Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

Паша! В тебе умирают преподавательские способности! Все доходчиво с иллюстрациями.
Удачи!

 

Начал раскладывать сетку из арматуры А-III ф8мм.
Вовремя вспомнил, что забыл подложить под сетку пленку 150мк.


Сетка разложена и перевязана (по периметру - каждое пересечение, внутри - в шахматном порядке).


На левой (по фото) стороне маяком будет верх доски опалубки - вывел её в уровень будущего пола. А с правой стороны (примыкание к дому) на бортик из ЭППС надел гипсокартонный профиль. Толщина борта 5см, ширина профиля тоже 5см. Поэтому приходится сначала немного разогнуть профиль. Зато потом он держится лучше. Между бортиком и домом положил брусок 50х50мм, чтобы профиль крепить саморезами через ЭППС к дереву. Профиль вывел в уровень пола нивелиром и закрепил.


Для фиксации бортиков из ЭППС нарезал жести из мятого гипсокартонного профиля. На квадратики 5х5см, в центре пробил дырку саморезом.


Потом просто прикручиваю саморез через доску опалубки с наружней стороны (чтобы потом открутить). Как только сквозь борт ЭППС покажется острие самореза - надеваю на него жестяной квадратик. И прикручиваю.


Разложил один контур теплого пола для будущей гардеробной. В котельной теплый пол ни к чему - там будет здоровенная 400 килограммовая батарея (котел ).
Второпях немного ошибся с отступами от края плиты - в Corel`е рисовал раскладку по площади помещения (и отступы записал от будущих стен). А при раскладке отступы сделал от края плиты. Молодец жена, подметила: "А что, теплый пол под стенами будет?". А я то думал, почему перерасход трубы, хотя аккуратно нарисовал даже повороты...

Транзитную часть трубы уложил в теплоизоляции. После фиксации трубы и сетки нарубил из рекламного пластика квадратиков 10х10см. Разложил их под сеткой и поднял сетку на 3см на фиксаторах для арматуры "стульчики". Пластик для того, чтобы стульчики не проминали ЭППС и пленку. У меня было всего 40 стульчиков на 14 м². Хватило.

 

Чтобы торцы арматуры не упирались в бортики ЭППС я надел на них специальные колпачки для арматуры.


Быстренько подвинул трубу теплого пола от стен, так что получились рантовые зоны с тремя "нитками" трубы шагом 10см.


За один день вдвоем с разнорабочим (1200 руб/8 часов) залил самомесным бетоном (спасибо бетономешалке друга и кучам песка/щебня/цемента в нескольких шагах).


Бетон М300 с пластификатором С-3 (сухой закончился, купил разведенный "ЩСПК"), на гранитном щебне и речном песке.

Через 3 часа начал заглаживать мастерком. Позже начал ставить доски на борта и так добираться до дальней стенки.


Первую треть заливки пытался слегка увеличить марку бетона водоцементным соотношением 0.4. Но смесь тянулась с трудом. А ведь мне нужно было закладывать воду и пластификатор (не доверяю никому закладку воды). Так что набегался, устал, и принял решение поднял В/Ц соотношение до 0.47 (все равно чуть ниже чем 0.5 из рецепта М300).

Бетон вибрировал глубинным вибратором. Погружал на пару секунд, потом передвигал булаву на 20-30 см. Воздух из бетона выходит "на ура".

Тянул смесь правилом 3м по маякам-бортикам.

Выждал пару часов и перед сном закрыл пленкой. Обещали дождь, значит мог быть ветер - разложил легкие доски по периметру пленки.

 

Попробовал перфорировать фильтрационный колодец коронкой Ф45мм с перфоратором 5Дж.
Что могу сказать - дело оказалось непростое. Несколько минут на отверстие, много пыли, вибраций. Если попадает на арматуру - может сорвать зуб коронки или закрутить перфоратор в руках.

Сделал несколько отверстий и оставил это дело до лучших времен, когда позову чернорабочих.

И вот, на этой неделе позвал. Перфорирование идет очень медленно. Первый рабочий сделал 70 дырок за 8 часов. Второй оказался послабее - сделал 45 дырок за 7 часов и дважды сильно получил перфоратором по голове (ссадины, головокружения). Попросил прекратить работу.

1200 х 2 = 2400 рублей за два дня чернорабочих
390 х 3 = 1170 рублей за три буровые коронки (отломаны от одного до нескольких зубьев)
ИТОГО: 3570 рублей за 115 дырок.

Перфорировано только нижнее кольцо и несколько дырок внизу верхнего - итого перфорация на высоту 70см от дна. Вместе с двухсантиметровой щелью между кольцами, перфорация составила 8%

Конечно, не дотягивает до "минимум 10% по Ратникову". Но тратить время и деньги на эти дырки больше не очень хочется... Посмотрю по занятости, может позову еще на один раз, а может и нет...

ВЕРДИКТ: если недоступны перфорированные бетонные кольца, то следует внимательно рассчитать стоимость фильтрационного колодца из кирпичной щелевой кладки. Бурить перфоратором очень трудоемко.

