в обратку.

 

да это всё понятно, гидроуровень так же работает. но вопрос в другом. Почему-то Loki утверждает, что для лучшей циркуляции нужно завести на верх (нат отопителем) объём воды, больший или равный под отопителем. Объясняется этот процесс с помощью "циркуляционного давления". Так вот никто не станет спорить, что чем выше подаётся вода, и чем ниже она опускается - тем лучше циркулирует. Сам лично встречал "еле работающие" ЕЦ в одноэтажных домах, где подача была на 1.5 метра от котла вверх до РБ (который был кста большой) и дальше вода разливалась по трубе проходящей над радиаторами. Ну и обратно снизу. Так вот эта система постоянно трещала и кипела когда топишь котёл, радиаторы еле еле нагревались, угля уходило 3 ведра антрацита на домик в 50 квадратов. В РБ нужно было доливать воду раз в месяц, причём это было 15 литровое ведро, вода выкипала и испарялась, и + ещё при понижении уровня в РБ циркуляция вообще сводилась на нет. Даже если чуть чуть на дне бака есть вода - тепло до радиаторов уже не доходило.

Ведь ещё всем известно что нагреватель должен быть ниже радиаторов, только это обеспечит ЕЦ. Но можно что б радиаторы были под печкой и они будут работать только если над печкой будет объём воды равный радиаторам под печкой. Думаю это даже можно как-то с помощью физики просчитать.

 

ну так давление в разных трубках будет же разное? когда система замкнута то одинаковое будет, не спорю.