Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нормальная дверь, это заводская, Российская с утеплителем. Примерно 5-7 р стоит. Котел у вас если память не изменяет на 25 кВт. Вы с производителем не общались по поводу закипания? Думаю что что то не так. Опять же по своему опыту. Да, не розжигаю в +5-10, но с - 5 стабильная работа .

 

Про тягу то согласен. Я не техник, я торгаш по образованию, но со знанием некоторых процессов технических. Дом сам не просто так построил) По опыту, если нет расдува угля, нет и увиличения температуры. У меня были забросы при забитом зольнике, сейчас наоборот, охлаждение. Все таки посоветуйтесь с производителем, у вас где то проблема с котлом, ну и все таки может насос включить для более стабильной работы? Про работу с и без у вас нет расчетов и обоснований.

 

Не знаю, какие заводы делают дверь за 5-7 т. р., которая не вскрывается консервным ножом. От таких меня воротит. У меня в котельную дверь из стали 2мм, с ребрами, хоть пользоваться приятно.

Более менее "начинательская" дверь из стали типа "Гардиан ДС-2" стоит сейчас около 16 тыс. руб. Но утепление всё равно придется переделывать, а горючие красоты изнутри не подойдут для угольной котельной. Дорогой конструктор получится, короче.

Когда буду доделывать утепление в котельной (некоторые повороты труб, щели на потолке, корпус бойлера-косвенника Drazice тоже утеплен на заводе не слишком "толсто") то и дверью тоже позанимаюсь.

18 кВт

О чем мне с ним общаться? Происходящие у меня процессы мне вроде и так понятны.
У котла нет режима "стоп". При выключенном вентиляторе вырабатывается тепло. Допустим, 2 кВт (не знаю сколько реально). При сильном ветре -допустим, 3 кВт (цифры условные). Куда девать это тепло? У меня несколько сезонов работал электрокотел, я знаю реальные теплопотери. 3 кВт без остановки дом уже нормальной зимой потреблял, вместе с ГВС!

Если дом в какой-то момент почти не потребляет тепла - котёл неизбежно будет нагреваться. Если естественная тяга будет усилена ветром - будет нагреваться сильнее. Некуда девать тепло, понимаете? Плита пола не принимает дальше тепло, подача низкотемпературная. Горячую воду никто не сливал, куда теплу еще деваться? На улице потеплело, дома скакнула температура вверх. Теплосъем с плиты пола уменьшился. Понимаете?

Повторюсь, закройте все краны на подаче. И давайте понаблюдаем. Как у вас не будет увеличения температуры.

Ваш опыт опирается на использование котла в вашем доме, который потребляет достаточно много тепла. У меня же в первый отопительный сезон при 0° на 60 м² отапливаемой площади стабильно вырастала температура до кипения вообще только за счет открытой решетки вентилятора.
И немудрено, ведь при таких температурах дому хватало около 1.5 кВт мощности электрокотла (если не изменяет память).
Сейчас потребление немного выросло (за счет отопления 20 м² старого дома с потолками 4.5м), но дом всё равно потребляет очень немного тепла при оттепелях.

Давайте отойдем от домов, примеров и образования.
Возьмем ванну. В ванне есть сливное отверстие, дырка. У вашей ванны оно большое (большие теплопотери, большой дом). У моей ванны - маленькое (теплопотери меньше).
Откроем кран. Причем откроем одинаково. Котёл "стоит" - а уголь тлеет, тепло вырабатывается.
Если в ванну вода приходит быстрее, чем сливается - то ванна переполнится.
Редко, но иногда у меня "переполняется ванна". Излишек тепла вызывает булькание в расширительном баке. Контроллер пищит, пока температура не снизится. Всё.

Я не пойму, что вас удивляет

Можно. Сейчас меняю насосы, после установки всех на место обязательно попробую включить.
Заодно хотел попробовать чуть уменьшить температуру подачи (до +60°/+65°), чтобы замерить экономию (возможную). Надеюсь, при работе насоса котла не будет конденсата даже при понижении t°, ведь обратка котла станет значительно горячее.

Обязательно попробую.

Обоснований относительно чего?

 

1. Почему если "хорошая" дверь то это именно Гардиан? Я себе брал Йошкар-Олинскую за 5600 по-моему, сейчас чуть дороже. Железо-железо, для котельни в самый раз, не дует и не промерзает. Тепло держит. Толщина 1.5 мм
2. 18 кВт для дома в 80 м2 даже с ГВС плюс дом с отличным утеплением не многовато?
3. Минимальная мощность наших котлов 2 кВт. У вас дом зимой не потребляет столько? Даже если плита нагрета, она же постоянно отдает тепла и соответственно берет тепло. А вот РС без трехходового как раз сможет временно забрать излишки тепла. Но тут опять но, вы берегете свой ппр.
А в межсезонье если бы не ваш дешёвый уголь, проще электрокотлом топить.
4. ТП очень инертны и они не могут мгновенно отдавать или перестать потреблять тепло. Может вам сделать аварийный радиатор как рекомендуют?
Снижать до 60-65 я бы не стал, по моему опыту и на моем котле, есть конденсат из котла и в дымоходе. По мне оптимально 70. Экономии я не заметил при уменьшении .

