РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сера из дыма соединяясь с водой создаёт серную кислоту, покрывает тонким слоем поверхности где конденсируется или уже есть вода. Этим и убивает плесень и грибы. И железки разъедает, красить их надо ну или солидолом каким помазать если красить никак. Внутри бревна конденсату трудно выпасть при прокуривании, воды там свободной нет, и концентрация мала поэтому и неэффективно так травить личинок. Да и как пары серы по личинкиным каналам внутрь бревна загнать? Они ж ещё опилками их запечатывают, падхлюки.
Всем обитателям Здравствуйте! Случилась у меня такая ситуация: решил построить каркасный дом, сам, своими руками. Купил обрезную доску 50х150х6000 и брус 100х150х6000 и 150х150х6000, но, так как за такое дело берусь впервые и "соседа-советчика" опасаюсь, немного лоханулся - купил из сушняка, или горельника, не знаю - доска прямо белая и легкая, но в ней полно дыр от жука, в некоторых спилах разрезанные личинки остались (неаппетитная такая, зеленая гадость) в качестве лаг, такой брус не положу, а на стойки вполне сгодится, но не в этом суть, так вот ВОПРОС: пока доска и брус на земле, под руками, можно ли "прошурфить" отверстия от жука проволокой стальной, диаметр 1.5мм (на предмет глубины залегания личинки, ну и "спинку почесать" ей), потом шприцем, с надетой трубкой от капельницы, залить горячую "отработку", 80-90 градусов, ну и дополнительно пройти ей же всю плоскость доски/бруса, дабы отпугнуть или травануть паразита, сызнова на него покусившегося? На какую глубину уходит личинка и насколько извилисты ходы (это уже наверное к энтомологам, если таковые присутствуют..)? После монтажа нижний связующий брус будет приподнят от поверхности почвы на 35-120 см.(большой перепад уровня грунта на участке). И если обработать наружную поверхность бруса "отработкой", а потом закрыть виниловым сайдингом плотно, без щелей, не заведется ли жук снова? Или нужна периодическая обработка? Помогите советом дилетанту!)
1. Все изгибы ходов личинок известны только создателю 2. Они свои ходы запечатывают тем, что переваривают (стружкой) и не факт что проволока пройдёт все преграды, а за ней и отработка. 3. Зачем отработкой? У вас нет денег на более экологически чистые септики? или вы по старинке решили без единого гвоздя построить? Раньше отработку использовали из-за её доступности и полного отсутствия промышленного септика (применение было обусловлено дефицитом на выпускаемую продукцию). Хотя конечно дело ваше, но для начала почитайте данный форум на предмет отработки в жилом доме (не такая уж она супер защита если честно, плесень прекрасно живёт на ней). 4. И главный вопрос чем вам имеющиеся личинки мешают? Защищайте постройку от тех кто к вам прилетит летом 2014 года (вы всё ещё боретесь с личинками? тогда мы летим к Вам), а те что уже шли в нагрузку с пиломатериалами оставьте в покое, не сожрут они ваш дом, в течении 2 лет сами вылезут уже жуками и свалят куда подальше. 5. Плотно закрыть сайдингом? это как вы предлагаете сделать? что бы не пролез жук нужна герметичность, её вы ни когда не осуществите на отдельно взятом доме, так что можно и не пытаться. В вашем случае обрабатывайте древесину во время постройки от заселения новыми жуками, чем обработать вдоль и поперёк расписано в этой самой теме, отмотайте страниц 20-30 назад и всё сами сможете прочесть. Удачи в постройке.
Виниловым или любым другим паро и гидроизоляционным материалом, можно закрыть дерево только с оставлением вент зазора. 2см минимум. На практике получится и 5 где-то. Там не то что жук вползет, там и мышки поселятся. Моя кошка мне постоянно под сайдинг мышей загоняет Обработайте дом антисептиком и покрасте. Чтобы вкуснятины не осталось и жуку было противно его жевать, тогда новые не приползут, ну или не скоро приползут.
А есть гарантия что жуки не вылезут М и Ж, рядом с дыркой не спаряться и залезут обратно в дыру откладывать яйца?
