Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Решил примерить обвязку фильтров к стене и не смог найти кронштейна фильтра "Гейзер Джамбо BB 10".
То ли в магазине не положили, то ли я потерял.
Глянул в инете комплектность:


Обомлел - такой хилый уголочек не выдержит половину нагрузки от моей обвязки и двух фильтров.
Почитал отзывы Яндекс. Маркет - все пишут, что крепление очень хлипкое, фильтр на нем пружинит.

Второй фильтр Барьер Профи BB 20" имеет гораздо более серьезный кронштейн. Металл 3мм.


Попробовал найти в инете кронштейн отдельно - редко кто продает и цены ломят от 500 рублей. Проехал по магазинам - кронштейны отдельно только в одном месте, и то на два фильтра разом. За 1200 рублей. Нафиг-нафиг, я за эти деньги сам корпус Гейзер Джамбо BB 10" брал

Решил найти мощный металлический уголок под размер и добавить недостающие отверстия. Купил в "Кастораме" уголок для крепления стропил из металла 2 мм. Хоть металл и тоньше, зато форма крепления будет работать не на разгиб уголка, а на разрыв металла. Еще купил короткие болты М10, шайбы и гайки к ним. Работать решил начать дома - здесь нет тисков. Да и так будет надежнее.


Подобрал такой уголок, что 2 отверстия под крепление корпуса фильтра Big Blue почти совпали - только пришлось чуть подогнуть уголок. Через два совпавших отверстия стянул две детали болтами.


Два других отверстия сначала намечаю сверлом Ф10 мм (чтобы наметка была точно по центру).


Потом сверлю насквозь сверлом Ф3 мм. И рассверливаю до 10 мм.


Осталось по месту подобрать положение отверстий для крепежа к стене. И подрезать место под кнопку для стравливания воздуха.
Получился кронштейн для крепления фильтра Big Blue за 150 рублей (цена уголка).

 

На этих выходных доварил полипропиленовые трубы внутри дома.
Много мороки со всякими поворотами (где трубы по-разному переплетаются) и с точным подводом (к бачку унитаза, например). Можно, конечно, было использовать гибкую подводку. Но я им не доверяю - приходилось соседей топить в городе.


На самую протяженную линию горячей воды вварил компенсационную петлю. Тоже геморрой еще тот. Руки болят всячески стягивать и держать 32-й полипропилен

 

Доделал кронштейн крепления колбы фильтра BB к стене.
Я очень доволен - гораздо надежнее даже чем штатный кронштейн фильтра "Гейзер". Вообще не шатается никак! Не пружинит, стучу кулаком по фильтру - штатное крепление "Гейзер" на другом конце обвязки пружинит, а самодельное стоит монолитно.


В котельной хорошенько убрался и примерил гидроаккумулятор на место.

Долго провозился со скручиванием ГА, реле давления и реле сухого хода. И сразу вывел проводку к реле и протянул её в пластиковую гофру.

Кстати, спрашивали про состояние УШП котельной. Состояние отличное, никаких трещин я не нашел.

На этой неделе оконщики поставили маленькое окно котельной (40х120см, видно на фото сверху). И переставили окно из спальни в гардеробную.


Теперь можно вырезать проем между спальней и гардеробной, усилить металлической рамой и звать штукатуров.

Чтобы переночевать закрыл окно листами ЭППС, а щели заклеил оставленной оконщиками лентой пароизоляции.


Ну что сказать? С одной стороны - поработал очень неплохо. А работы еще много осталось.
Надо доваривать обвязку водопровода в котельной. И крепить подвесы для бойлера. Потом звать помощника на шашлыки, вместе затащим и повесим бойлер на место.

 

@PavelTLT,
примерный вес бойлера?
какой крепеж выбрали для КББ?
спасибо заранее.

 

Drazice OKC 160/1m² - без воды 81 кг.
Объем 160 литров, если принять, что заполнение водой 100% - полная масса бойлера 241 кг.

Надо сначала какой-то расчет сделать - никогда не крепил очень тяжелые вещи на стену.
Наверное, взять металлическую полосу, закрепить её в нескольких точках дюбелями и приварить к ней штатное крепление.
В любом случае, дюбели только в растворный шов. В КББ такие тяжести крепить я не рискну.

Спасибо за вопрос! Вовремя меня "пнули" - как раз пора уже придумывать и покупать крепеж.

 

А если хим анкера... вроде как их в таких стенах рекомендуют применять...

 

Они недешевы. А зачем в моем случае их применять, если я прекрасно вижу растворные швы и могу подогнать крепления под них?

Шов заведомо прочнее, чем пустотный керамзитобетон.

 

@PavelTLT, вот там виднеется бойлер, вешали его на штатные уши которые на нем есть на саморезы под ключ гаечный, ну правда в брус вкручивалисаморез примерно 10-12.Еще вот такая штука думаю будет полезна на вводе в бойлер, себе обязательно повешу

 

Что это за штука?

