Отзывы о котле "Углеавтомат"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть ли у вас возможность, хотя бы на короткое время отсечь некоторую часть площадей, тоже после этого можно сделать кое какие выводы.

 

Не согласен- барабанные котлы без проблем хамают пыль-периодически топлюсь одной пылью,
неоднократно об этом писал выше. Но- при топке пылью сильно возрастает унос-чистить
надо намного чаще- раз в две недели не годится- теплообменники в таком случае надо чистить
раз 2-3 дня. При топке пылью заметил некоторое снижение мощности котла- но незначительное.

 

Павел, использую углеавтомат 40 уже более года. Частенько топлюсь одной пылью. Посоветовал бы вам
чаще чистить теплообменники-вы пишите, некоторые завихрители плохо вытаскиваются-
надо их вытащить и продраить трубы щеткой, а в дальнейшем при топке пылью чистить
раз в 2-3 дня. Я чищу раз в неделю-за это время температура выхлопа возрастает примерно
на 30 градусов- это говорит о заметном снижении эффективности котла. Выхлоп до
210 градусов, о котором вы пишите, говорит о нормальной работе котла в части горения,
но недостаточной эффективности съема тепла- все опять упирается в чистку теплообменника.
Еще хочу добавить, подмес нужен -у вас большие отапливаемые площади, а схема отопления
выглядит, не знаю как выразиться, примитивно, что-ли. Есть всякие гидрострелки и прочие
прибабахи, применяемые в таких случаях -на форуме полно тем по этому поводу.
А котел, присоединяюсь к мнению многих, уже высказавшихся на эту тему, надо было выбрать
помощнее-думаю, не помешала бы 80 -ка.

 

Не получится (

 

Во- во! Я сам несколько месяцев отапливался штыбом. Это каторга... Мощность мала, недожог,
загрузка= кочегар, унос огромный, котел загажен за несколько дней, в зольнике красное. хрен вынесешь- воняет, дымит.

 

Совсем не нужен. Нужна достаточная мощность котла. Наоборот система инерционна и стабильна. В ней нет возможных резких перепадов.
Дался вам этот подмес... Слово нравится?

 

Вот чтобы получить максимальную мощность котла и нужен подмес. Слово не нравится, но из народа прижилось. Без него топка не в режиме, в состоянии постоянного начального прогрева.

 

Сверхоригинальная теория! А я думал, что нужна максимальная температура теплоносителя для максимальной отдачи.

 

Ты не путай получение тепла из угля и отдачу тепла батареями, чтобы было хорошо со вторым сначала нужно первое обеспечить.

 

Понятно, что не разных температурных режимах можно получить максимальную мощность. Просто случай, когда котел не может разогнаться свыше 55С, однозначно говорит, что отбираемая мощность превышает мощность котла. И подмес ничего не дает. Он может лишь обеспечить режим котла. Но болезнь- система отопления или неправильно выбранный по мощности котел.

 

Вот тут я согласен. Игрался я с температурой подачи. Так вот, с 60 градусов до 70 котелок гораздо быстрее разгоняется, чем с 50 до 60.
Я пылью с камешками топился. Результат видели. Щас пыль кончилась, камушки идут. Уноса почти нет. Единственное, что пришлось сделать - подрегулировать вторичку под камешки и скорость колосника снизить.

Да почему не получится-то? Перекройте через одного радиаторы. Надеюсь, они шаровые краны имеют?
Про прочистку и чем лучше делать тут https://www.forumhouse.ru/threads/235007/page-20#post-8122199 можно прочитать. Я много там фоток наделал и писанины всякой.
По делу, пыль однозначно снижает мощность. Это раз. Зависимость остывания домы, при понижении уличной температуры, есть нелинейная величина. Это два. Подмес нужен. Это три.
И какая у вас разводка системы отопления? Если двухтрубка, то подключение более мощного насоса ничего не даст, а вот если ленинградка, то мощный насос выровняет разницу температур между подачей и обраткой.
Да! Кстати у вас может подсос воздуха через крышку бункера есть? Если да, то это очень и очень плохо.

Ну для поиска причины и устранения оной, я бы сделал так:
Остановил бы котёл, прочистил шомполом теплообменник и почистил в первичный ход, если сильно засрат. Почистил все зольники. Перекрыл все радиаторы, но так, что бы оставалась циркуляция. Разогнал бы котелок до 65 градусов, чтобы сработал стоп (стоп выставить на 65 градусов с гистерезисом в 1 градус), и побежал бы открывать радиаторы. Открыл парочку, подождал, чтобы температура упала и котелок заново завёлся, дождался опять стопа и открыл другие радиаторы. И так до тех пор, пока котелок не начнёт непрерывно работать. Вот тогда и будет ясно, не хватает вам мощи, или хватает, а дело было в загаженном теплообменнике.

Да и вообще, почитайте мою тему. Там всё подробно описано.
https://www.forumhouse.ru/threads/235007/

 

какая то альтернативная физика...
всегда считал что нужно больше угля сжигать в единицу времени...а оказывается подмес всем рулит

 

Игорь, твое знание физики уже пугает..., возможно, особенно твоих клиентов.
Поясню. Уголь на колоснике находится примерно 10-15 минут (с горловиной 20-25минут), за это время он проходит несколько процессов: нагревания, подсушки, пиролиза и т. д. На каждый этап требуется какое-то время, а оно в свою очередь зависит от температуры при которой всё это происходит, когда топка переохлаждена, т. е. вода в рубашке холоднее 50С, некоторые процессы просто не успевают пройти за выделенное для них время, всё это приводит в результате к хим. недожегу и потере мощности. Многие наверное замечали разницу в горении угля в обычной печке, если засыпать туда теплый уголь или уголь с улицы, мерзлый, но сухой, это прямая иллюстрация.

 

Это писец. причем полный.
Во первых ты оспорил мое утверждение что мощность это количество угля сжигаемое за единицу времени. Что тут коментировать. Я всегда говорил, что посещение университетов знаний не дает. Тут именно тот случай.
Во вторых. Охладить ядро горения, а именно оно нас и интересует можно только двумя способами подавать холодный воздух в ядро или использывать водоохлаждаемые колосники.
Холодные стенки котла влияют на ядро горения ну примерно как я влияю на добычу угля в Кузбассе.
В третьих.
вообще выбило напрочь...ты хоть думай о чем пишешь

ага, а когда рубашке 60С, тогда все успевает...
Юрик, это полный абзацц

 

У тебя точно плохо с физикой.
Мощность котла определяется не только количеством соженого угля, а ещё и "КПД" топки и теплообменника.
Температура обратки как раз влияет на "КПД" топки. Чтобы ядро нормально горело и было именно в том месте колосника где нужно, уголь должен быть готов в определенном месте колосника, всё это требует температуры воды обратки выше 50С. Иначе в трубу летит не догоревший СО и пр. газы и не сгоревший уголь падает в зольник.

Во сколько раз растет скорость химической реакции при повышении температуры на каждые 10С? Это вопрос из школьного курса химии, ответ на него будет и тебе ответом.