Дом из блоков "Теплостен"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Antikantiov спасибо за совет. Еще хотелось бы уточнить над окнами швеллер или бетонные пепемычки делать? И еще некоторые производители тепло блоков делают спец блоки (дверные и оконные! У меня вроде как нет! Как крепить окна и входные двери?

 

Проще всего, когда есть оконные перемычки, уже с фактурой. Когда нет, можно использовать многое: швеллера, тавры, бревна или брус и т. д. На мой взгляд, неплохой вариант использовать бетонные перемычки сечением близким к 80х200, парами. Между ними пенопласт. На лицо крепить плитку на клей и шурупы. Другой вариант, использовать опалубку.

 

Когда есть блоки с четвертью, крепить окна и двери к бетону просто. Если используете блоки только рядовые, желательно дотянуть крепеж до несущего слоя.

 

Подскажите, какое перекрытие 1-го этажа мне лучше реализовать? Склоняюсь к монолитному. Перекрытие 2-го планирую по деревянным балкам. Внешние стены будут из теплоблока с несущим слоем 150мм, планировку прилагаю.

 

Спасибо, задели за живое. Монолитное перекрытие, моё мнение, оптимальный вариант, к тому же не самый дорогой, если учесть отсутствие последующих работ по доведению до ума. Важно и то, что МП делает дом значительно прочнее, собирая его в единое целое, как бондарное кольцо – бочку.

В нашем случае делать его достаточно просто. В блоках, ряда предшествующему перекрытию, до кладки, делаем вертикальные прорези шириной и глубиной 55-60 мм. ребром вставляем доски 150х50 и опираем их на клин, что бы потом легко снять. Противоположную сторону доски крепим к внутренним стенам на подпорках, застилаем доской дюймовкой без гвоздей, и, теперь самое главное, стелем СМЛ 6-8 мм, гладкой стороной вниз. Это будет наш будущий потолок. Проводим эл/провода, армируем, заливаем.

Еще одна шутка. МП не обязательно делать монолитным? Наше перекрытие представляет собой отдельные армированные перемычки, залитые единовременно, разделенные пенопластом. Вспомните, как выглядят пустотные плиты. Замените пустоты на пенопласт – вот, это и получится.

 

Тот же способ с прорезями годится и для перекрытия деревянного.

 

Спасибо большое! Ситуация проясняется) Я планировал по ряду предшествующему перекрытию залвать армпояс, используя поясные блоки.
Как в моем случае быть с прорезями для досок?
Нужно ли использовать железные двутавровые балки?
Если заливать полностью без пенопласта, то какую толщину плиты делать?
Подгонять ее под поясной блок? 195-200мм?
Какое армирование использовать? Толщина арматуры, сколько слоев, какая ячейка, 20х20?

 

Antikantiov, как я понимаю у Вас есть много полезных фотографий строительства, после просмотра которых отпадают многие вопросы. Было бы неплохо, если позволяет время и возможность, выложить фотографии одним архивом для скачивания.

 

В сравнении с перекрытием пустотными плитами, здесь походу дороже получится

 

Antikantiov, хотелось бы тоже посмотреть фото более подробно. И еще вопрос как специалисту. Мне поазалось, что вент каналы сделаны из каких-то хитрых пустотелых блоков или мне показалось? Если нет то как умудряются лежать без перехлеста? А то у меня по проекту вентканалы кирпичные! вот и буду мучиться связывать внутренние шлакоблоки с кирпичем! ​

 

Нечего не проясняется! Мне не чего не понятно, зачем армпояс, если перекрытие монолитное. То есть - МП и есть армпояс, только без "дырки" по центру. Армирование по контуру обязательно. Мы использовали АШ 12мм. толщина 195-200, арматура 40 мм от низа и от верха. Размер ячеи зависит от размера пролета, как и калибр арматуры.

На фото видно, что мы использовали только поперечное армирование (по короткой стороне), да и в экономварианте.

Дело в том, что если перемычка опирается на концы - работает только нижняя арматура, если на середину - верхняя. Через две недели краном поставил 15 т блоков - вес держит. Но, архитекторы меня удавили бы! Да и Вам советую армировать гуще. Сам, тоже подстраховался, когда холоднее стало.