 

Господа, смысл вашей дискуссии ускользает от моего понимания Можно ли вкратце, конспективно: о чём спор?

 

Спора нет, просто дискуссия про систему отопления, материалы, утепление и котел.

 

Относительно работы СО с насосом и без. Температурный режим дома, температура котла.
Кстати причина закипания моего котла была открытая заслонка которая зависла из за загрязнения. И спас меня МП, вырвало одно соединение и кипяток лился под пол.

 

И где краеугольный камень? Что послужило, так сказать: Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».

 

Это пусть Павел ответит)

 

Я сам не понимаю
Тезисно:
1) Я решил посоветоваться со всеми, как лучше увеличить нагрев старого дома. Он другой по теплопотерям, поэтому не может жить на одном терморегуляторе с тёплым полом нового дома.
2) @Livsi23 отметил, что у меня что-то работает неправильно. И выводы на гидрострелке нужно поменять, и дверь у меня неправильная, и подачу в радиатор увеличить, и зачем-то нужно бороться с забросами температуры в котле
3) Я подробно отвечаю на поставленные вопросы

Отвечу еще на пару и ниже резюмирую:

Мне нужен объем бункера. Мощность не была принципиальна. С бункером котла 18 кВт (около 180 кг загрузки) я просто загружаю раз в неделю. Для меня это удобно.

Начал дальше писать вам про потепление, теплопотери, зависимость теплосъема от дельты t - и понял, что уже писал это за последние две страницы пару раз. Наверное, третий раз писать уже не стану.

Чтобы далее не засорять, попробую ответить коротко:
1) Дверь менять я не собираюсь, она меня устраивает
2) В полипропиленовые трубы подавать больше +65°/+70° не собираюсь
3) На забросы температуры мне пофиг. У меня открытая система, я для этого её и делал. Мне пофиг, закипит котёл или просто поднимется температура. Ничего у меня не вырвет и не лопнет. Пока вода не выкипит - просто будет булькать.

Ладно, закроем пока этот вопрос (про котёл, мощность, закипание и теплопотери). Если интересно - пишите в теме по котлу "Энергия-ТТ" с упоминанием меня, я тему читаю и отвечу вам там.

 

В аду для перфекционистов ни серы нету, ни огня, и лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы (с)
Про котлы я мало что знаю, а вот про радиаторы можем поговорить.
@PavelTLT, документация на радиатор сохранилась? Что пишет производитель относительно номинальной мощности? При каком тепловом потоке он её считал?

 

Лидея ЛК 22-508
Заявка 1115 Вт при ∆Т =50 °С (75/65/20)

Я принял упрощенно, что радиатор даёт 1115 Вт / 50° = 22.3 Вт с каждого °С разницы температур радиатор-комната.

Таким образом составил таблицу температур подачи в радиатор и в тёплый пол.

Температура в радиаторе +71° потребуется только в редкую холодную пятидневку.
На практике получилась недостача тепла в детской:
1) Подаю в тёплый пол чуть меньше, чем написал в таблице. Из-за "умного обогревателя" мощностью 0.6-0.7 кВт, который работает круглосуточно.
2) Высокий фронтон 4.5 метра в детской достаточно прохладный, до замены кровли придется терпеть. Видимо, продувает между фронтоном и утеплителем.
3) Младший сын спит на матрасе на полу (чтобы не падал ) и этот матрас закрывает еще 2 м² теплого пола.

Пока что собираюсь вернуть насос на линию котла, чтобы уравнять потребителей (ГВС, радиатор, ТП). Сейчас на ЕЦ после приёма ванны бойлер ГВС отнимает много тепла и радиатору немного недостаёт.

 

Сдаётся мне, производитель слегка завысил номинал мощности при низком тепловом потоке. 5 лет назад считал Керми, при дельте 70 и дельте 50 разница в теплоотдаче радиатора - 2,6 раза (всё по данным производителя, там очень толковые таблицы). А здесь 1,5. Сомнительно, что это правда
Если принять 2,5-2,6 как коэффициент, близкий к истине, то вам нужен из той же линейки ЛК 22-514 длиной 1400 мм. Вот это, в нулевом приближении, уже похоже на правду. Или ЛК 22-515, 1,5 метра длиной, чтобы уж с небольшим запасом.

 

Действительно! Это ведь первый радиатор, который я поставил в жизни Не пришло в голову перепроверять таблицы "Лидея" по таблицам других производителей...

Нашёл технический каталог по панельным Kermi
Для радиатора, аналогичного моему (высота 500мм, ширина 800мм, тип 22) заявлено:
1232 Вт при дельте 50°

Теперь стало непонятно. У Kermi заявка даже выше, чем Лидея.

В целом согласен - радиатор с хорошим запасом вообще исключил бы мою проблему. Пусть проблема временная, но всё равно буду что-то с этим делать путём изменения температур подачи или скорости теплоносителя.

 

Вот тут пример теплового расчёта есть http://www.builderclub.com/statia/raschet-radiatorov-otopleniya
А Керми, похоже, привирать в каталогах начали, 5 лет назад совсем другие данные печатали для тех же типов радиаторов...