Еще привез из гаража котел "Энергия-ТТ" (240 кг) на пикапе по объявлению. Отдал 600 рублей, водитель помогал в погрузке-разгрузке.

 

Перфекционизм взял верх.
Фильтрационный колодец диаметром 150см, рабочая глубина 110см.
Значит площадь стенок 3.14 х 1.5 х 1.1 = 5.181 м²
Необходимая перфорация 10% = 0.518 м²

Между кольцами щель 2 см - площадью 3.14 х 1.5 х 0.02 = 0.094 м²
115 дырок диаметром 45мм = 0.1828 м²
Значит нужно перфорировать еще 0.24 м²

Взял перфоратор и полез в колодец. Начал с отверстия под ввод канализации в септик. Бурить коронкой с вибрацией - несколько минут на отверстие. Но потом поставил на перфоратор зубило-лопатку и начал расширять отверстие. Приложив немного усилий я сделал отверстие диаметром 120мм под рыжую трубу ввода. Так же нетрудно сделал сквозные отверстия перелива между септиком и фильтрационным колодцем.


Решил попробовал расширить уже сделанные отверстия по вертикали, чтобы получились щели.
Вот как выглядел колодец с 115-ю отверстиями.


Дело пошло хорошо! За 4-5 часов я полностью закончил всю перфорацию (ввод, переливы, и фильтрационный колодец).

Методика такая:
Прохожу коронкой около 2/3 глубины.


Насадкой "зубило" пробиваю отверстие насквозь.
Над отверстием делаю горизонтальные полоски-засечки (размечаю общую высоту щели около 35см).


Начинаю откалывать бетон с нижних насечек и продвигаюсь выше. Арматуру стараюсь по возможности не оголять. Вертикальные щели делаю не слишком широкими - 40-50мм (чтобы щебень внутрь не засыпался и не сильно вредить прочности кольца).

Не прочищаю щели слишком сильно - иначе сыпется щебень. Просто разбиваю крупные куски бетона. Считаю, лучше будет если снаружи щели будут лежать куски бетона 5-10см, а уже дальше щебень 5-20.

Сделал 14 щелей 30 х 4.5 см и 14 щелей 15 х 4.5 см.
Общей площадью 0.34 м²
Значит общая перфорация больше 10% (даже с учетом того, что некоторые щели были сделаны расширением имеющихся отверстий)


ВЕРДИКТ: Расширять сделанные отверстия бурением - проще, чем делать новые.

 

Для ввода в колодец заменил последнюю двухметровую секцию рыжей трубы 110мм. Ведь старую я обрезал при монтаже колец. Магазин "аквастиль", где я покупал трубу был закрыт - пришлось просить жену купить трубу в "кастораме".


Какая-то странная труба - пластик окрашен в рыжий цвет только снаружи, а на срезе виден белый пластик...

Смазал жидким мылом и надел на трубу в траншее.


Ввод канализации пропустил в септик, надел ремонтную муфту и заглушку. Заглушку упер палкой для будущей опрессовки давлением.


Сделал перелив из рыжей трубы (все таки будет лежать под землей и выдерживать подвижки колодцев) и серых тройников. Тройники удлинил вниз обрезками трубы 30-35см.

 

Пришла пора гидравлических испытаний канализации.
СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 80)
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
8.3 Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

Таблица 5
Допустимая утечка воды на участке трубопровода длиной 1 км при окончательных испытаниях на герметичность
Наружный диаметр труб, мм - 90-110
Допустимая утечка, л/мин, для труб с раструбными соединениями на уплотнительных кольцах - 0,6-0,7 л/мин

Я слегка упростил порядок опрессовки, зато значительно увеличил её продолжительность.
Не стал нагнетать компрессором давление, а просто поставил в доме вертикально рыжую трубу 150см и через неё заполнил всю разводку водой (до колодца, там заглушка - помните?)


Таким образом, высота водяного столба составила 150см (труба в доме) и 150см закопанного вертикального стояка под полом. Итого испытательное давление 3 метра = 0.3 атмосферы. Запас 0.15 атмосфер. (испытательное давление больше в 2 раза - с запасом от СП 40-102-2000)
Вряд ли при смыве унитаза и ванны давление стоков поднимется на 0.15 атмосфер.

Воду налил до верху - как зеркало.


Выждал 1.5 часа - по правилам нужно опять наполнить.


И оставил систему на 17 часов. Вот сколько воды ушло.


Взял литровую банку и залил в трубу - почти до верха (банка была не до краев).


Значит утечка составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов.
Это 0,065 литра в минуту на километр трубы.
Норматив 0,6 литра.
В 10 раз меньше норматива.

Испытания канализации пройдены!

 

Все щели и отверстия в канализационных колодцах замазал цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3 по объему). На следующий день обильно покрыл жидким стеклом.


Особое внимание уделил примыканию нижнего кольца септика к днищу.


Привезенный летом гранитный щебень 5-20 разровнял вокруг фильтрационного колодца. Чтобы он не просыпался в сторону септика - поставил доску.

Количество щебня подобрано ювелирно - как раз закрывает колодец с запасом.