Даю 99% гарантию, что из одного выводка прямо у своей колыбели не спаряться. После появления на свет (вылезания из бревна) у этих жуков нет только одной мысли оттарабанить себе подобного и сдохнуть (она приходит позже). В начале цикла они ещё слишком малы, им нужно набрать массу, для этого должно пройти какое-то время. Опять же жуков дровосеков привлекает свежераспиленная древесина, когда строят дом (в тёплое время года) на стройке этих жуков кишмя кишит и да же если построить дом зимой, то по теплу налетит полчища этих жуков (я на своём доме в день убивал по 50-80 штук проходя дом раз пять за день - и это на протяжении месяца). Ну и не забываем, что из 1-ого лаза вылезет только 1 жук, да в бревне может быть сколько угодно личинок, но вот в имаго превратятся они все в разное время, потом сработает какой ни будь инстинкт на тему улететь подальше, съесть по больше и так далее. Так что ещё раз выскажу своё мнение (соглашаться с ним или нет ваше право), бороться нужно с теми кто к Вам прилетит, а не с теми кто уже живёт в вашем доме! Исключение: Только при серьёзном заражении дома личинками (хз что должно случиться, что бы дом трещал от хруста) имеет смысл заняться соседями, но опять же сначала нужно обезопаситься от будущих заселенцев и уже потом приступать к выселению жилого фонда, вариантов там не так много: - шприцевать отверстия, - засверливать ходы либо пытаться проволокой убить гадов в их ходах, - применять СВЧ пушки (тут активно обсуждались, цена не демократическая), - менять поражённые участки дома на новые, - устроить тепловую баню + газификацию в одном флаконе (дом снаружи герметично закрывают и наполняют газом + ещё можно начать повышать температуру чем больше тем лучше) - эффективность оставляет желать лучшего ибо личинки защищены древесиной, которая плохой проводник газов и тепла.
Вот затем и пришел сюда, что людей много, мнений много) Спасибо за советы, буду думать, а отработку хотел использовать: во-первых строю сейчас, зимой, все септики на водной основе. При нагревании, опасаюсь, свойства свои потеряют, а мазать/заливать/пропитывать ледяную древесину холодным раствором - смысла не вижу, стечет, или сам септик замерзнет. Ну а во-вторых, есть у меня такое мнение, что отработка - это такая хим. бяка, что жучкам (личинкам в норе, если доберусь до них, конечно) от нее совсем поплохеет, да и если эта насекомина сядет на пропитанный на несколько мм. в глубину тес, жрать она его точно не станет, исплюется да полетит дальше). Экология конечно замечательно, но в любом случае химия в доме будет, тот же сайдинг, окна/двери все пластмассовые, а то пока коробление "деревяшек" исправляешь, всю "экологию" нехорошими словами вспомнишь. А на некоторые септики цены и правда кусачие, сенеж био взял, около 600 рэ/10л., это еще по - божески, а лигнофикс поискал в сети, так там до 25 зеленых за литр доходит, белинка та же 10 баксов/литр, дороговато, честно говоря, у меня дом не маленький... Вот еще вопрос, пока не забыл: насколько эффективен медный купорос, и в какой концентрации его нужно применять? Просто в стаканах на литр воды если смешивать, ну или на ведро, не знаю?
Есть такая огнебиозащита, Пиралакс называется, некоторые составы можно использовать до -15, при добавлении кипятка до -30. https://www.nort-udm.ru/
А если сенеж био использовать подогретым, он свои свойства сохраняет? И до какой температуры, если кто в курсе?
Когда думаете о ценах, сравнивайте сопоставимое. Я бы рекомендовал рассчитывать затраты на обработку, например, одного квадратного метра при соблюдении рекомендованных производителем норм нанесения. Тогда получается: Сенеж Инса - 30 р/м2, Лигнофикс И-Профи - 37 р/м2, Белинка Белоцид - 90 р/м2.
Это в инструкции по использованию пишут, на водной основе обычно до +5 или 0. На органике - в минус использовать можно. Прошедшей зимой пиралаксом-люкс покрывал - при большем минусе немного густел, как сироп. Вам в тему антисептиков надо.
Всем привет! Всю ветку не осилил. Уважаемые не вставляйте свои...Особенно те, что хотят просто пообщаться! Человек задал вопрос (и ещё много людей, которые столкнулись с реальной ПРОБЛЕМОЙ),и хочет услышать конкретный ответ. Меня проблема коснулась (дошло дело до шлифовки брёвен) Мой вариант решения. Скажу сразу, если есть вагонка, придётся её снимать (без вариантов) Сверлим в каждом бревне дыры (сверло 12/120) через 400-500мм (под углом, чтоб дойти до центра бревна) В каждую дыру шпрынцовкой заливаю пропитку для дерева (у неё очень большая текучесть) Заливать по два раза. Первый раз пропитка уходит очень быстро, второй наполняется, и уже медленно пропитывает участок бревна. Дыры заделываем деревянными чопиками (и в моём случае зашлифовываем) И в довесок обрабатываем весь сруб септиком (от жуков, плесени и т. д и т. п.)