 

соль для умягчения воды, что бы снизить накипь на нагревательных элементах

 

Это очень спорная система - на полифосфатах.
О действии пишут, что полифосфат - воду не умягчает. Это ингибитор солеотложений, т. е. не дает солям жесткости откладываться на поверхности, в Вашем случае поверхности теплообменника.
В теории накипи должно стать чуть больше, но она должна либо стекать протоком вместе с горячей водой, либо образовывать легкосчищаемую пористую корку на теплообменниках.

Практикующие этот способ водоподготовки отмечают, что никакой видимой глазу пользы не обнаружили.

Для себя сделал вывод - этот способ если и годный, то только на пробу. С обязательными замерами.

А теперь обратная сторона медали. ПДК фосфатов = 3,5мг/л. Горячей водой будем мыться, она будет случайно попадать в рот ребенку, на посуду при мойке. Мне бы этого не хотелось.

И еще вдогонку - куда сливать этот раствор полифосфатов? С центральной канализацией можно пренебречь. А у меня свой септик и фильтрационный колодец. Тоже полезного мало.

Вопросом умягчения воды я давно озаботился - как только пробурил скважину и сделал анализ воды.
У меня карбонатная жесткость 8.5 мг-экв/дм³.

При курсе доллара 35 руб. собирался приобрести и собрать умягчитель на ионообменной смоле. На очищенной поваренной соли (NaCl). С необходимой автоматикой, промывкой.
Конечно, не сразу - цена оборудования с засыпкой была около 30 тысяч.

Сейчас цены на импортные зашкаливают. Пока решил вопрос кардинально иначе - с мая по октябрь буду на бойлер подавать воду из дачного водопровода. Анализ по жесткости не делал, но накипи не больше чем в городе.

А с ноября по апрель буду бойлером греть воду из скважины. Придется чистить и регулярно осматривать бойлер.

 

@PavelTLT,
спасибо
у меня 4х пустотный КББ, вот я и прикидываю по поводу крепежа тяжеловесов каких...
отвлеку еще раз Вас,
на стадии кладки стен могу же я ввести закладные уголок/арматуру 6-8мм с загибом в пустоты блока?
в местах планируемых крепежей на стене.
к ним потом сваркой на стадии черновой прихватить пластины
допустим под дымоход внешний, тот же водогрей тяжелый
как Вы считаете?

 

После вашего вопроса раздумывал про крепление для бойлера. Перебрал разные варианты и остановился на самом простом:
Сверлю стену насквозь буром Ф14мм в месте растворного шва. Лучше всего, если попаду на пересечение вертикального и горизонтального швов.
В отверстие вставляю шпильку Ф14мм, с обеих сторон надеваю на шпильку металлические пластины (что-нибудь типа 150 х 150 х 5 мм). И с одной стороны через усиленную шайбу закручиваю гайку.
С другой стороны на шпильку надеваю штатное крепление бойлера. Поверх усиленную шайбу и тоже закручиваю гайкой.

Таким образом стена стянется с двух сторон мощными пластинами. Риск вырвать шпильку вместе с пластинами - нулевой (при нагрузке 240 кг на 4 точки крепления).

Со стороны бойлера будет аккуратная гайка на шпильке. С другой стороны стены будет пластина с гайкой. Сначала уберу все вещи из того помещения (у меня кладовая через стенку с котельной) - я хорошо помню недавний пожар. Потом обрежу шпильку и приварю шпильку к гайке и пластине намертво. Так что от плоскости стены будет выступать на 2 см. Меня устраивает - это легко оштукатурится. Можно слегка заглубить пластину вглубь стены, чтобы сделать заподлицо.

Я закладные из арматуры 8 мм выпускал в дверной проем котельной (полистайте, я фоткал скорее всего). Потом просто приварил к этим выпускам арматуры дверную коробку металлической двери.
Но это были не просто закладные - а выпуски армирования кладки. То есть они на несколько метров растворе, зажаты в горизонтальном растворном шве.

Внутрь пустот блока я ничего бы не загибал - он там пустой, раствор туда не попадает, стенки пустотного блока очень хрупкие. Надо переворачивать блоки в этом месте и заполнять раствором полностью, тогда можно будет что-то внутрь заворачивать.

И не отдельные арматуринки закладывать, а сразу массивную жесткую сварную конструкцию.
Например, уголок с широкой полкой (чтобы край торчал из стены). Под другую полку сделать длинный продольный вырез в кладке. Вырез и пустоты блоков (повернутых пустотами наверх) заполнить раствором, засунуть туда уголок и сверху дальше заложить обычной кладкой. Или что-то вроде этого (в зависимости от доступного материала).