Двутавры могут быть под МП, но не рекомендую "рвать" МП двутавром или еще чем либо. Если хотите получить большой ровный потолок, то можно вывести монолитное ребро вверх и использовать его в дальнейшем, как начало стены следующего этажа (см фото)


Если заливать полностью без пенопласта, то какую толщину плиты делать?
Подгонять ее под поясной блок? 195-200мм?

Да! Не менее! На прочность влияет высота армированной плиты, не площадь. С пенопластом или без, это мало, что меняет. Разве, что дороже будет.

PS. Прошу быть осторожней, все вышеизложенное - мнение автора.

Выложить все фото, без комментариев, боюсь, могу ввести Вас в заблуждение. Там есть много и, "как не надо делать". Тем не менее, когда отсортирую, почему бы и нет. Беда в том, что сортирую их - отвечая на Ваши вопросы.

 

Если, Нас с Вами, интересует промежуточный результат - Вы правы! Если конечный - возможно, Вы ошибаетесь.
Плиты без армпояса - деньги на ветер! Плюс: работа "кверху ногами" по выравниванию потолка, заделка зазоров и т. д. и т. п.
МП, как Мы выяснили, армпояса не требует.

Понял! За праздники постараюсь отсортировать!

Это блоки для сборно-монолитного фундамента. В странице моего профиля есть ссылка на сайт, надеюсь, это не сочтут рекламой. Маловероятно, что кто-нибудь из Вас поедет в Мурманск за блоками


.

 

Antikantiov, я не понял, судя по фото, у Вас МП ложится на несущий слой предыдущего рядового блока (в котором делаются запилы) всего на 50мм? (см. фото). Там где возле красной линии лежат рядовые блоки, по идее должны быть поясные. Я думаю, что МП в варианте без армпояса должно тогда лежать на всей несущей части, в моем случае 150мм. Нужно ли делать опалубку со всех сторон, поясного блока, не выдавит ли раствор, уложенные поясные блоки надавив на часть с ППС?

 

Вы правы. Блок поясной неустойчив, и здесь я попробовал схитрить, используя блоки меньшего размера (35 см). Благо, у меня такая возможность есть, изготавливать блоки любой толщины, но, насколько знаю рынок оборудования теплоблоков, эта услуга мало где есть. Проверим, на всякий случай, не ошибся ли?

На мою плиту ушло и уйдет 15 м. куб бетона, это 37 т. + семья с мебелью и собакой, пусть будет - 40т.

Нагрузка не будет распределена равномерно: умножим на 1,5 = 60 т.

Длина опоры 60 м. т. е нагрузка = 1 т. на метр.

Несущая часть блока плохой марки М-50 выдерживает нагрузку - 20 т., в 1 метре 2,5 блока, = 50т/м.

Мы используем треть блока - 50т/м: 3 = 16 т/м.

Видим, что при самых плохих условиях имеем 16-кратный запас. В реальности, блоки марки М-50 редкость, обычно М-75 и выше.

Расчет, конечно, больше годится для комикса, но тем не менее...

На самом деле мы по периметру и внутренним стенам обнесли по две линии арматуры АШ 12 мм, 40мм от нижнего и верхнего уровня и в каждом блоке, на толщину внутреннего слоя, пробурили отверстие 18 мм, куда и замуровали арматуру перекрытия. Отверстие18 мм, для того, что бы бетон при вибрации хорошо затек. Так что блоки с плитой представляют, если, не единое целое, то ближе к этому.

Прошу прощения, меня насторожила фраза: "МП, в варианте без армпояса ...". Нет, и еще раз нет! Армпояс делаем, как и делали бы, и от него плавно переходим к армированию плиты на том же уровне.

Тоже этого боялся, по этому, в другом случае поясные блоки положил на раствор 1 к 1,5 цемент с песком и ускорителем схватывания (обычно использую 1 к 2,5) и привязал их проволокой к плоскости опалубки и к арматуре. Да и арматуру, где можно, забуривал в блок. Прошло без проблем, гладко.

 

Если не мутить раствор на месте, а использовать готовые сухие строительные смеси, то клей какой марки более подходит для кладки "наших" блоков?
Вот к примеру у "Челси" есть:
1. смесь кладочная для кладки стен из кирпича и других штучных элементов.
2. кладочная смесь для плит и блоков из ячеистых бетонов.