Тройники видны, будущее обслуживание не затруднено.

 

Угольный котел "Энергия-ТТ" стоит на фундаментной плите (УШП) котельной.


Сделали кладку котельной за четыре дня (предпоследний не смогли приехать - кладка сказала спасибо и дополнительно затвердела ).


Пристроили котельную 2х3м и гардеробную 2х2.8м. Между ними перегородка из пустотных доломитовых блоков 40х20х9см. Стены из пустотных керамзитобетонных блоков 40х20х20см (вес 12кг).
Заодно сделали в доме перегородку между ванной и парилкой.

Блоки на стены котельной - 288 шт. х 38 руб. = 11520 руб.
Блоки на перегородки - 144 шт. х 18 руб. = 2592 руб.
Итого за блоки 14112 руб. (часть блоков остались)

Работы по кладке:
Стеновые блоки 250 шт. х 26 руб. = 6500 руб.
Перегородочные блоки 130 шт. х 20 руб. = 2600 руб.
Итого за работу 9100 руб.

Материалы:
Шпильки М8 х 33см (заложил в кладку низкой стены под мауэрлат) - 6 штук = 368 руб.
Уголки 63 х 63 х 5 мм над окнами и дверями = 970 руб.
Цемент и песок были.

Коробка котельной обошлась в 24550 руб.

 

@PavelTLT,Дела у тебя идут. Я рада за тебя. Только не хватит нам времени на наши задумки, сезон заканчивается.

 

Кладку делали быстро и качественно. Но, как и за всякими рабочими, нужно следить.
Отойдешь позавтракать - забыли положить арматуру в кладку, успели только два блока "лишних" положить. Снимаем блоки, укладываем арматуру АIII-ф8 в два слоя (армировал каждый третий шов кладки).

Отъедешь в магазин - забыли один оконный проём.
Я: "Я же тебе говорил, вот пометки где должно быть окно!"
Рабочий: "А я ему (второму рабочему) сказал - сделай окно"
Юмористы, блин.
Опять успели только пару "лишних" блоков положить. Снимаем, делаем проем под окно.

Я сразу был готов быть рядом. На работе отпросился и придумал себе важное дело - варить кровельную ПВХ-мембрану.

Подошел к делу серьезно (кто бы сомневался ).
Взял в аренду профессиональный фен для сварки ПВХ-мембран Leister Triac ST.
Это модель, рекомендуемая производителем мембраны.

Достался абсолютно новый фен, только силиконовый ролик б/у-шный.

Погода стояла отличная, тепло, штиль. Заодно мне с крыши отлично видно рабочих
Начинаю подбирать температуру и учиться варить мембрану.
У меня насадка 40мм, начал с рекомендованного арендодателем значения "5".

Отрезал тренировочные полоски мембраны. Сформировал воздушный карман.


Попробовал сварить и разорвать шов через 10 мин.

Неудовлетворительно - больше похоже не "прихватку".

Увеличиваю температуру, делаю еще пробы.

Всё равно не то...

не когезионный разрыв шва (нет обнажения армирующей сетки одного из
сваренных кусков по всей ширине при разрыве шва)

 

Еще увеличиваю температуру. Контролирую по нагреву кусочка мембраны - чтобы не было изменений цвета и тем более обугливания.


Контрольный вырез и разрыв.


Вот теперь то, что нужно - когезионный разрыв шва. Обнажение армирующей сетки одного из
сваренных кусков по всей ширине при разрыве шва.

Уложенная мембрана простояла всё лето. Просто уложена с нахлестами 30-40см с пригрузом рядами кирпича по нахлесту. Без протечек! (а ливней было много).
Пыли-грязи полно. Не завидую тем, кто собирает дождевую воду для питья


Передвигаю кирпичи, открываю швы. И с помощью воды и губки отмываю.


Швы готовы, пусть слегка просохнут.


Фен готов.

 

никто и не сомневался...

 

Подготовка швов (перекладка кирпича, очистка губкой) заняли больше времени, чем сама сварка.
Всю работу сделал до 7 вечера, хотя в 12 только взял фен в городе.

Как только закончил работу - пошел дождик. Вовремя.

На следующий день с утра прошел каждый шов. Прогрел и дополнительно прикатал. Мне понравилась дополнительная "запечатка" шва расплавленным "серым ПВХ".


В итоге швы получились двух видов:
1) Где выход из шва расплавленного "черного ПВХ" был небольшим. Там я разогрел край шва и роликом легко раскатал "серый ПВХ" поверх, получив гладкий красивый шов. Но до этого были признаки "глянец 1см" и выход "черного ПВХ" из под шва.


2) Где выход из шва расплавленного "черного ПВХ" был большим. Там разогреть и раскатать почти не получилось.


Готово!


Аренда сварочного фена Leister Triac ST - 1000 руб.
(залог 24000 руб.)

 

Теперь нужно уложить поверх ПВХ-мембраны разделительный слой (у меня геотекстиль) и ЭППС 40мм.

Основная работа, конечно, перетаскивать с места на место временный балласт (поддон кирпича).


Поверх коробки котельной настелил доски (укрою рубероидом на время).