Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен!
Я еще дополнительно делаю вакуумирование скважины - у меня герметичный оголовок, поэтому при выкачивании воды из скважины там создается пониженное давление.
Читал, что это способствует увеличению дебита скважины.

 

Павел, если позволяет высота потолков, то я бы сделала трубы ТП в глубокой (10 см) бетонной стяжке.
Бетон ведь тоже неплохой теплоаккумулятор. Плюс и перекрытие усилите.

У себя так и сделала. Плита на сваях, 7 см ПСБ-С-25 и сверху 10 см бетонной стяжки с трубами ВТП. Ночью греем, днем снимаем тепло со стяжки. И никаких емкостей.

 

Вы о чем?
Я пишу про уже построенную плиту пола. Вроде пока больше ничего не собирался строить.

Мало снимаете. Воду в ТА можно до +80° нагреть, а стяжку до +30° максимум. Еще теплоемкость бетона гораздо ниже, чем у воды.
Я писал ранее, до -5° отапливался только теплом, накопленным в бетонном полу.
Но нельзя так нагревать бетонный пол, чтобы отапливать дом в -20° или -30° (у нас зима до -38°)

 

Теплоемкость бетона в 4 раза ниже, чем воды. На кг.
Но бетон в два раза тяжелее.
Соответственно теплоемкость куба бетона всего в два раза ниже, чем теплоемкость воды.

Но попробуйте разместить в доме емкость на три куба воды. Сложно найти такое место.
А вот шесть кубов бетона при площади дома в 100 кв. м. составят всего шесть сантиметров стяжки.
И теплоемкость у них будет одинаковая.

А чем выше разность температур - тем быстрее будет остывать ваш теплоаккумулятор.
Вода с 80 градусов через 3 часа остынет до 40. А вот с 30 до 20 будет остывать часов восемь - как раз на дневное время хватит

 

Может вас заинтересует эта тема "Бетонный ТА, давайте обсудим"
Там этот вопрос давно пережевали.

Нет. Надо продолжать математический расчет.
При толщине утеплителя 100 мм с каждого м² выделится 0.34 Вт на градус разницы температур (ТА +80°, дом +24°, разница 56°).
Через утепленную поверхность трех однокубовых ТА (6 х 3 = 18 м²) в дом выделится 0.34 x 56° х 18 м² = 343 Вт.
Если не пользоваться ТА - за три часа вода в трехкубовом ТА остынет на 0.3°.
При этом всё тепло пойдет в дом, а не на обогрев атмосферы.

При теплопотерях дома 7 кВт в холодную пятидневку -35°, мне потребуется заряжать ТА на 16 часов дневного тарифа. Для этого нужно 16 х 7 = 112 кВт*ч тепловой энергии.
А трехкубовый ТА на дельте 80°-40° запасает 140 кВт*ч энергии.

Вы почитайте про ТА немного.
Моё знакомство с ТА началось с темы "Дешёвое отопление электричеством". Много интересного для себя прочитаете.

Я вопрос отопления ночным нагревом бетонного пола уже изучил и в теории, и на практике в этом сезоне.

Сначала к теории - пол должен быть такой температуры, чтобы тепловая отдача от пола к воздуху помещения полностью покрывала теплопотери дома. Это возможно только при t° пола выше t° воздуха (поэтому ни про какие "до 20" речь идти не может).
Более того, покрытие теплопотерь возможно только при определенной t° пола. Её можно даже без расчетов определить опытным путём для каждой погоды на улице (я так и делаю, вращая термоголовку при смене погоды).

По моей практике - моему дому хватало 48 кВт*ч, закачанных в пол за ночь, чтобы относительно комфортно отапливать дом до -5°. Средние теплопотери 2 кВт - это температуры около 0° / -5°.
Пол при этом утром прогревался до 27-28°.
Безусловно, я немного увеличу мощность электрокотла и в межсезонье буду отапливаться полом от ночного тарифа примерно до -10° на улице.

Но чтобы отапливать дом в -20° мне нужно уже 5 кВт х 16 часов = 80 кВт*ч запасти перегревом плиты. По ней ходить будет невозможно. Если есть желание - можете пересчитать в градусы на поверхности пола.

 

@Livsi23, мне сегодня звонили из компании Sonoff.
Оказывается, в прошивках их таймеров есть функция циклического таймера. Просто она не описана в документации.

Реально менеджер взял в руки устройство, настроил циклический таймер и наблюдал, как оно каждые несколько минут включается-выключается. Устно подтвердил наличие двух параметров для настройки циклического таймера - время включения и время выключения.

Поэтому теперь просьба к вам - можете попробовать найти в настройках вашего реле такой режим?

 

@PavelTLT, да в
Sonoff TH16A такой режим есть

 

Хорошо, заберу из дома, продемонстрирую. У меня как раз Sonoff TH16A. На Али он примерно 350 р.

 

Без демонстрации. Вот скрин проги с моим устройством. И варианты таймеров.

