Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@PiterPro, это просто разрыв мозга. зарубите себе на носу, вы охлаждаете воздух от комнатной температуры вплоть до минусовой, плавно или резко не важно. и нет разницы, через какое время, какое количество обменников он пройдет. уж вам то стыдно не знать устройства девайса которое продаете и какие физические процессы там протекают..срочно читать учебник, не позорьтесь перед потенциальными клиентами.

 

Так еще раз на пальцах.
Внизу (спасибо пэйнту) изображена длинная труба в трубе (допустим - тройной рекуператор), по которой в разных направлениях идет воздух разной температуры. Таблица точки росы есть на предыдущих страницах.

В рекуператоре контактируют две температуры, и важно какая между ними разница. Так вот Плавная передача тепла изображена на рисунке выше. ПЛАВНО ПЕРЕДАЕТ ТЕПЛО И ПЛАВНО ОХЛАЖДАЕТСЯ, А ВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ СООТВЕТСТВЕННО ПЛАВНО НАГРЕВАЕТСЯ.
При этих соотношениях температур конденсат не выпадет.
При всем при этом происходит и передача влаги, т. е. вытяжной из дома воздух осушается, а приточный с улице насыщается влагой.
КПД передачи влаги ок. 40-50%

 

Открою маленький секрет...конденсация и перепад температур не связаны на прямую, вернее конденсат не выпадает из за разницы температур.
попробуйте внимательно прочитать и понять что я напишу ниже, забудьте эту глупость про перепады.
итак, есть в физике понятие энергия, на бытовом - температура. тереяя энергию, пары воды уплотняются, тем самым увеличивается их удельная масса, которая становится больше массы воздуха и пар опускается вниз. и ни какое плавное остывание - охлаждение не может удержать пар в взвешенном состоянии. неужели вы верите в то, что если металлическую линейку медленно остужать она не изменит своих геометрических размеров?
и холодный воздух нагреваясь не может дать конденсат, он может наоборот принять влагу, водяной пар. учите физику господа, это экономит ваши деньги...

 

Ни разу не увидел ни пару страниц назад, ни в других постах рассчетов КПД!
Посчитайте именно КПД, а не затраченную мощность.
При условиях:
а) Тпом=+21 (это стандартное значение, по которому ведутся рассчеты в вентиляции), Тул=-10, Lвыт=300м3/ч (с влажностью 25%), Lприт=350м3/ч (разница в 50м3/ч, с влажностью, пусть 50% (хотя такой влажности, в постоянно проветриваемом СУ не достигается) удаляется самостоятельной СУ вытяжкой).
в) при тех-же температурах улицы и помещения, но к Lвыт=300м3/ч (с влажностью 25%), добавляется 50м3/ч воздуха из СУ (с влажностью 50%), прогоняемого уже не через самостоятельную вытяжку, а через рекуператор

 

Я в теме, конечно, новичок, но мне кажется, Вы тут не учитываете влажность. При высокой влажности достаточно совсем небольшой разницы температур.

При этом воздух выбрасываемый холодный не может с собой унести много влаги (даже при своей 100% относительной влажности). Значит она куда-то девается... Либо вся передаётся поступающему воздуху, либо не вся, а часть остаётся где-то в установке. Но чтоб передавалась вся, КПД передачи должен быть 100% или около. А он меньше. Значит, при каких-то условиях остатки влаги неизбежно будут оставаться в установке.

Надо просто найти для разных температур (наружных и внутренних) пограничное значение влажности в квартире, когда установка уже не будет успевать отдавать избытки влаги поступающему воздуху.

 

Чем более тёплый удаляется воздух (на выходе установки), тем ниже КПД передачи тепла. Тем ниже требования к умению мембраны передавать влагу (предел - ПВУ без рекуператора).

Если КПД установки по передачи тепла высокие, то выше требования к умению передавать влагу. По факту же между этими КПД разбаланс... Отсюда есть шанс, что влага будет оставаться в установке. Значит либо дренаж, либо возможное обмерзание или намокание со временем...

То есть весь вопрос - к пограничной влажности в квартире при определенных температурах внутри и снаружи.

 

Количество теплообменников увеличивает КПД передачи тепла и влаги. Но для беспроблемной эксплуатации, в идеале, КПД передачи влаги должен быть выше КПД передачи тепла. По факту же - наоборот. Отсюда возможные проблемы при определенных условиях.

Осталось понять их границы.

 

Значит, установки без конденсата - это с высоким КПД передачи влаги, который выше КПД передачи тепла.

А иначе - производитель вынужден ограничивать условия эксплуатации. Конденсата может не быть и у алюминиевых теплообменников, если производитель обяжет использовать осушитель)

То есть это не установки прогрессивные без конденсата, а правильное ограничение условий эксплуатации производителем. Любой производитель предупреждает об условиях.

 

Производитель заявляет работу до -35 градусов без обмерзания, но ограничивает влажность используемых помещений. По моему это нормально, у меня все работает, конденсата нет.
Я так понимаю, часть влаги передается приточному воздухе часть выбрасывается.

 

Влажность ограничена производителем, писали уже.

 

по мне так в рублях картина самая полная вырисовывается, очень наглядно все. ну и насчет КПД..я возможно не понял вашу мысль, но КПД установки неизменно. 70% заявлял автор топика.

 

Ну да, но так у всех, по сути. Хотя странно ограничивать влажность отдельных помещений, а не общую (результирующую).

Кстати, размышляя выше, понял, что значит режим предотвращения обмерзания)

Так как КПД передачи влаги ниже, чем тепла, то влага конденсируется на стороне вытяжного охлаждённого воздуха. При низкой температуре на улице воздух квартирный при выбросе может охладиться ниже нуля. Значит там может замёрзнуть конденсат. (Кстати, но ведь при обдуве конденсат может не замёрзнуть и при 0 градусов?) Чтобы этого не произошло, останавливают приток, а вытяжка работает. Так выбрасываться начинает тёплый воздух, который быстренько вбирает в себя сконденсированную влагу) Всё, после установка переходит в обычный режим работы.

Хотя иногда этот режим почему-то настраивается так, что и приток, и вытяжка останавливаются.

Почему-то везде пишут, что режим защиты от обмерзания включается при определённых температурах. Странно. Ведь при разной влажности в квартире - критическая температура (уличная) может быть разной. По идее, критерием должно было бы быть падение давления или что-то такое... но во всех инструкциях пишут просто температуру. Хотя, может, по давлению и есть, раз некоторые пишут, что те же Электролюксы и Лосснеи не байпассируют при температурах ниже указанных в инструкциях. А для удобства пользователя - пишут "популярные" критичные температуры?

p. s.: а когда Турков включает предварительный нагрев?

 

@Gepardushka, когда установка работает только на вытяжку, то у вас или вакуум должен образоваться или через щели потянет холодный воздух с улицы. по мне так преднагрев самое лучшее решение.

 

Да, просто ведь нужно разобраться, до какой температуры включать преднагрев. Некоторые без преднагрева фиксировали стабильную работу установки (не важно, какая это именно установка) и при -20, например, и ниже. Возможно, у них высокая температура внутри помещения или крайне низкая влажность... Отсюда не ясно, как настраивать у себя установку)

 

Ну для этого нужен контролер умный. по мне так выхлоп должен быть в плюсовой зоне и все, это 100% гарантия. а вот как удешевить этот нагрев вариантов тьма, элекро, водяное, ГК мне нравится вариант с ГК, правда в квартире это реализовать практически нереально.