Просто заложенные арматуринки и шпильки легко вырывает из шва или блока (особенно на высоких рядах)

 

@PavelTLT,
спасибо
согласен полностью
КББ переворачивать/заполнять интересное и простое решение)
спасибо

 

Посреди недели в обед по-быстрому собрался и отправился паять водопровод.
Точнее - обвязку фильтров в котельной.

При кажущейся простоте, работа с полипропиленом занимает у меня много времени. Работаю с ним первые разы, но основное время тратится на всякие замеры, примерки и обдумывания. Причем, обдумывания даже не связаны с материалом труб - просто придумываю пути прокладки, обходы и т. п.

За 9 часов непрерывной работы сварил всю конструкцию. На бойлер вывел только "обрубки" - пока не висит бойлер не понятно, куда точно вести.

Устал очень. Надо для себя запомнить - в будние дни таких трудовых подвигов (еще и после работы) не совершать.

В пятницу приехал совсем без сил. Успел и два раза чай попить, и полежать посмотреть сериал, и все что угодно, лишь бы не работать Зато успел до закрытия базы чермета купить пластины для крепления бойлера. Пластины чудесные - 200 х 200 х 4 мм, из рифленого с одной стороны стального листа. 8 пластин обошлись в 200 рублей, еще за 200 рублей обошлась их нарезка газом и прожигание отверстий под шпильку Ф14.

Еще заехал в магазин "Метизы". Взял 10 усиленных гаек М14, 20 мощных шайб и 10 шайб-гровера.
Хотя нет, придется написать "пружинных шайб". Ведь "согласно ГОСТ 27017 термин «шайба Гровера» является недопустимым синонимом термина «пружинная шайба» и не должен применяться во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности." А раз я стараюсь строить по науке и использовать СНиПы, ГОСТы и прочие СП - то и называть пружинную шайбу по имени изобретателя Джона Гровера мне нельзя

Кстати, тоже дешёвый магазин - все шайбы + гайки обошлись в 200 рублей. Они по массе не тянут даже на такую сумму, чуть тонкий пакет не рвут Еще взял две шпильки М14 по 1 метру длиной.



Метизы, пластины и шпильки для серьёзного крепежа бойлера - 800 рублей.

Наметил точки креплений, многократно измерил бойлер с прикрученными креплениями. Кстати, в инструкции к бойлеру не зря пишут "перед бурением перемерьте длины". Одна из главных длин - расстояние между крепежными кронштейнами у меня было больше на 20 см

Пробурил стену КББ 20см сначала буром 8 мм. Потом буром 14 мм (он у меня короче). Хрупкую стенку пустотного КББ аккуратно выбил арматуриной.

Пластины покрасил в два слоя серой грунтовкой.

Смотрю - а что-то мои помощники (жена с сестрой+мужем) не едут.
Решил заняться подключением водопровода к скважине. В принципе, всё было уже скручено. Только доделал небольшой участок ПНД32 от скважины до ГА 100л.

Закупорил заглушками всех потребителей в доме, кроме унитаза и смесителя в ванной. Пришлось еще повозиться и собрать бачок с унитазом.

Дал напор - небольшая течь в обвязке фильтров. По "американкам", в них резиновые уплотнители. Я их не подтягиваю сильно при сборке. Подтянул слегка, дал опять напор - течь в районе электромагнитного клапана.

Снял его (он полностью снимается, с двух сторон "американки"). Подтянул "бочонок", вкрученный в клапан. Поставил на место - теперь течь из корпуса электромагнитного клапана. Явно видна трещина в корпусе. Перетянул, блин!

Снял клапан, открутил с него бочонок. И стала ясна причина течи и перетягивания. Банально забыл на одну сторону бочонка накрутить лен+пасту. Просто была течь по голой резьбе. Видимо, поторопился при скрутке. Эх. Напишу продавцу в Питер - может быть есть ремкомплект или нижняя часть корпуса отдельно.

Ну ничего - без клапана вся система тоже работает. Просто заглушил трубку на клапан краном 3/4".

Собрал - дал напор. Работает! Сходил в дом, подтянул там пару накидных гаек. Потом к ГА вернулся - там муфты ПНД докрутил руками. Все! Давление на манометре стоит, ничего не течет!

Сразу бегом к унитазу. Смыл воду - работает! Потом к раковине. Открываю кран - вода бежит! Ура!

(восклицательные знаки поймет тот, кто несколько месяцев мыл руки и смывал из ведра, которое нужно наполнять из шланга, включая насос отдельным штепселем).

Пока что не измерил давление в груше ГА. И не перенастраивал реле давления. Сейчас насос отключается в 3.5 Бар, выключается при 1.5 Бар. Нужно поднять нижний порог, так как примерно после 1.8 Бар давление резко падает, а насос включается с задержкой. Займусь этим в будущем.

А сейчас схожу, полью воды из смесителя и унитаз пару раз смою. Просто так