 

А я думал это российская разработка...
Спасибо! Гляну на али.

 

Давно все разработки делают в Китае)

 

Значит, для начала заказываю:

• Arduino UNO (клон на CH340G)
• Ethernet Shield W5100 - мне больше по-душе проводной ethernet
• ESP8266 (ESP-12E) - на случай необходимости подключения к wi-fi
• 10 термодатчиков DS16B20
• 3 датчика t°/влажность DHT11
• Гильзы для изготовления влагоустойчивых термодатчиков (пригодятся в нескольких местах)
• Релейный модуль (4 твердотельных реле)
• Sonoff (пока для циклического реле, а потом тоже можно поиграться - там внутри ведь ESP8266 и есть куча сторонних прошивок. Т. е. Sonoff это ESP8266 + БП + неплохое реле + корпус)

 

Решил заменить ТЭН 6 кВт на более мощный. Чтобы отапливать дом по ночному электротарифу не только до -5°, а может до -10° на улице.

Купил ТЭНб 12кВт (три ТЭНа по 4 кВт на фланце 2 1/2") за 1000 руб.
Отключил отопление. Слил воду из части системы (змеевик бойлера-косвенника и контуры ТП перекрыл кранами, а из коллектора и котла пришлось сливать). Сливал в канистры 20л - вода из система ценная, за несколько лет прошла естественную водоподготовку, я залью её обратно.

Выкрутил свой ТЭН - блин, у него фланец меньше, на 2". Куда я смотрел?


А при выкручивании старого ТЭНа порвалась резиновая прокладка - теперь и систему не заполнишь.
Это упущение - не иметь в запасе заглушки на 2" и несколько прокладок!

Поехал в магазин, ТЭН поменял на 12кВт 2" (такой дороже - целых 1500 руб). Он длиннее на пару сантиметров, чем 12 кВт 2 1/2".
В магазине сантехники купил три паронитовые прокладки, сразу примерил. И заглушку на 2" (готовой не было - купил футорку 2", при необходимости заварю отверстие в ней и будет заглушка).

Паронитовую прокладку замочил в горячей воде на несколько минут. Потом завернул новый ТЭН. Заполнил систему из канистр с помощью садового насоса Marina Speroni CAM-80PA. Насос самовсасывающий (встроенный эжектор), поэтому просто вставлял шланг по очереди в каждую канистру - и насос через несколько секунд начинал качать воду (важно - для этого необходимо заполнить эжектор насоса водой!)

Подсоединил провода к ТЭНу. Нагрузка выросла в два раза, поэтому до переделки проводки буду пользоваться только одним ТЭНом 4кВт. Пару раз подтянул фланец ТЭНб, пока прокладка не "уселась" и не прекратились микротечи.

Запустил один ТЭН - пошёл нагрев. Работает гораздо тише, чем мой старый ТЭН. Интересно, почему?

Через 15 минут отрубилось УЗО на линию ТЭНов. Перебор контактов дал ответ - утечка по одному из ТЭНов. Проверил с фонариком - влажный изолятор. Снял изолятор для просушки, пока включил другой ТЭН (с сухими контактами).

Через час стало ясно - по одному из ТЭНов течь в месте запрессовки ТЭНа в фланец. Позвонил в магазин, чтобы узнать их позицию по гарантии на этот счет. Сказали залить место стыковки эпоксидной смолой - мол, бывает, недоработка на производстве - не пролили смолой. Блин, если вы знали - чего не сказали сразу? Я бы залил этой грёбаной смолой все стыки с двух сторон, пока ТЭНб был у меня в руках. Или вообще купил бы что-то другое в каком-то другом месте.
Договорился, что если после промазывания смолой течь не прекратится - привезу им ТЭНб обратно.

Ну что за день?

Отсюда мораль - ТЭНб (блоки ТЭНов на фланце) могут течь в месте запрессовки ТЭНов во фланец!

Производитель (например, из г. Миасс) пишет, что после запрессовки место стыка проливается эпоксидной смолой.

Получается, берем перед покупкой ТЭНб в руки и смотрим - должен быть пролит смолой. Если не видим - либо ищем другой ТЭНб, либо проливаем смолой самостоятельно (и, наверное, лучше с двух сторон)!
Это гораздо проще, чем на залитой системе замазывать течи. И еще не факт, что это вообще поможет.

 

Товар купленный в магазине должен полностью соответствовать заявленным характеристикам и не требующим доработок! Иначе это брак.

 

Согласен!
Но в моем случае самое неудобное - сливать/заливать систему и кататься за заменой. Без ТЭНов систему тоже не оставишь, иначе придется опять сливать/заливать.

Поэтому я и написал, может кому пригодится - надо обязательно смотреть, чтобы место запрессовки ТЭНов во фланец было пролито эпоксидной смолой.

А мне остается купить эпоксидки и помазать, не снимая ТЭНб.
Если не поможет - слить систему, снять ТЭНб и ехать менять.